Тетива на лестницу

Тетива на лестницу

Виды тетивы

Тетивой лестницы называют боковую часть ее конструкции, на которой держатся ступени.

Обустройство лестниц зависит от вида используемой тетивы.

В зависимости от компоновки различных составляющих элементов, лестница из фанеры имеет следующий механизм тетивы:

  • Приставной. Самый простой вид лестниц, который применяется в хозяйственных целях. Чаще всего используется на даче. Такой механизм подъемника включает в себя пару боковых тетив и поперечные балки, служащие ступенями. Самостоятельно смастерить такой вариант лестницы не составит труда;
  • Складной. При таком виде лестниц, они имеют несколько секций. Тетивной элемент при этом складывается. Чтобы соединить все части такого подъемника, используют различные крепежи и петлевидные детали;
  • Маршевой. Такой вид имеется почти во всех межэтажных подъемниках. При этом дополнительными элементами служат боковые перекладины, на стороне которых крепятся ступени и формируют марш;
  • Винтовой. При таком лестничном механизме тетива может либо отсутствовать, либо располагаться снаружи. Здесь часто используют деревянную разновидность. Однако как сделать тетиву такого типа, умеют немногие мастера.

Чтобы подобрать необходимую разновидность тетивы, профессионалы советуют разобраться со способами крепежа ступеней.

В зависимости от этого, выделяют следующие виды креплений:

  • Врезные. При этом способе проступи и подступенки присоединяют к несущей области подъемника. Для этого во внутренней части тетивы делают специальные углубления, в которые забивают ступеньки. Открытые модели предполагают линию в 1 паз на шаг, а подступенки обустраивают при помощи гребенчатого шаблона пазов;
  • Задвижные. При таком способе крепления, ступени вставляют в вырезанные отверстия, которые имеют сквозной проход наружу. В случае починки разбирать всю лестницу не придется, достаточно вынуть проступи;
  • Со вспомогательными уголками. Ступени крепят, не вырезая углубления, и закрепляют по бокам на стальные уголки. Далее на них ставится накладка на тетиву и подступенки.

Материал тетивы

Тетива для лестницы может быть изготовлена из различных пород деревьев, стали или железобетонного материала.

Лестница из фанеры чаще всего хорошо сочетается с деревянной тетивой.

Чтобы произвести тетиву из дерева, выбирают древесину из следующих пород:

  • Хвойных — из ели, сосны, пихты, кедра. Однако из-за их чрезмерной смолистости окрашивание материала может быть затруднено;
  • Лиственных — из клена, вишни, бука, дуба. Эти породы наиболее долговечны.

Деревянная тетива должна соответствовать определенным размерам. В толщину она чаще всего доходит до 8 см, а в длину до линии в 24 см.

Самое важное предназначение тетивы — выдерживать нагрузку всех лестничных элементов. Поэтому выбирать древесину при изготовлении следует особенно тщательно.

Металлические лестницы на тетивах отличаются большой прочностью и надежностью. Они отлично вписываются в любой интерьер дома и служат долгие годы.

Владельцы домов часто недоумевают — как сделать тетиву и установить ее на металлическую лестницу. Специалисты для работы советуют использовать сварочный аппарат. При этом ступеньки крепят по сторонам с помощью болтов, гаек и кронштейнов. Такой способ считается одним из самых надежных.

Косоур как разновидность тетивы

Когда обустраивается маршевая лестница, то ее ступеньки необходимо укладывать на специальные зубчатовидные опоры. Они называются косоурами и относятся к разновидности конструкции лестниц на тетивах.

Косоуры имеют характерные гребенчатые выступы, которые можно сконструировать своими руками. Для этого в деревянной планке выпиливают зубцы, на определенном расстоянии друг от друга. Эти промежутки делаются согласно проекту разметки марша будущего подъемника.

Если выпилить гребни нет возможности, можно набивать сверху на планку треугольники, имеющие форму зубца. Их предварительно изготавливают из твердых пород дерева. Такой способ крепления менее затратный по времени, нежели выпиливание косоур.

Самый удобный вариант расположения косоуров – боковые опорные части лестницы.

Если пролет слишком широкий, то используют конструкцию в 3 опоры, чтобы оптимально распределить линию нагрузки на лестнице. При этом 2 балки ставят по бокам, а одну в пазы посредине лестницы.

Косоуры при изготовлении бывают нескольких конструкций:

  • На кобылках. Представляют собой опоры, имеющие в одной цельной планке специальные отверстия под заданным углом. Расчет углов зависит от наклонной величины опоры. При этом приступи должны быть обязательно установлены горизонтально. Эти косоуры без разметки достаточно сложно установить;
  • Ступенчатые. Косоуры этого типа повторяют очертания лестницы. Они состоят из деревянных коротких элементов, которые скреплены между собой. Сверху на них в пазы устанавливают доски, служащие ступенями.

Деревянная лестница на косоурах своими руками для коттеджа

Воплощение мечты, в виде деревянной лестницы на косоурах своими руками — это идея, будоражащая умы смелейших умельцев. Если же вы точно решили, что деревянная лестница на косоурах своими руками, это цель, которая вам под силу и осмелитесь ее осуществить, будьте готовы пойти на определенные жертвы. Лишь вложив n-ое количество драгоценного времени и сил, реально построить лестницу своей мечты, которая помимо своей основной функции послужит еще и прекрасным украшением жилища.

Почему стоит выбрать лестницу на косоурах?

Простота в данном случае — лучший друг, а перечень преимуществ впечатляет:

  • Вам не нужно врезать ступеньки в тетиву, они просто кладутся на косоур, а крепления закрываются с помощью деревянных заглушек.
  • Вы можете заказать готовые сосновые косоуры, установить дубовые ступени на них, покрасить всё в темный и белый цвет, и на выходе получается «лестница из каталога».
  • Можно даже не тратится на покупку ступеней, а воспользоваться имеющимся, подручным материалом и самостоятельно изготовить ступени.
  • Простая установка ступеней.
  • Простая установка подступенков и ограждений.
  • Легкая замена ступеней при необходимости.
  • Простая подгонка лестницы под нужные размеры, высота и ширина.
  • Геометрическая форма косоура дает возможность комбинировать лестницу совместно со стеллажами.
  • Возможность скорректировать косоуры ближе к центру ступеней, тем самым обойти батарею либо подоконник. Даже просто создать индивидуальный, неповторимый стиль лестницы.

Выбор породы дерева, это параметр на который стоит уделить особое внимание! Желательно, что бы все элемента лестницы были выполнены из одной породы дерева.

Единственное, от чего не уйти — это косоуры. Изготовить в домашних условиях, без специального оборудования их достаточно проблематично, но реально.

Лестница на металлическом косоуре своими руками для коттеджа

По эстетическим параметрам лестница на металлическом косоуре не уступает деревянной. Даже на оборот, металлический каркас — идеальная основа для воплощения творческого и дизайнерского замысла. Допустимо комбинирование и использование самых разнообразных материалов, за счет которых лестница станет гармоничным продолжением существующего домашнего интерьера.

К примеру, популярные кованые ограждения, это прекрасное сочетание для деревянных ступеней. Металлоконструкция окрашивается алкидными эмалями либо молотковой краской в подходящий цвет либо облицовывается гипсокартоном, имитируя текстуру дерева любых пород, включая натуральный камень.

Основной процесс проектирования несущей конструкции метало каркаса, существенно не отличается на этапе проектирования от соответствующих видов лестниц. Конструирование выполняется на основе выполненных замеров проемов, имеющейся планировки помещения и расчета механической прочности.

По способу соединения металлические каркасы подразделяются на:

  • сварные:
    • открытого типа,
    • под облицовку:
      • гипсокартоном,
      • деревом,
      • ГВЛ,
  • сборные.

Сварной вариант каркаса подразумевает использование квадратных труб, на которые затем крепятся ступени ( использование подступеней в этой конструкции не предусмотрено), может быть от одного, но достаточно мощного и более.

Достаточно просто смонтировать металлическую конструкцию, сделать это можно еще на начальном этапе строительства коттеджа, настелив для этого временные ступени, используя их для отделочных работ. На завершающем этапе придать завершенный вид, методом обшивки деревянным массивом, и установить ограждения.

Не маловажным остается тип конфигурации лестницы, бывает:

  • прямой пролет,
  • спиральная,
  • поворотная площадка,
  • забежная,
  • винтовая,
  • дугообразная.

Современные лестницы, с использованием металлических каркасов проектируются также из сборных элементов. Они в свою очередь скрепляются между собой методом детского конструктора: единичные детали вставляются в специальные ячейки друг друга, либо соединяются с помощью шпилек. Модульные лестницы готового образца монтируются в соответствии с чертежами, соединяясь с деревянными ступенями нужных параметров и ограждений металлического или деревянного материала.

Делаем расчет косоура лестницы для коттеджа

Предлагаю на примере рассмотреть расчет косоура лестницы, с учетом ключевых моментов.

Для расчетов нужных размеров ступеней рационально применять такую формулу:

2А + Б = 64 см.

Где, А – ширина, Б – высота.

Обычно, высота одной ступени равна 140 — 170 мм. Для расчетов замеряем высоту всей лестницы, после делим ее на высоту ступени.

  • Общая высота лестницы 240 см,
  • Высота ступени 17 см.

Подставляем значения в формулу, и получаем: количество ступеней = 15 шт.

Определяем высоту ступени:

Что бы сделать лестницу в коттедже, в соответствии требованиям комфорта, и конечно безопасности, воспользоваться стандартными значениями:

Ширина ступени, мм Высота ступени, мм Угол наклона марша лестницы, гр
400 100 14
380 110 16 360 120 18 240 180 37 220 190 40 200 200 45

Часть ступени, сверху подступенька (выступ), должен составлять 3-4 см.

Чем выше подступенка, тем уже будет ступень. А ширина, не должна быть менее размера высоты. Оптимальное значение — 29-30 см.

Движение по лестнице будет комфортным, если сумма двойной высоты подступеньки, а так же глубины проступи будут лежать в пределах 60-65 см. Чтобы правильно соорудить лестницу на верхний этаж, важно учесть расстояние между ступенями и расположением верхних объектов (балконов, балок, потолка). Высота должна быть не менее 1,9 — 2 м.

Горизонтальный размер лестницы, изготовленной собственноручно, определяется так: ширина ступени * на количество, при этом не забывайте, что первая ступень, является поверхностью пола.

Используя уже имеющиеся данные, получаем:

При большой высоте лестницы возможно оборудовать дополнительные площадки, которые располагают через каждые 7-8 ступеней.

Имея на все размеры будущей лестницы, смело можно приступать, к изготовлению лестницы своими руками для коттеджа или загородного дома. И воплотить в жизнь свои мечты.

Лестницы на деревянных тетивах

Основные принципы построения лестницы на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Лестничные проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки, строятся по тем же принципам, что и в лестницах на косоурах. Главное отличие этих лестниц в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски (косоуры) сверху, а в лестницах на тетивах ступени находятся между досок (тетив). Под действием вертикальной нагрузки на ступень проступь прогибается вниз и выпрямляется после снятия нагрузки, при этом на ее концах возникает распор. Чтобы тетивы не «расползлись» в стороны, их обычно соединяют металлическим прутком диаметром 8–12 мм с резьбой на концах и гайками. Либо используют тяжи других конструкций (рис.41).

Наиболее распространенная конструкция — лестница с врезными ступенями. При ее изготовлении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15–20 мм, в которые вставляют проступи и подступёнки. Для плотного прилегания проступи, пазы тетивы делают с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Во избежание перекашивания конструкции особое внимание следует уделить точности разметки пазов. Для разметки используется шаблон, практически аналогичный шаблону для косоуров, изготовленный из листа фанеры. С разницей лишь в том, что деревянные планки в этом случае прибиваются с отступом в 50 мм. Если отступ не делать тетива будет прорезана до самой кромки доски и превращена в косоур. Размер отступа величина не принципиальная, его можно сделать 40, 30 или 20 мм. В процессе разметки помните, что тетивы являются не одинаковыми деталями, а зеркальным отображением друг друга.

Разметка проступей и подступёнков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии от кромки доски 50 мм (или на выбранном расстоянии). При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечается линия ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы. На концах тетивы продленная линия разметки проступи будет соответствовать уровню пола, а с другого конца перпендикуляр к вершине линии подступёнка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Эти концы иногда советуют сразу отпилить, но все-таки лучше примерить тетиву по месту и вполне вероятно, что концы тетив будут использованы для врезки в перекрытия.

Пазы для проступей можно изготовить ручным инструментом, однако лучше воспользоваться ручной фрезерной машиной. Из какого бы материала ни была изготовлена тетива, из цельной доски или модифицированной (клееной) древесины, в любом случае пазы под ступени придется выбирать наискосок к направлению волокон. Для выполнения качественного паза удобнее воспользоваться электроинструментом и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Для изготовления трафарета прибейте два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно кромкам тетивы так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Положите трафарет на тетиву и нанесите на нем опорную линию. Снимите рейки с шаблона ступени и положите его на трафарет для пазов так, чтобы совпали опорные линии. Проведите линии, соответствующие сторонам ступени. Поставьте проступь на трафарет к линии проступи и обведите ее. При необходимости расширьте размер отверстия на расстояние, равное расстоянию между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины (рис. 42).

С помощью дрели и лобзика сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи. Положите тетиву на козлы и установите трафарет на тетиве. Совместите линию первой проступи с линией проступи трафарета и временно прибейте трафарет к тетиве. Пройдите тетиву фрезой на глубину 15–20 мм в два–три прохода. В завершение работы обработайте углы пазов долотом.

Перед сборкой лестницы торец ступени и паз промазывают клеем. Разновидностей клеев для деревянных поверхностей существует достаточно много. Нет необходимости описывать какой-либо из них, инструкция по применению клея предлагается вместе с ним. В случаях, если пазы тетивы испорчены и ступени заходят в них недостаточно плотно, применяется метод расклинивания ступеней в пазах либо ступени укрепляются штырями, шпильками, болтами, шурупами и т.д.

При устройстве соединения на клиньях нужно пазы тетивы расширить с уклоном к задней части, чтобы они получили форму трапеций. Проступь, вставленная в пазы, расклинивается снизу деревянными клиньями, которые прижимают ее к верхней стороне выемки (рис.

43). Нередко для увеличения надежности соединения проступь дополнительно прикрепляют к тетиве шурупами, которые ввинчиваются с наружной стороны тетивы. Головки шурупов заглубляют в древесину тетивы и зашпаклевывают либо шурупы вкручивают глубоко в тетиву, отверстия заклеивают деревянными пробками и зашлифовывают.

Возможны и другие способы крепления ступеней к тетивам. Проступи крепят к ним с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с помощью прибоин либо на стальных крепежных элементах. В этих случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся шурупами короткие бруски или прибоины. Ступени крепятся непосредственно к ним.

Скрепление проступи и подступёнка между собой производят несколькими методами (рис. 38), аналогичными соединениям лестниц по косоурам.

При устройстве поворотов лестницы на тетивах, не имеющих междуэтажных площадок, можно воспользоваться приемом, описанным для лестницы на косоурах, то есть использовать центральную опорную стойку или стыковать тетивы на балясинах ограждения (рис. 44), либо использовать вставные поворотные фитинги.

Стыкование тетив лестницы на балясинах — красивое и изящное конструкторское решение, которое дает прочное и надежное соединение. В этой конструкции лестницы напряжения, возникающие на тетивах (в нижнем поясе лестницы), переносятся на ограждения (в верхний пояс лестницы). Иными словами, на нагрузку, возникающую при использовании лестницы, работает вся лестница: тетивы, балясины и ограждение. Получается единая жесткая пространственная система.

Сочленение тетив на поворотных фитингах более сложное в исполнении, позволяющее не ограничивать проектирование лестницы одним видом ограждения. По сути, этот узел представляет собой усеченный вариант сочленения на балясинах, без верхнего силового пояса. Поворотная балясина, на которой стыковались тетивы в предыдущем варианте, здесь заменяется короткими кусками тетив. К этим узлам предъявляют повышенные требования к качеству врезок и материала тетив.

Укрепление тетив двухмаршевых лестниц (рис. 45) достигается аналогичными приемами:
— на площадочную балку крепится центральная опорная балясина, в которую врубаются внутренние тетивы восходящего и нисходящего маршей либо тетивы укрепляются болтами к боковым ее граням, пристенные тетивы прибиваются к стене;
— на площадочную балку крепятся две стойки уменьшенного сечения, в одну из них врезается шипом тетива восходящего марша, а в другую — нисходящего.
Лестничные площадки, чаще всего, изготавливаются из дощатого пятидесятимиллиметрового настила (преимущественно шпунтованного), уложенного поверх площадочных балок, а у стен лестничной клетки — поверх пришитых к ним брусков. Снизу по площадочным балкам делают подшивку.

Чаще всего для тетив применяется модифицированная древесина (клееные доски), а все врезки выполняются на клее. Нужно учесть, что узлы лестницы на деревянных соединениях — это скрип и постепенное расшатывание узлов. Поэтому, при недостатке опыта в столярных работах, для соединения тетив все-таки лучше использовать металлические стяжные изделия, которые могут зафиксировать узлы стыкований на весь срок эксплуатации лестницы. А для того чтобы лестница не рассыхалась, под лестницей или в непосредственной близости от нее желательно поместить большое растение с крупными листьями, которое будет повышать влажность воздуха, например, комнатную пальму.

Какие ограничения существуют?

Как таковых ограничений нет, и Вы вольны делать свой выбор опираясь на собственные предпочтения (в первую очередь эстетические).

Кто-то предпочитает лестницы на тетиве, кому-то больше импонирует внешний вид лестницы на косоуре. Более того, очень часто можно встретить сочетание данных элементов в одной лестнице: например, пристенная часть марша опирается на тетиву, при этом противоположная часть лежит на косоуре. Такое сочетание позволяет также избежать дополнительных трат на дополнительную отделку примыкания лестницы к стене (так называемая плинтусовка).

Лестницы на тетивах представляют собой одну из традиционных разновидностей лестничных конструкций. Они получили широкое распространение в загородных домах и многоуровневых квартирах. Такие лестницы внешне выглядят намного массивнее своих аналогов, но они надежнее и в чем-то привлекательнее. Опытный профессионал наверняка скажет, что тетива для лестницы своими руками – это не проблема, но для начинающего домашнего мастера в процессе работы может возникнуть масса непредвиденных ситуаций и даже проблем.

Самое простое решение – это одномаршевая деревянная конструкция. У нее есть свой собственный способ фиксации ступеней, который имеет существенные отличия от любых других вариантов крепления. Но для начала следует разобраться, что такое тетива лестницы и что она собой представляет.

Итак, тетива — это, прежде всего, несущая лестничная конструкция, на которую опираются ступени. Она имеет вид прямой или изогнутой балки, в зависимости от вида лестницы, а устанавливается – с одной или двух сторон марша. Тетива имеет внутри пазы, в которые вкладываются проступи и подступенки, или накладные планки, на которые они ставятся.

Она прикрывает ступени с торцов, а опирается на верхние и нижние поперечные балки.

Для того чтобы лестница оставалась прочной, а боковины не «разъехались» в разные стороны, между собой их скрепляют при помощи металлических стержней с резьбовыми соединениями и гайками. В других случаях используют тяжи с деревянными или стальными клиньями.

На что обратить внимание при изготовлении тетивы

При возведении лестницы с врезными элементами ступеней, с внутренней стороны тетивы делают пазы небольшой глубины – 1,5-2 см. В дальнейшем в них будут вставляться проступи и подступенки. Изготовленная тетива для лестницы своими руками должна иметь вырезы одинаковой глубины с ровными краями.

Чтобы не произошло непредвиденного перекашивания лестничной конструкции, следует внимательно отнестись к точной разметке взаимного расположения пазов на обеих опорных балках. Для этого рекомендуется изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры. Необходимо помнить о том, что направляющие на нем должны быть закреплены на расстоянии 50 мм от намеченной линии. Именно настолько углы должны отступать от края тетивы, иначе она превратится в косоур. Все это видно на прилагаемой схеме.

Вначале на внутренней стороне балки наносят продольные линии, отступающие от краев на 50 мм. Это расстояние позволяется уменьшать до 30 мм в необходимых случаях. Затем готовый шаблон начинают перемещать по краю тетивы, используя направляющие, и карандашом очерчивают места расположения будущих ступеней.

При нанесении разметки на две тетивы для одной лестницы не следует забывать о том, что месторасположение пазов на них должно быть зеркально отображенным.

Важно, чтобы в верхней и нижней части опорных балок размеченные линии совпали с уровнями полов обоих этажей и лестничным проемом, причем вертикально это будет или горизонтально – зависит от конструкции самой лестницы.

Не рекомендуется сразу отпиливать ненужные верхние концы тетивы. Благоразумнее – примерить их по месту. Не исключено, что они еще пригодятся для врезки в опорную балку перекрытия при окончательной установке.

Лестницы на косоурах

Косоур с врезкой в несущую балку

Деревянный косоур без врезания в балку

Косоур с заходом под площадку

Опирание нижней части косоура

Способы крепления ступеней к косоуру

В основе данной конструкции лестниц лежит одна или две несущих балки называемых косоурами. Косоур может быть выполнен из металла, железобетона или дерева. Он опирается своими концами на площадки или перекрытия нижнего и верхнего этажа и жестко к ним фиксируется.

В дальнейшем на косоур монтируют ступени и прочие детали лестницы.

Форма косоура может быть как простой прямоугольной, так и зубчатой. Зубчатый косоур позволяет укладывать ступени прямо на него, используя минимальное количество дополнительных соединений. Простой прямоугольный косоур требует установки дополнительных деталей, образующих горизонтальную плоскость для крепления ступеней.

Если конструкция лестницы на косоуре (одном или двух), будет состоять только из ступеней в виде отдельных горизонтальных плашек, не имея при этом закрытых подступенков и подшивки снизу, то лестница будет пропускать свет, выглядеть легко, не скрадывая пространство помещения. Если же ступени будут иметь глухие подступенки, а косоуры подшиты снизу, то лестница будет казаться массивной и монументальной.

Лестницы на деревянных косоурах

Наиболее простой вариант лестницы на деревянных косоурах — это марш из двух зубчатых косоуров, выпиленных из единой доски толщиной не менее 40мм и шириной не менее 250мм. Древесина используемая при изготовлении лестниц должна быть сухой, иначе со временем она будет трескаться, геометрия лестницы будет ухудшаться, а прочность соединений ослабевать.

Кроме цельных косоуров активно применяются сборные клеёные косоуры, у которых зубчатые элементы приклеиваются к прямоугольной деревянной балке.

Оптимальная ширина лестницы на двух косоурах находится в пределах 800-1200мм. Если необходимо создать лестницу большей ширины, к примеру 1,5м и более, а толщину ступеней при этом увеличивать не хочется, то по центру марша добавляют промежуточные косоуры, либо усиливают ступени металлом.

Крепление косоура к площадкам или перекрытиям может осуществляться различными способами, в зависимости от толщины площадок, опорных балок и прочих конструктивных особенностей лестницы.

Крайне важно обеспечить надежную опору для косоура и его фиксацию в нижней части, предотвратить возможность сдвига. Крепление нижнего конца косоура может производиться по двум схемам. В первом случае в косоуре снизу делают угловой вырез под несущую балку (площадку), который вставляется в соответствующий вырез в несущей балке. После установки косоур фиксируют на балке либо металлическими уголками, либо при помощи вертикального стягивания шпильками. Во втором случае вырез делается только в балке, куда потом вставляется нижний угол косоура. Косоур за счет распора встает очень плотно, но этот способ требует достаточно большого сечения опорной балки, поскольку ослабляет ее сечение.

При конструировании лестницы нужно заранее определиться, как должна располагаться верхняя фризовая ступень марша. Будет ли она находиться в одной плоскости с площадкой, но выделяться как ступень, или же площадка должна быть цельной, а ступень находиться ниже неё. Все это нужно для правильной стыковки лестницы с площадкой, с учетом толщины ступеней, материала покрытия площадки, размеров и особенностей установки косоура и прочих деталей.

Варианты конструкции косоуров

Лестница на одном деревянном косоуре

Верхний край косоура примыкает к торцу площадки или перекрытия и создает не только вертикальную нагрузку, но и горизонтальное распирающее усилие. Крепление косоура в верхней части, возможно множеством способов. Наиболее надежный и распространенный предполагает устройство запила в опорной балке, куда затем вставляется край косоура. В одном варианте прямоугольный запил делается и в балке и в косоуре, в другом случае наклонный запил выполняется только в балке, при этом он должен соответствовать уклону косоура. Запил в косоуре ослабляет его поперечное сечение, поэтому не должен быть слишком большим.

Кроме врезания косоура при помощи запилов, возможно его крепление и без них, на металлический крепеж. Край косоура может примыкать и фиксироваться к балке с помощью уголков, балочных опор или болтов. Данный способ удобен, но надежен только при конструировании небольших или легких маршей, а так же если лестница имеет крутой уклон, когда большая часть нагрузки приходится на нижнюю точку опоры. Если же сооружается массивный марш, с толстыми ступенями, подступенками, подшивкой и тяжелыми перилами то лучше устраивать непосредственное опирание косоура на балку при помощи запилов.

Альтернативой лестнице на двух косоурах является конструкция на одном центральном косоуре. Она выглядит легче и визуально занимает меньший объем помещения. Для изготовления такого косоура требуется брус большого сечения — не менее чем 30 х 15 см. Поскольку найти подобный брус часто затруднительно, особенно с учетом того, что он должен быть еще и сухой, косоур можно собрать из нескольких склеенных или скрепленных болтами досок, набрав из них требуемое сечение. На каждом зубе косоура делается пропил для установки опорной площадки под ступень, в которой так же есть соответствующий пропил. Данный стык должен быть исполнен особо тщательно и иметь плотную посадку, для того чтобы обеспечить прочное соединение. После установки и фиксации всех площадок на них укладываются ступени и фиксируются снизу при помощи шурупов, или при помощи внутренних шпонок.

Дополнительные сложности с изготовлением косоуров возникают при конструировании забежных лестниц. В лестнице с прямыми маршами косоуры идентичны, то есть могут быть изготовлены по одному шаблону. В отличии от них, в забежные лестницах ширина ступеней с разных сторон различна, что требует изготовления косоуров с разным профилем. Еще одна проблема заключена в том, что профиль забежной лестницы не является прямолинейным, а скорее напоминает дугу или ломаный отрезок. В связи с этим, изготовление косоура из цельного массива древесины, в некоторых случаях, не представляется возможным из-за недостатка ширины.

В такой ситуации косоур приходится делать сборным по длине, из двух или более частей. Для этого применяют столярные шиповые соединения с обязательной склейкой элементов. Данные узлы и склейка должны быть выполнены с очень высоким качеством, поскольку только в этом случае конструкция будет иметь требуемую прочность.

Крепление ступеней (проступей) и подступенков к косоурам может осуществляться при помощи клея, нагелей, шурупов и дополнительных крепежных элементов.

Использование гвоздей в данном случае не рекомендуется, поскольку со временем они расшатываются и соединение ослабевает.

Лестницы на металлических косоурах

Лестница на одном металлическом сварном косоуре

Опора стального косоура на железобетонную плиту

Благодаря высокой несущей способности металлические косоуры позволяют создавать визуально легкие прозрачные конструкции, которые могут иметь любую форму. Сечение косоуров из металла может быть значительно меньше, чем у аналогичных деревянных косоуров. Если для изготовления лестниц сложной конфигурации из дерева обычно требуются промежуточные несущие балки или площадки, то в случае с металлом их с успехом заменяет единая сварная конструкция без дополнительных опор, занимающая меньший объем.

Стальные косоуры могут быть не только прямыми, но и ломаными, то есть иметь зигзагообразную форму, повторяющую профиль лестницы. В этом случае их сваривают из коротких прямоугольных отрезков трубы, шлифуют и красят.

Металлические косоуры изготавливаются из двутавров, швеллеров или прямоугольных труб. Обычно, это сварные конструкции, которым придается нужная конфигурация, либо в условиях производства, либо прямо на стройплощадке.

К сооружению лестницы на металлических косоурах, как правило прибегают в двух прямо противоположных ситуациях. Первый случай, когда нужно создать легкую изящную лестницу, которая занимает минимальный конструктивный объем, просматривается насквозь и не загромождает пространство. Второй случай, когда создается массивная лестница, представляющая собой единый объем из наборных железобетонных ступеней, уложенных на два стальных косоура.

Эффективным приемом, позволяющим добиться визуальной легкости лестницы, является применение в основе конструкции центрального, стального косоура. Центральный косоур требует устройства металлических площадок с отдельными опорами, на которые монтируются проступи. Форма опор под площадками может быть любой. Обычно это треугольные или прямоугольные элементы со срезом, приваренные вертикально или под наклоном к прямой балке косоура.

Крепление косоура может осуществляться к стальным балкам или железобетонному перекрытию. Для этого, к срезанным под нужным углом торцам косоура привариваются стальные пластины или уголки с просверленными заранее отверстиями. Площадка, полученная на торце косоура стыкуется со стальной балкой при помощи болтов, или при помощи анкеров, если косоур крепится к железобетонной плите. В нижней части косоур может крепиться как к торцу площадки, так и опираться на верхнюю горизонтальную плоскость площадки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *