Вентиляция деревянного пола

Вентиляция деревянного пола

Функционирование подпола в течение года

Пожалуй, подробное рассматривание температурно-влажностных условий внутри и снаружи цокольного пространства дома не касается домов со специальным устройством вентиляции подпола через воздухозаборники, находящиеся под плинтусами.

Это сложная система отверстий разных размеров, с помощью которых должен происходить воздухообмен между помещениями и подпольным пространством. Плюсом такой конструкции является то, что земля под домом не замерзает, также не промерзает и фундамент дома.

Если же строители обошлись более простой конструкцией, когда воздухозаборниками служат открытые окошки (так называемые «продухи») из подпола на улицу, то домовладельцам следует обратить внимание на следующую информацию:

  • Делаются эти отверстия для вентилирования преимущественно с подветренной стороны и с противоположной ей, чтобы создать естественную тягу. Для этого обязательно знать, ветра какого направления являются господствующими в данной местности.
  • Следует обязательно контролировать, чтобы летом вентиляционные отверстия были свободны — не загромождены вещами изнутри и не зарастали сорняками снаружи.
  • Если вентиляция недостаточно хороша, ее следует усилить. Это можно сделать, прорезая в цоколе отверстия способом алмазного бурения или усиливая тягу в уже существующих. Для этой цели к отверстию подводится жестяная труба, защищенная от осадков и проникновения грызунов. Чем выше ее сделать, тем лучше она будет выполнять свою функцию.

а) б) в) г) д)

  • Вариант повышения тяги вентиляционных отверстий подпола: врезка в них с одной стороны дома нескольких вентиляторов принудительного действия, подключенных к электричеству и включение их по несколько раз в сутки на 20-30 минут.
  • Зимой, однако, вентотверстия следует закрывать, иначе морозный воздух выстудит не только пол, что дискомфортно для домочадцев, но и землю, и деревянные конструкции. А такая резкая смена температуры может впоследствии привести к конденсации влаги в помещении, когда потеплеет.
  • При похолодании выводки мелких грызунов (мышей и крыс) ищут себе теплое пристанище, и подпол дома как раз соответствует их потребностям. Поскольку мыши — разрушители деревянных конструкций и переносчики болезней, их присутствие опасно для жильцов дома. Поэтому необходимо оградить от них цокольное пространство дома. Для этого в окошки вставляют либо пустотелые кирпичи, которые нужно будет «зашивать» на зиму, либо на них устанавливают решетки с ячейками 5х5 мм, а на зиму заменяют их специальными пробками из дерева или глины.
  • Если вентиляционные отверстия остаются открытыми на зиму, следует следить, чтобы через них не проникла в подпол талая вода весной или во время оттепели. Подтаивающий сугроб, находящийся на уровне окошка представляет опасность для подпольного пространства, так как присутствие влаги губительно для всей конструкции дома. Чтобы этого не происходило, снег нужно отбрасывать на 1,5 метра от дома.
  • После таяния снега и наступления оттепели, пробки из продухов нужно будет вынуть и заставить подпол проветриться.

Устройство вентиляции подпола

Итак, чтобы вентиляция деревянного пола была организована и смонтирована правильно, нужно пользоваться следующими принципами:

1) За вентилирование чистового пола отвечает воздушное пространство от 1,5 до 5 см, оставляемое, в обязательном порядке, между утеплителем и настилом декоративного полового покрытия. Это может быть половая доска или настил из плит (ДВП, ОСБ или фанеры), служащий для укладки на него паркета или ламината.

2) За вентиляцию пространства между черновым полом и землей, как уже говорилось, отвечают вентиляционные отверстия, сделанные в цокольной части дома.

3) Рассчитать количество продухов нужно так, чтобы их количество было, примерно, два на 4 погонных метра цоколя, размером 5х5 или 6х6 мм, а их площадь была бы равна 2/1000 от площади внутреннего помещения.

4) Центр вентиляционного отверстия должен находиться, примерно, на высоте 30 см от земли.

5) Если дом расположен на возвышении, отверстий может быть вдвое меньше, если — в низине, то можно устраивать их через каждые 2 м по всему периметру здания.

6) Если дом имеет промежуточные стены, то в их фундаментах обязательно делать отверстия из того же расчета: по одному на каждые 2 м п.


Внимание — подполье!

Подполье дома (пространство между землёй и цокольным перекрытием) используют для прокладки инженерных коммуникаций: кабелей электроснабжения, водопровода, канализации, поэтому в нём должно быть всегда тепло. Это закрытое пространство является своеобразной защитой нижних участков стен и цокольного перекрытия от холодных и влажных грунтов, поэтому подполье должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Если эти условия выполняются, то там можно хранить заготовленные или законсервированные овощи, фрукты и корнеплоды.

Как же создать благоприятный микроклимат в подполье? Ещё на этапе проектирования надо обдумать, как выполнить следующие требования.

Во-первых, грунт в подполье не должен быть водонасыщенным. Если участок сырой и после дождей — весь в лужах, необходимо или приподнять уровень земли отсыпкой привозным грунтом, или обеспечить хорошие дренаж и водоотведение.

Во-вторых, ленты фундамента снаружи должны быть утеплены. Причём утеплять необходимо не только цоколь (наземную часть фундамента), но и его подземную часть, чтобы грунт под домом не промерзал. Для теплоизоляции используют плотные пенополистирольные плиты толщиной 50-100 мм.

В последние годы строители загородных домов научились утеплять фундаменты, и проблема промерзания подпольных пространств у новых домов отсутствует. Но что делать, если подполье — без должной защиты от промерзания и влаги?

Как это определить? В каждом доме должен быть люк в полу для доступа в подполье. Если такого люка нет, его необходимо сделать. Периодически надо осматривать ограждающие конструкции подполья на предмет их технического состояния. Это особенно важно для домов с деревянными стенами и перекрытиями.

Раз в год летом требуется внимательно осмотреть фундамент дома из подполья, нижние венцы сруба и перекрытие. На деревянных конструкциях не должно быть следов плесени и разноцветных грибковых повреждений. Не должно быть отверстий от древоточащих насекомых. Венцы сруба или брусья нижней обвязки каркаса необходимо простучать деревянным молотком или бруском, чтобы определить качество древесины и наличие гниения. Если древесина не повреждена, то звук будет звонким и громким, если древесина имеет скрытое поражение внутренних слоев — звук будет глухим.

Особое внимание надо уделить состоянию примыканий нижнего венца к фундаменту — возможные зазоры должны быть тщательно и плотно проконопачены. Мелкие грызуны любят вытаскивать паклю для строительства своих гнёзд и проделывания проходов в подполье.

Чтобы мыши не портили паклю, стоит обработать её машинным маслом или пропиткой на синтетической основе.

Следует обратить внимание на теплоизоляцию цоколя. При её отсутствии на внутренних холодных поверхностях подполья конденсируется влага, а на поверхности бетона остаются характерные следы высохших потёков конденсата.

Грунт в подполье должен быть чистым и сухим. При изготовлении фундамента внутри его периметра обычно снимают слой растительного грунта. Если же такая операция по какой-либо причине не была выполнена, то стоит сделать отсыпку песком для более быстрого и эффективного выветривания влаги. Если грунты на участке сильно увлажнённые, поверхность земли в подполье по периметру лучше закрыть прочной чёрной полиэтиленовой пленкой. В середине можно оставить часть грунта открытой для обеспечения проветривания. При закрытии плёнкой части поверхности удастся избежать массового испарения влаги в периоды дождей, а значит — исключить переувлажнение воздуха в подполье и образование конденсата на конструкциях. Влага же из грунта постепенно будет уходить и выветриваться из подполья.

В цоколе должны быть обязательно устроены продухи («ветреницы») с противоположных сторон для вентиляции подпольного пространства. Рекомендуется площадь продухов с каждой стороны принимать равной 1/200 от площади подполья. На зиму при наступлении первых холодов их необходимо плотно закрывать заглушками для теплоизоляции подполья. Весной, при наступлении устойчивой положительной температуры, заглушки вынимают.

Перед покупкой дома надо провести обследование собственно жилища и его подполья. Если при осмотре подполья видимых дефектов и следов промерзаний не выявлено, совсем не лишним будет проследить за изменением температуры воздуха там зимой. Для этого можно приобрести электронный термометр с выносным датчиком на проводе. Сам прибор надо разместить в тёплом помещении, а датчик установить в подполье (через отверстие в перекрытии). Такие приборы не только фиксируют текущую температуру, но и «запоминают» максимальные и минимальные зафиксированные значения. Вы не только увидите значение температуры в данный момент, но легко вычислите минимальную температуру. Не исключено, что суровой зимой она станет отрицательной.

Иногда владельцы загородных домов обнаруживают, что в подполье слишком холодно, только когда там замерзает вода в трубах. Гораздо проще и дешевле установить электронный термометр и при наступлении морозов контролировать температуру воздуха в подполье. Если температура воздуха в подполье понизится до +4°С, необходимо принять меры к предотвращению промерзания подполья. Наиболее простой и быстрый способ — установить в подполье электрический конвектор с автоматическим режимом включения нагрева, установив регулятор на метке «снежинка». Такой конвектор автоматически поддерживает температуру воздуха в диапазоне 5-8°С. При такой постоянной температуре в подполье в зимний период будет всегда тепло и сухо, и ваши дачные заготовки прекрасно сохранятся до будущего лета.


Подпольное пространство частного дома обязательно нужно вентилировать. Особенно это касается домов на ленточном фундаменте. В современном коттеджном строительстве вариант ленточного фундамента с открытым подполом практически не применяется. Чаще всего пространство подпола засыпается песком или керамзитом. Вентиляция пола дома должна быть оборудована согласно существующим СНиП.

Требования к вентиляции подпола дома

Как правило, при возведении домов на ленточном фундаменте, диаметр продухов делается слишком маленьким, поэтому качественная вентиляция в подполе частного дома не работает. Так, для обеспечения вентиляции в подполе дома площадью 100 кв. метров необходимо проделать двадцать пять продухов круглой формы диаметром по 10 см каждый. Чаще всего же хозяева удовлетворяются всего 5 – 7 отверстиями, поэтому перед тем, как сделать вентиляцию подпола, следует рассчитать площадь продухов.

Согласно требованиям Строительных Норм и Правил для жилых зданий в подпольях технических и подвалах, не оборудованных вентиляцией, следует проделывать продухи площадью 1\400 от площади помещения.

Вентиляционные продухи

Распределять отверстия нужно равномерно по всему периметру здания. Площадь каждого отверстия от 50 кв. сантиметров. Если район неблагополучен по уровню радона в почвах, площадь всех продухов должна быть 1\100 от площади помещения. Согласно международным нормам строительства, для вентиляции подпола дома площадь отверстий должна рассчитываться исходя из 90 кв. сантиметров на 14 кв. метров площади фундамента. От угла фундамента до продухов должно быть не больше 90 сантиметров, в противном случае в подполе будут непродуваемые углы.

Схемы типовой вентиляционной системы

Воздухообмен в цокольном или межэтажном перекрытии можно обустроить по следующей схеме:

  • При строительстве перекрытия в балках силового каркасе высверливаются каналы, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри пола. Впрочем, такое решение снижает несущую способность перекрытия. Поэтому от практики обустройства вентиляционных каналов можно отказаться, уложив настил пола на контробрешетку, обеспечивающую свободный воздухообмен во внутренней части перекрытия.
  • Приточно-вытяжные вентиляционные отверстия в полу высверливаются по периметру покрытия, у стен, и закрываются плинтусами с зарешеченными каналами. Циркуляция воздуха обеспечивается за счет сквозного притока-оттока, который провоцирует конвекция в помещении.

Обустроенная подобным образом вентиляционная система убережет конструкцию пола даже в том случае, если при отделке интерьера будут задействованы паронепроницаемые материалы (линолеум и так далее). В прочих случаях помимо вентиляционных каналов по периметру можно надеется на щели между досками настила, дощечками паркета или ламината. Кроме того, такая система будет работать в паре с фундаментом любой конструкции и зимой и летом.

Воздухообмен в исключительно цокольных перекрытиях можно обустроить по совершенно иной схеме, а именно:

  • При строительстве пола нижняя часть обшивки каркаса перекрытия не монтируется. Решетка из балок укладывается на опоры с последующим монтажом настила.
  • В стенках фундамента обустраивают сквозные вентиляционные каналы, расположенные напротив. Циркуляция обеспечивается за счет продува, побуждаемого природной конвекцией воздуха (ветром).

Такая вентиляция гарантирует сохранность перекрытия, но не может использоваться в случае строительства в границах цоколя эксплуатируемых помещений – подвалов, бань, подземных этажей. При этом паропроницаемость отделки может быть любой. Поскольку воздухообмен происходит со стороны подпола. Но подобная система работает на полную мощность только в теплое время года. Ведь зимой продухи герметизируют, и воздухообмен в подполе останавливается до лета.

Реализация каждой вышеописанной схемы привязана к типу конструкции основания. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим нюансы обустройства вентиляции подпола на примере фундаментов различного типа

Вентиляция цокольного перекрытия и конструкция фундамента

Решая, как обустроить вентиляцию подпольного пространства, необходимо принимать во внимание не только габариты цоколя, но и тип конструкции фундамента. Причем деревянные дома строятся на фундаментах трех типов, а именно:

  • На базе ленточного основания, с подводом фундамента не только под несущие стены, но и под межкомнатные перегородки.
  • На базе столбчатого основания с цокольной лентой и балочным или монолитным ростверком.
  • На базе основания-плиты.

В первом случае вентиляция пола в деревянном доме обустраивается по упрощенной схеме, посредством продухов. Во время строительства ленты цокольной отделки в ее структуру интегрируют вентиляционные каналы (продухи).

Во втором случае схема воздухообмена зависит от типа ростверка. Балочные конструкции вентилируют по классической схеме, посредством продухов. Монолитные ростверки требуют совершенно иного решения, ведь продуть перекрытие сквозь подпол здесь уже невозможно. Поэтому такие полы вентилируют посредством приточно-вытяжных отверстий по периметру настила, закрытых плинтусами с решетками.

1 — покрытие пола из досок; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — плита перекрытия; 5 — деревянные лаги; 6 — вентиляционный продух; 7 — утепление стены.

В третьем случае единственно возможной схемой воздухообмена является продув внутреннего пространства перекрытия сквозь вентиляционные отверстия и решетки в плинтусах.

То есть вентиляция пола дома на ленточном основании или столбчатом фундаменте с балочным ростверком обустраивается с помощью продухов. Дома на плитах или столбчатых основания с монолитными ростверками нуждаются в особых полах, оснащенных внутренними воздуховодами и системой приточно-вытяжных каналов, встраиваемых прямо в перекрытие.

При этом работоспособность каждой системы зависит от габаритов вентиляционных отверстий – продухов или каналов в плинтусах. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим порядок расчета габаритов этих конструкционных элементов.

Расчет габаритов продухов

И продухи и приточно-вытяжные каналы функционируют в условиях естественной конвекции воздуха.

Поэтому скорость воздухообмена в таких системах не может быть меньше 1 м/час. А верхняя планка этого показателя зависит от скорости ветра или интенсивности работы домашней вентиляции, побуждаемой компрессорами.

В итоге для упрощенных расчетов габаритов продухов следует воспользоваться рекомендуемым соотношением между площадью цоколя фундамента и площадью вентиляционного отверстия – 400:1.

То есть при площади цоколя 100 квадратных метров габариты продухов впишутся в 0,25 «квадрата». При этом согласно строительным правилам и нормам габариты одного вентиляционного канала не могут быть меньше 0,05 м2.

Руководствуясь подобными ограничениями, мы можем определить количество вентиляционных каналов, которое в данном случае равно 5 шт.

Однако эти 5 каналов нужно обустроить только во внешней стене фундамента, заведенной под несущие стены, а в поддерживающих межкомнатные перегородки участках основания необходимо обустроить свои продухи, расположив их вдоль оси внешнего отверстия.

Причем система внешних и внутренних каналов должна пронизывать стены фундамента насквозь, образуя условия для постоянной конвекции воздуха в подполе, возбуждаемого малейшим дуновением ветра.

Также советуем посмотреть:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *