Установка опалубки арматурные связи и заливка бетона

Установка опалубки арматурные связи и заливка бетона

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

  • на верхнем срезе;
  • на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатогофундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений. При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется. Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

  • толщины бетонной ленты или сборных блоков;
  • размера опалубки с подкосами;
  • расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Выкапывать траншею сразу по всему периметру строения не следует. Работы производятся поэтапно!

Опалубку устанавливают согласно рабочим чертежам. При этом потребуется четко соблюдать размеры каждой ступени. Короба выполняют сплошными – с торцевыми элементами, распорками, подкосами и вертикальными усиливающими стойками. В местах уступов сооружают несъемные щиты, поэтому они подрезаются по высоте бетонной ленты.

Секреты армирования и бетонирования

Подземная часть ступенчатой конструкции требует специфического армирования. Если высота уступа составляет более 30см, то каркасы двух соседних участков перевязывают между собой вертикальными стержнями и дополнительными хомутами (как минимум в двух точках). При этом должно соблюдаться условие, предусматривающее заход арматурных прутьев в тело выше расположенной ступени. Надежность конструкции обеспечивается путем фиксации изогнутых концов стержней к соседним арматурным каркасам.

Это усиливает фундамент и предохраняет бетонную ленту от среза в местах стыковки разноуровневых участков.

Расположение и стыковка арматуры указывается в рабочих чертежах.

При высоте уступа до 30см соседние участки фундамента накладываются друг на друга. Величина захода определяется путем вычислений. Спряжение ступеней производят с помощью анкеров или жесткой фиксации каркасов вертикальными стержнями.

В случае устройства разноуровневого фундамента из сборных блоков, перевязка верхнего элемента должна составлять не менее четверти его длины. Кроме того, по периметру потребуется залить монолитный бетонный пояс с обязательным армированием. Выполнение данного этапа позволяет надежно укрепить конструкцию.

Бетонирование ступенчатого фундамента выполняют поэтапно. Вначале требуется залить нижний элемент, после чего – подождать, когда он наберет прочность. Только после этого можно переходить к бетонированию вышерасположенного участка. В противном случае давление бетонной массы на неокрепшую ступень приведет к нарушению целостности уложенного монолита. По той же причине демонтаж опалубки разноуровневого фундамента разрешается производить только после окончательного отверждения бетона.

Бетонная смесь для заливки под углом

Одним из самых важных моментов строительства в таких условиях является правильность приготовления бетонной смеси. По составу и пропорциональному соотношению компонентов она может не отличаться от традиционно используемых при обустройстве стяжек, фундаментов и прочих конструкций. Главная особенность бетонирования наклонной поверхности – это консистенция состава.

Бетон для таких задач делается более густым, чем для обычных формировочных работ. Как правильно определить, что смесь подходит для заливки наклонной поверхности? Самый простой и наглядный способ сделать это – разместить часть приготовленного бетона на плоскости с таким же уклоном, какой присущ обрабатываемому участку. По итогу смесь не должна сползать с этой поверхности, и одновременно быть не слишком сухой, то есть рассыпчатой.

В остальном приготовление бетона осуществляется по общепринятой рецептуре с учетом того, где будет выполняться заливка. Для внутренних работ это будет цементно-песчаная смесь в соотношении 1:4, а для наружных, соответственно, 1:3. Марка цемента стандартная – 400. К песку особых требований, кроме чистоты, не предъявляется.

Технология бетонирования наклонной поверхности внутри помещений

Как уже было упомянуто выше, заливка бетоном наклонных поверхностей внутри помещений необходима при обустройстве душевых комнат, а также при строительстве бани или сауны.

Например, если обустраивается бассейн, то полы вокруг него тоже должны иметь определенный уклон. Объяснить технологию заливки бетона под углом внутри помещений проще всего на примере душевой комнаты.

Тем более, что с этой работой сталкиваются чаще всего.

Обустройство стока в душевой начинается с подготовки основания. Это и установка канализации, и подушка, и черновая стяжка (без уклона). Далее идет один из важнейших этапов – установка маяков. Здесь может возникнуть ряд нюансов, но если сточное отверстие находится в средине душевой, то ориентиры выставляются следующим образом. Сначала выставляется первый маяк от сточного отверстия к любому из углов. При этом его возвышение должно соответствовать расчету два сантиметра на метр пола. После его установки в остальных углах делаются отметки на одном уровне с шаблонным маяком. Далее монтируются все остальные указатели.

Дальнейшая работа – дело техники и опыта. Помещения душевых обычно небольшие, потому если раствор приготовлен правильно, то залить бетоном наклонную поверхность и разровнять его по маякам не будет сложной задачей.

Технология обустройства пандуса

Такие конструкции применяются для реализации заезда или съезда в гараж. Выполняются они по технологии заливки бетона под углом. Сделать пандус можно несколькими способами, наиболее распространенные из которых два нижеописанных.

Первый вариант подходит для тех, у кого есть возможность заказать или приготовить большое количество бетона за один подход. В таком случае более рентабельно обустроить комплексную опалубку для всего пандуса сразу. Делается она очень просто. На вымощенную заранее подушку (под наклоном до 5 см на 1 метр) заливается небольшой слой обычной бетонной смеси. Поверх полученного основания укладывается армирующая сетка.
Далее собирается опалубка, которая представляет собой поперечные ячейки из доски, фанеры или другого материала. Фактически по краям будущего пандуса устанавливаются две направляющие под нужным углом, а между ними на расстоянии около полуметра друг от друга монтируются перемычки.

После заливки такой формы полужидким раствором поверхность выравнивается. При этом маяками будут служить и направляющие, и перемычки, если они установлены с надлежащей аккуратностью. Когда бетон схватывается, перемычки убираются, а оставшиеся щели заливаются обычным жидким раствором.

Второй способ подходит в случаях, если нет возможности обеспечить для заливки бетона под углом большой объем раствора, а также не доступна ячеистая опалубка. Чтобы залить пандус для гаража, можно воспользоваться временной опалубкой. Она устанавливается в виде прямоугольной рамки, длина которой будет соответствовать ширине пандуса, а ширина составляет около полуметра.

Установив такую конструкцию в точке начала будущего пандуса, ее заливают под углом бетоном соответствующей консистенции и разравнивают. Когда смесь застынет, опалубка демонтируется и устанавливается далее по площади пандуса, затем операция повторяется. Таким способом можно обустроить площадку под уклоном практически любой длины без каких-либо серьезных объемов материала и оборудования.

Обширный ассортимент опалубки, позволяющей выполнять эти и другие работы, представлен в нашем каталоге. Мы предлагаем как одноразовую, так и надежную сборную опалубку, которую можно использовать многократно. При необходимости возможна аренда оснастки.

Глубина заложения фундамента.

Определение глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Проектирование фундамента на естественном основании начинается с назначения глубины подошвы. Глубина заложения фундамента — отметка от подошвы фундамента относительно существующего уровня грунта на участке строительства.

Глубина заложения подошвы фундамента на естественном основании (ленточные, отдельно стоящие и пр.) зависит от трех основных факторов:

  1. Инженерно-геологических условий площадки строительства;
  2. Климатических условий района (от глубины сезонного промерзания);
  3. Конструктивных особенностей здания, наличие подземной части (подвалов, приямков, каналов, фундаментов существующих зданий).

1. Инженерно-геологические условия

При анализе инженерно-геологических условий площадки строительства и характера нагрузок, действующих по обрезу фундамента, выбирается несущий слой, который может служить естественным основанием для фундаментов (R0 > 150 кПа).

Выбирая глубину заложения фундамента, следует придерживаться следующих общих правил:

— глубина заложения должна быть не менее 0,5 м;

— в несущий слой фундамент должен заглубляться не менее 0,1…0,2 м;

— при возможности закладывать фундамент выше уровня грунтовых вод (УГВ). При этом не требуется водоотлива, гарантируется сохранение природной структуры грунтов основания, в противном случае водоотлив, шпунтовое крепление стенок котлована резко увеличивают стоимость земляных работ.

2. Климатические условия

Основными климатическими факторами, влияющими на глубину заложения фундаментов, являются промерзание и оттаивание грунтов.

При промерзании некоторых грунтов наблюдается их морозное пучение – увеличение объема, поэтому в таких грунтах нельзя закладывать фундамент выше глубины промерзания. Морозное пучение грунтов происходит преимущественно за счет миграции (перемещения) влаги к фронту у промерзания из нижележащих слоев. В связи с этим существенное значение имеет положение УГВ в период промерзания. К пучинистым грунтам относятся пылевато-глинистые, пески пылеватые и мелкие. В этих грунтах глубина заложения фундамента зависит от глубины промерзания, если УГВ залегает на глубине не более чем на 2,0 м ниже глубины промерзания.

3. Конструктивные особенности здания, наличие подземной части

Основными конструктивными особенностями возводимого здания, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются: наличие и размеры подземных и подвальных помещений, приямков или фундаментов под оборудование; глубина заложения фундаментов соседних сооружений; наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкции самого фундамента; величина и характер нагрузок, передаваемых на фундаменты.

Обычно фундаменты заглубляют на 0,5м ниже пола заглубленных помещений. Если столбчатый фундамент — то на 1,5 м ниже пола подвала.

Из всех трех факторов, выбирается наибольшая величина рассчитанной глубины заложения фундамента, которая и принимается за расчетную.

Вы смотрели: Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Поделиться ссылкой в социальных сетях

Чтобы дом был надежный, создание только одного хорошего проекта мало. Важно сделать правильно фундамент с соблюдением всех тонкостей его строительства. Он должен иметь надежное основание, т.е. хорошую защиту от возможного оползания и подмывания водой. Нужно строго соблюдать все проводимые работы и тогда этот нулевой цикл строительства можно завершить довольно быстро.

Устройство котлована и опалубки

Котлован – это не просто выкопанная яма, а яма, имеющая безопасные для строительства показатели. Формирование котлована определяется в зависимости от вида грунта на участке. Для безопасности следует делать угол наклона откосов котлована таким, чтобы они не были в дальнейшем причиной осыпания или сползания грунта. Так для глиняных грунтов угол наклона откосов должен составлять 50-70 градусов, а для песчаных нужно в пределах 30-45 градусов.

При ступенчатом фундаменте не нужно полностью под всей площадью здания выкапывать котлован, так как каждая ступень нуждается в опоре в виде материкового грунта. Иначе говоря, выкапывать нужно грунта столько, чтобы можно было создать в котловане ступени.

Сначала следует снимать грунт на откосе вдоль линии фундамента при соблюдении угла наклона. Если в доме планируется котлован, то котлован должен быть широким. Потом оставляют часть траншеи под фундамент ленточного типа и выкапывают ее вручную. Копать нужно от нижней точки разметки с поднятием вверх в виде отдельных ступеней.
Траншея по ширине должна быть больше фундамента. Чтобы земля не осыпалось, в места уступа закладывают специальную опалубку, которую после бетонированию можно удалить, а можно оставить. Потом подготовленная траншея заливается тоненьким слоем бетона. Это делается для предотвращения впитывания грунтом «цементного молочка».

В целом процедура опалубки фундамента ступенчатого типа трудоемка. В основном ее делают сплошной, так как потом в местах уступов можно было легко вставить ее вертикальные элементы.

При строительстве здания на склоне или рядом с ним следует делать пристенный дренаж, так как может стекать вода вниз по стенам фундамента, и в результате стены будут намокать и может образоваться под домом водной поток. Вследствие чего произойдет вымывание почвы водой и почва просядет. Защитить здание от подобного можно с помощью дренажных труб, собирающих воду и отводящих за пределы дома. Но закладку элементов дренажа следует выполнять до того, как засыпать фундамент.
Необходимо также учесть и воду, стекающую с крыши во время дождя. Нельзя чтобы она просачивалась в грунт около стен дома, но и нельзя отводить ее в дренажные трубы. Лучше всего предусмотреть специальную систему водоотведения.

Устройство армирования для ступенчатого фундамента

Поскольку ступенчатый фундамент обязан иметь уклон, к нему подбирается требуемая высота уступа фундамента. При бетонном фундаменте уступ должен быть более 30 см, а при ленточном фундаменте обычным способом.

Дополнительно ступень армируют лишь при неоднородном слабом грунте. Если угол наклона рельефа участка составляет более 18 градусов, то уступ должен быть большее 30 см. При этом прочность фундаменту тогда придают с помощью дополнительного армирования. Широкий фундамент предполагает использование дополнительных стержней арматуры.

Устройство гидроизоляции

Ленточный фундамент предполагает укладку вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, как и фундамент плоского типа. Листы рубероида ложатся с нахлестом друг на друга.

Стены фундамента

Стены ступенчатого фундамента не имеют отличий от стен традиционного фундамента. Они могут быть из монолитного бетона, бетонных блоков, кирпича, бутового камня. При уступе фундамента на высоту не кратную высоте блоков фундамента можно использовать мелкие элементы кладочного материала, например, в виде силикатного или керамического кирпича.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *