Виноград на шпалере

Виноград на шпалере

ОАО Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика» ПРЕДЛАГАЕТ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ из оцинкованной стали для поддержания виноградной лозы и ветвей плодовых деревьев

Конструкция опорного столба «TORO» разработана с учетом многочисленных пожеланий виноградарей, садоводов и опыта мировых производителей подобной продукции и представляет собой металлический профиль сечением 60х40мм, толщиной металла от 1,2мм до 1,5мм, длинной от 1,0м до 4,5 м и более. Жесткость конструкции обеспечивается ребрами, расположенными вдоль изделия. По всей длине столба имеются специальные пазы и отверстия для фиксации проволоки и последующего распределения виноградных лоз и ветвей плодовых деревьев.

Конструкция опорного столба «ВАЛЕТ» отличается от «TORO» формой профиля, толщиной метала до 2,0 мм и принципом фиксации проволоки. Этот столб имеет, как и столб «TORO», отверстия и захваты для фиксации проволоки по всей длине, что создает дополнительные удобства в процессе выращивания винограда или плодов.

Оцинкованное покрытие обеспечивает длительное использование изделия на открытом воздухе в любую погоду при температуре воздуха от -40 до +40С.

Опорные столбы предлагаются в двух вариантах антикоррозийного оцинкованного покрытия.

1 вариант. Обычная оцинкованная сталь с толщиной цинкового покрытия 100-142гр/м² (18мкм).

2 вариант. Оцинкованная сталь 1 класса с увеличенной толщиной цинкового покрытия 275гр/м² (40мкм).

Механизированное устройство

Для установки опорных столбов в почву на нужную глубину нашими специалистами спроектировано и изготовлено навесное гидравлическое задавливающее устройство, которое можно устанавливать на любой трактор, оснащенный гидравлической системой. Простота в обращении дает возможность легко управлять этим механизмом даже на пересеченной местности.

Столб устанавливается в запрессовывающий рычаг с механизмом захвата, который приводится в действие гидроцилиндрами, работающими от гидросистемы трактора. Большим преимуществом устройства, по сравнению с другими технологическими схемами, является трамбование (уплотнение) почвы у основания опорного столба, чем обеспечивается эффективная фиксация столба. Установка опорных столбов возможна как в рыхлый грунт, так и в каменистый. Производительность механизированного устройства до 100 запрессованных столбов за 1 ч.

>Проволока

Для поддержания лозы используется оцинкованная проволока, характеризующаяся большой прочностью к разрыву, малой степенью удлинения.

Анкер

Изготавливается из арматурной стали диаметром 12 мм. и имеет диск диаметром 120 мм. Длина анкера от 800-1500мм.

Длина анкера от 800-1500мм.

Шпалера для винограда своими руками.

В данной статье мы разберем, что представляют собой опоры для винограда в виде шпалеры, какую шпалеру лучше использовать на садовом или дачном участке. какой материал лучше и главное дешевле для устройства шпалер.

Виноград на даче.

Виноград это, несомненно, любимая культура всех садоводов и дачников Юга России.

Между тем виноград неплохо растет и плодоносит и в средней полосе нашей страны вплоть до Подмосковья. При этом конечно меняются сорта, меньше размеры ягоды винограда и кисти, но вкус винограда и особенно его полезные свойства не ухудшаются.
Хотелось бы отметить, что виноград это практически единственный фрукт, где в большом количестве содержится фолиевая кислота, а фолиевая кислота, как известно, источник молодости и долголетия. Но даже если вы решили вырастить не столовый, а дикий или декоративный виноград, он будет радовать вас своей великолепной красотой резных листьев (особенно осенью, когда лист окрашивается во все цвета радуги), защитит от ветра участок и укроет вас от палящего солнца. Главное правильно подобрать место для выращивания винограда и создать ему опору для роста в виде перголы или шпалеры.

Одноплоскостная шпалера для винограда.

Для начала, что же скрывается под словом шпалера . Все очень просто на определенном расстоянии друг от друга закапываются в землю две трубы или вбиваются два кола. Между ними натягивается проволока или веревка, вот шпалера и готова. Но такая шпалера естественно не эстетична и долго вам не прослужит. И использовать ее можно только в первый год посадки винограда как временную опору. Хорошая опора должна сама по себе красиво смотреться, некоторые продвинутые садоводы, например, раскрашивают опоры под березку и даже весной и зимой, когда на винограде нет листьев, шпалера украшает сад .

Размеры шпалеры для винограда.

Написано в книгах об этом много, но вот моё личное мнение. Диаметр труб для опор шпалеры должен быть не менее 32 мм и не более 57мм. Не плохо подходят для шпалеры не так давно появившиеся в продаже квадратные или прямоугольные в сечении трубы, они дешевле, их не сложно крепить друг дружке без сварки, с помощью обычных уголков, продающихся сейчас во всех магазинах крепеж и саморезов по металлу. И хотя лучший способ крепления опор в шпалере друг к другу это сварка, опоры на саморезах не менее надежны, сделанные например, лично мной служат уже больше тридцати лет. а сделанные тестем, откуда я брал пример, наверное, и все пятьдесят. Правда тогда уголки и хомуты мы делали сами, а саморезы были вообще большой редкостью.

И так с диаметром труб и вариантом сборки на сварке или саморезах определились, теперь главное – размеры. Наиболее удобная в обслуживании, экономичная и эстетичная шпалера высотой 2,2 метра от земли. Это для виноградника. Для перголы во дворе или беседки от 2,8 до 3,2 метра тоже от земли. Можно и больше, но ухаживать уж очень тяжело, без лестницы стремянки или «козлика» не обойдетесь. Правда на высоких шпалерах виноград всегда крупнее и вкуснее, но выращивать там можно только не укрывной морозоустойчивый виноград. Не путайте с зимостойким. Морозоустойчивый виноград переносит без повреждений морозы до 32 градусов, а зимостойкий хорошо переносит заморозки и оттепели, но морозы обычно не более 24 градусов. Хотя бывают сорта, в которых присутствуют оба эти свойства, но об этом в другой статье.

И главное без чего не обойдется ни одна шпалера, это верхняя перекладина. Она может быть из труб меньшего диаметра, но без нее не обойтись. Масса листьев винограда очень большая, а еще и ягод куст винограда может давать до 100 кг . без верхней перекладины опоры выворачивает из земли, если тонкие они гнуться, проволока провисает. Верхняя перекладина, даже самая тонкая (1/2″ — 3/4″), прекрасно поддерживает форму шпалеры многие годы.
Например, у меня верхние перекладины на шпалере из трубы 15 мм (1/2 дюйма) служат уже 30 лет, правда, чуть-чуть прогнулись в низ. На них с рождения подтягивались дети. но дети росли и в один прекрасный момент, лет так в пятнадцать, трубы сдались. Вывод – на даче просто необходимо иметь детскую площадку и спортивные снаряды, хотя бы перекладину. Ее конечно можно устроить и на винограднике, но лоза так разрастается, что завоевывает все место, а резать ее во время плодоношения рука не поднимается.

На какую глубину заглублять опоры шпалеры в землю?

Вертикальные опоры для шпалеры необходимо заглубить в землю не менее чем на 60 сантиметров, при этом сама ямка должна быть размером 60х60 см и на 80 сантиметров в глубину, а стойка для шпалеры иметь подпятник, чтобы её нельзя было расшатать. Для изготовления ямок можете воспользоваться буром, даже предпочтительней, гладкие они не выдавливаются из земли морозами. 20 сантиметров в ямке обязательно подсыпать песком. И ямки необходимо делать в виде обратной трапеции – если вы копаете их лопатой. Песок и обратные уклоны хоть как-то удерживают стойки в земле и их не так быстро повыдавливает морозами. Заглубления подпятника стойки ниже глубины промерзания помогает мало, замерший грунт давит на виноградную стойку с боков, выдавливая из земли.

Если кто-то скажет, зачем столько предосторожностей – помните виноград может расти на одном месте более 50 лет, потратив на изготовление шпалеры своими руками лишних два часа. вы сэкономите на будущее свое время и деньги.

На каком расстоянии стоит располагать проволоки на шпалере для подвязки лозы.

Надо сказать, что использовать на шпалере лучше всего конечно медную проволоку. Медь служит долго, а при окислении создает окисел меди, мельчайшие дозы которого убивают споры самой распространенной болезни винограда – милдью. Но если вы не живете на даче круглый год, делать этого не стоит, медную и алюминиевую проволоку снимают металлисты – любители легкий денег. Так было и у меня на даче. Поэтому вот уже многие годы на шпалере у меня натянуты нержавеющая сварочная проволока диаметром 2 мм. Стоит она не так дорого как медная, служит бессрочно и металлисты ее не трогают.

Теперь о расстоянии между проволоками и от земли.

Первые два ряда от земли я рекомендую располагать через 40 см, следующие два через пятьдесят, от верха стойки на шпалере 5 сантиметров. В этом случае к верхней проволоке виноград не подвязывается, а лоза просто заводится между проволокой и верхней перекладиной.
И последнее крепить проволоку необходимо через сквозные отверстия в стойках шпалеры . просверленные сверлом 4-5 мм. Получается просто, красиво и проволока натягивается без особых усилий как струна.

Двухплоскостная шпалера для винограда – устройство, размеры.

Надо заметить, что двухплоскостная шпалера для винограда это изобретение для лентяев. Виноград на ней подвязывается только к первой проволоке. Двухплоскостная шпалера для винограда, конечно, не такая эстетичная, как одноплоскостная шпалера, но при всей своей простоте ухода урожай на ней виноград дает даже больший чем на одноплоскостной шпалере. Принцип ее устройства виден на фотографии, а чертежи трех видов таких шпалер разработанных для массового производства нашим проектным бюро вы можете совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке .

На каком расстоянии необходимо располагать опоры шпалеры друг от друга.

Здесь наше мнение тоже несколько отличается от общепринятого. Мы рекомендуем располагать опоры на расстоянии равном расстоянию между кустами винограда. а это 2,5 – 2,75 метра не меньше и не больше. Можно конечно до трех метров, но при этом расстояние между кустами винограда должно быть тоже таким. Иначе затрудняется уход, и шпалера для винограда смотрится не красиво, теряет свою элегантность.
И последнее замечание – просьба, не судите строго фотографии шпалер в статье.

Они сняты на винограднике, который вот уже три года растет без ухода, в связи с тем, что хозяин занят строительством собственного дома.

На следующей странице:

Как выглядит амурский виноград.
Всё о вине и виноградной диете.
Новые идеи для вашей беседки.

Опыт выращивания винограда — Алексей Иванович Бойко (Украина)
Обсудить на форуме, задать вопрос…..

Хочу познакомить вас с добрым и отзывчивым человеком, много лет выращивающим виноград на своем участке- Алексеем Ивановичем Бойко. Он живет в городе Никополь, на юге Украины и на своем участке выращивает виноград. За эти годы он добился хороших показателей по урожайности, испытал много сортов и ГФ и поделился с нами своими наработками в области выращивания винограда.
Сначала я немножко покажу участок виноградаря, а потом вы сможете прочитать его советы и рекомендации. Внимательно изучив книгу о выращивании винограда по системе Этюд, он попробовал воплотить этот метод на своем участке.
Посадка винограда
Формирование кустов на шпалерах
Формирование кустов на беседке
Люби и санки возить…. (обработка виноградника)
Общие принципы обрезки
Питание винограда и других растений
Подвязка винограда
Весенняя обработка бордосской жидкостью
Посадка винограда в коробах
Тонна винограда с сотки- личный опыт
Еще некоторые замечания по поводу различных способов посадки винограда
Ну вот- дождались!
Выходим на финишную прямую
Готовимся к зиме
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ НА ШПАЛЕРАХ
Шпалерами называются ряды столбиков, стоящие вдоль рядов виноградных кустов, с натянутыми на них рядами проволоки. Один ряд столбиков с натянутой проволокой называют плоскостью шпалеры. Шпалера бывает однорядной (одноплоскостной). Это когда все ветки одного ряда виноградных кустов размещаются на одном ряду столбиков с проволокой. И, соответственно, двухрядная (двухплоскостная). Когда те же ветки одного ряда виноградных кустов распределяются на двух рядах столбиков с проволокой. Высота столбиков два метра от уровня междурядия. На каждом ряду столбиков натягивается четыре ряда проволоки. Первый (нижний) ряд поволоки натягивается на высоте не выше пятьдесят сантиметров от уровня междурядия.
Я буду рассказывать о выращивании винограда на шпалерах с использованием веерной формировки. Нравится она мне. Да и опыта работы с такой формировкой у меня побольше.
Сразу хочу сказать, что назначение любой формировки – максимально облегчить труд по обрезке и подвязке виноградной лозы в течении всей жизни куста. При этом как можно лучше используя особенности сорта, местности. И при этом получить урожай как можно больший и лучшего качества.
В веерной формировке многолетние ветки, идущие от основания (головы) куста называются рукавами. Каждый рукав, как правило, заканчивается плодовым звеном. Плодовое звено состоит из двух однолетних лоз. Самая дальняя от головы куста лоза называется плодовой стрелкой. Она всегда привязывается горизонтально на самой нижней проволоке плоскости. И на ней и получаем почти весь урожай.
Более близкая к голове куста лоза весной укорачивается до трех почек, и называется сучком замещения. На ней за лето нужно вырастить две сильные лозы (лозы замещения) для использования их в следующем году.

Сейчас я расскажу о выращивании такой формировки для двухплоскостной шпалеры.
Итак, весной посадили саженец. Когда зеленый побег поднимется над уровнем почвы на пятнадцать-двадцать сантиметров, мы его прищипываем на высоте десяти сантиметров над уровнем почвы. И дальше до конца первого года наша задача вырастить две вызревшие веточки длиной около пятидесяти сантиметров.

Они и будут служить нам на следующий год маленькими плечиками для выращивания рукавов нашей формировки. Кроме того, высота головы куста над уровнем почвы будет не выше десяти-двенадцати сантиметров, и никогда не станет выше. Ведь все операции по выращивании рукавов, их омоложении переносятся на эти маленькие плечики. А низкие размеры головы куста очень облегчают пригибание рукавов к почве для укрывания зимой.
Хочу подчеркнуть, что вырастить в первый год две такие ветки не трудно. Я в этом году посадил три саженца. Один саженец из школки и два зеленых из стаканчика. На первом уже выросли две ветки длиной больше трех метров, на втором обе ветки около двух метров. На третьем ветки выросли по метру – тут вместо перегноя в яму внес компост. При любом исходе две вызревшие ветки по полметра будут к зиме на всех саженцах.
Второй год. Укорачиваем обе ветки до четырех почек, и выращиваем из них четыре рукава, по два на каждом плечике. Четыре ветки для второго года совсем не много. И на этих побегах можно уже оставить «сигналку», гроздочку (а то и две), но не больше.
Дальше все зависит от самочуствия ваших кустов. Если кусты растут хорошо, то в этом же году можно сформировать и плодовые звенья на каждом рукаве. Для этого, когда побеги достигнут длины семьдесят-сто сантиметров, мы их прищипываем. Затем на концах этих побегов выращиваем два пасынка как можно более длинных.

Если все эти пасынки к осени хорошо вызреют, то весной следующего (третьего) года тот из бывших пасынков, который ближе к голове куста, укорачиваем на три почки (сучок замещения). Вторую ветку (плодовая стрелка) не режем, привязываем горизонтально к первой проволоке, и получаем на ней урожай.
На рисунке показано размещение лозы только на одной плоскости. Два других рукава с плодовыми звеньями размещаются на другой плоскости.
Если на второй год не удалось вырастить пасынки для формирования плодовых звеньев – просто выращиваем на второй год четыре длинных ветки (рукава). На третий год весной укорачиваем их до нужной длинны (70см-100см) и выращиваем побеги для формировки плодовых звеньев. И уже на четвертый год формируем сучок замещения и плодовую стрелку.
Еще раз обращаю внимание на изгиб рукавов петлей. Такой изгиб дает возможность равномерно, без пропусков, распределить зеленые побеги по всей длине плоскости. Значительно увеличивается длина рукава, что увеличивает запас многолетней древесины. Значительно облегчается пригибание рукавов к земле для укрывания назиму. Нужно только немножко сильней согнуть рукав и уложить его набок. Для более легкого пригибания рукавов так же важно, чтобы вначале рукав располагался параллельно почве.
Обрезка перед укрыванием сводится к удалению плодовой стрелки со всеми молодыми побегами. Два побега на сучке замещения укрываются назиму, а весной формируется сучок замещения. При обрезке важно оставлять сучок замещения всегда с одной и той же стороны рукава. Тогда раны от порезов тоже будут оставаться всегда с одной стороны рукава, и проводимость тканей рукава не будет нарушаться.
Для омоложения рукавов в нужный момент на маленьком плечике возле головы куста выращивается молодой побег и из него формируется новый рукав. Когда куст наберет силу таких побегов будет появляться великое множество.
Чтобы можно было выбирать, оставлять на плодоношения только самые хорошие побеги, можно вместо одной плодовой стрелки выращивать и привязывать на первую проволоку две плодовые стрелки.
Тогда весной лишние побеги нужно выломать, оставив необходимую густоту. Естественно, тогда на сучке замещения нужно выращивать три лозы замещения.
Плодовую стрелку обязательно нужно привязывать горизонтально. Дело в том, что у винограда всегда сильнее растут верхние побеги. Это называется полярностью винограда. Поэтому, чтобы все зеленые побеги с урожаем развивались одинаково, плодовую стрелку нужно привязывать горизонтально.
Зеленые побеги, растущие из сучка замещения, подвязываются вертикально. Когда дорастут, обрезаются выше верхней проволоки на две почки. Тогда пасынки из-за той же полярности все лето будут появляться на этих верхних почках и не будут портить все остальные почки, нужные для получения урожая в следующем году.
Когда рукав становится очень толстым, его уже трудно пригнуть для укрывания.

Тогда плечи по очереди заменяют новыми ветками, растущими из головы куста. Есть другая формировка, которая очень облегчает пригибание веток.
В этом случае на третий год весной четыре выращенные ветки не укорачиваются, а привязываются на первой проволоке горизонтально. Урожай получается с горизонтальной части веток. Все побеги, которые будут появляться на ветках от головы куста до проволоки, удаляются. Оставляются только побег (для запаса – два) возле головы куста, самый первый. Он будет использоваться для замещения ( и получения урожая) в следующем году.
Старых веток на кустах вообще не будет, что ухудшает качество ягод. Зато укрывать такие кусты очень легко
Еще раз напоминаю о регулировке нагрузки куста. Первый год – ничего, второй год одна гроздь, третий – три и т. д. Полная нагрузка возможна не раньше седьмого года. В начале роста кустов не нужно также оставлять слишком много зеленых побегов, ими тоже можно перегрузить кусты.
Недостатки веерной формировки.
Непригодна для сильно слаборослых сортов, когда невозможно за сезон вырастить лозы замещения нужной длины.
Относительно маленький запас многолетней древесины.

С уважением, Алексей Бойко. Никополь, Украина.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *