Технология сборки дома из профилированного бруса

Технология сборки дома из профилированного бруса

Самый важный первый венец

Технология сборки дома из профилированного бруса предусматривает уделение особого внимания первому венцу. Он представляет собой одно из уязвимых мест. Этот узел будет образовывать контур дома. Он находится ближе к поверхности земли и контактирует с фундаментом, который тянет в воду из грунта.

Первый венец экранируется, эти работы предусматривают его отделение от фундамента слоем гидроизоляции. В качестве нее обычно выступает рубероид, укладываемый на слой Сверху располагается подкладочный 100-мм брус, именно такова его толщина. Что касается ширины, то она не должна быть меньше соответствующего значения профилированного бруса. Последний станет промежуточным звеном между фундаментом и стеновым материалом.

Подкладочный брус должен изготавливаться из лиственницы, которая характеризуется высокой устойчивостью к гниению. Материал в этом случае необходимо обрабатывать антисептиком. Когда комплект для сборки дома из профилированного бруса поставлен на территорию застройки, вы можете приступать к работам. После возведения фундамента и укладки первого венца вы можете начинать монтаж нижнего венца, который представляет собой брус с одной профилированный стороной. Горизонтальную плоскость необходимо покрыть антисептиком, а после высыхания смеси сверху укладывается слой джутового уплотнителя.

Его толщина должна составить 5 мм.

Балки перекрытия необходимо врезать в первый венец. Но лучше уложить их таким образом, чтобы они опирались на ростверк фундамента. Если произойдет загнивание нижнего венца, проблем с его заменой будет меньше. Первые два венца лучше изготовить из лиственницы.

Нюансы сборки: инструкция по проведению работ

Приобретая готовый комплект для сборки дома, вы сможете самостоятельно осуществить его монтаж. Каждое звено при этом будет находиться на своем месте, в изделиях проделываются стаканные прорези. Осуществлять работы нужно по принципу сборки классического бревенчатого строения. Каждое звено промаркировано, а при монтаже необходимо следовать схеме.

В процессе вы должны учитывать пазы и шипы каждой детали. При укладке с профилем должно совпадать каждое ребро. Если пазы и шипы не очень сложные, то между звеньями прокладывается уплотнительный материал. Это повышает теплоизоляционные характеристики стен.

При сборке дома из профилированного бруса важно обеспечить плотное примыкание звеньев друг к другу. Если это правило не будет соблюдено, то стены будут гнить. При наличии изделий с шипами и пазами в форме гребенки прокладывать утеплитель нет необходимости. Брусья будут обладать пропилами-чашами, которые соединяют звенья между собой в ровную кладку. Если чаш нет, вы можете выпилить их с помощью мобильного чашкореза.

Брусчатые стены и перекрытия

Основной элемент брусчатых стен — брус. Поэтому наиболее сложной работой при их возведении является сопряжение брусьев.

Для наружных стен дома, расположенного в климатическом районе с минимальной температурой воздуха минус 30 °С, применяют брус сечением 150Х X 150 мм; для внутренних стен — сечением 150X150 или 100Х150 мм. Недостаток брусчатого дома — усадка стен по высоте в результате усушки брусьев, продолжающаяся 1…1.5 года. Поэтому окончательно отделывают дом по истечении 1,5 лет после его строительства. Размер усадки стены (уменьшение высоты) составляет за этот период 1/18… 1/20 ее высоты.

Достоинство брусчатого дома — высокая степень герметизации стен.

Если имеется брус сечением 150Х 150 и 100Х X 150 мм, длиной 6,5 м, то целесообразно сохранить размеры фундамента, принятые для каркасных стен. Тогда нижнюю часть дома (до оконных проемов) и верхнюю (выше оконных проемов) можно собирать из целого бруса без его стыковки по длине.

Брусья длиной меньше 6,5 м нужно сопрягать по длине. В этом случае длину дома можно увеличить с учетом раскроя брусьев при минимальном их отходе.

В соответствии с конструкцией дома (рис. 1) определяем расход пиломатериалов. Балки цокольного перекрытия крепим между 2 и 3-м рядами брусьев. Низ оконного проема размещаем над 8-м брусом, а верх — над 18-м. Толщина 19-го бруса определяет зазор при усадке стены. Междуэтажные балки перекрытия врезаем между 21 и 22-м брусьями. Низ их должен находиться на 270 см выше уровня пола. С учетом усадки стен и подшивки потолка высота помещения будет составлять 250 см. Стропила кровли опираем на 24-й по высоте брус. Следовательно, для наружных стен необходимо 4- 24 = 96 брусьев сечением 150X150 мм. Аналогично определяем необходимое число брусьев сечением 100Х 150 мм для устройства внутренних стен, балок перекрытий и стропил.

Брусчатые стены монтируем следующим образом.

Рис. 1. Конструкция брусчатых стен и стропил дома: 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 и 5 — наружная и внутренняя стены; 4 — проемы; 6 — перегородка; 7 — стропила

По ленточному железобетонному фундаменту устраиваем кирпичный цоколь (в три ряда кирпича) с отверстиями для проветривания подполья. При необходимости поверхность цоколя надо выравнивать це-ментно-песчаным раствором состава 1:2 или 1:3. После высыхания раствора на него кладем два слоя толя или рубероида (желательно целый кусок в пределах прямолинейных участков фундамента). Стыкуемые концы толя накладываем друг на друга в углах цоколя. Ширина полотна гидроизоляции должна быть на 100 мм больше ширины цоколя. Для предохранения нижнего бруса от гниения на гидроизоляцию вначале укладываем подкладку — доску толщиной 40…50 мм и шириной 200 мм, покрытую дегтевой или битумной мастикой, на подкладку (после высыхания мастики) — слой пакли, гидроизоляцию, а потом брусья.’

Для монтажа наружных и внутренних стен используем брусья различной длины. Укладываем их с перевязкой в углах (рис. 2). Для устройства наружных и внутренней стен дома размером 6,4X6,4 м необходимо четыре конструктивных элемента: один для внутренней стены вдоль оси Б и два для стены вдоль оси 2 (или 1). Основные размеры этих элементов приведены на рисунке 3.

Брусья наружных и наружной и внутренней стен рекомендуется сопрягать с помощью торцевого шипа (рис. 4) и вставной шпонки (рис. 5). Такое соединение брусьев снижает продуваемость стен в углах дома.

Для изготовления торцевого шипа размечаем торец бруса: наносим линии с — б и с — д (рис. 6, а).

Рис. 2. Схемы укладки брусьев по рядам: а — первый ряд; 6 — второй ряд; 1 и 2— наружные и внутренняя стены; 3 — перегородка

Рис. 3. Основные размеры конструктивных элементов наружных (а) и внутренней (б) стен: 1 — вдоль осей А, В и 1 или 2 (см. рис. 42); 2 — вдоль оси 2 или I

Затем устанавливаем выход диска электропилы на 40 мм, кладем ее опорную плиту на поверхность бруса, совмещаем риску на плите с линией разметки с — д и пропиливаем древесину сразу на полный выход диска. Потом устанавливаем максимальный выход диска — 65 мм и пропиливаем брус по линии с — д.

Рис. 4. Схемы сопряжения брусьев наружных (а) и наружной и внутренней (б) стен на торцевых шипах: 1 и 4 — брусья наружных и внутренней стен; 2 — нагель; 3 — отверстие

Рис. 5. Схемы сопряжения брусьев наружных (а) и наружной и внутренней (б) стен на вкладных шпонках: 1 и 4 — брусья наружных и внутренней стен; 2 — шпонка; 3 — отверстие

Непропиленную часть бруса (110—65 = 45 мм) до точки с пропиливаем ножовкой.

Паз для шпонки также размечаем (см. рис. 6, б) и делаем два параллельных пропила по линиям б — с и е — д. Затем долотом или стамеской выбираем паз.

Шпонки изготавливаем из доски толщиной 40 или 30 мм и шириной 60 мм, разрезая ее по длине через 130 мм. Вставляем шпонку в паз с торца бруса так, чтобы между верхом бруса и верхом шпонки был зазор 9… 10 мм, необходимый для свободной осадки бруса при усушке на 4…6 % (150* 0,06 = 9 мм).

Линии распила на брусья удобно наносить с помощью шаблонов (рис. 7).

Изготовленные из брусьев шесть элементов укладываем на обвязку и скрепляем гребень в паз. Уточняем положение брусьев и исправляем неточности. Изготавливаем еще шесть элементов и укладываем 2-й ряд (см. рис. 2). Наружные грани брусьев должны быть в одной плоскости по вертикали. При недостаточной длине одного бруса по длине стены к нему присоединяем другой брус. Вид соединения может быть либо гребень в паз, либо в полдерева (рис. 8).

Рис. 6. Схема разметки торца бруса для изготовления торцевого шипа (а) и шпонки (б)

Рис. 7. Конструкции шаблонов для разметки паза (а) и шипа (б): 1—рейка; 2 — контур пропила; 3 — гвозди; 4— фанера

Соединение гребень в паз получаем, вырезая на конце одного бруса шип, а на конце другого — гнездо. По линиям а — б и с — д делаем пропилы, а по линиям д — т и с — п срубаем древесину. Шип должен плотно входить в гнездо. Достоинство этого вида соединения — высокая герметизация стыка.

По второму ряду брусьев укладываем балки цокольного перекрытия (рис. 9). Порядок укладки следующий. Вначале кладем одну балку. Она должна опираться на наружную и внутреннюю стены. На брусе наружной стены наносим линии а — б, б — с, с — д, д — е и е — к (рис. 10, а). Длина линий б — с и е—д должна составлять 80 мм, а параллельных им с противоположной стороны — по 30 мм. По линиям б—а и е—к брус электропилой пропиливаем на глубину 30 мм. Изнутри дома ножовкой заканчиваем пропил по линиям б—с и е—д до глубины 80 мм. Затем долотом выбираем паз. Эту работу выполняем на всех балках, укладываемых по осям А, Б и В (см. рис. 9).

Рис. 8. Схемы соединения брусьев по длине: а — гребень в паз; б — в полдерева

Рис. 9. План укладки балок цокольного перекрытия: 1—брусья наружных стен; 2— балки перекрытия

Рис. 10. Схемы сопряжения балок перекрытия с брусьями наружной (а) и внутренней (б) стен: 1 — брус; 2 — балка; 3 — черепной брусок; 4— металлическая пластина

Рис. 11. Схемы примыкания

Ширина паза должна быть равна двойной толщине-балки перекрытия с учетом толщины металлической пластины (2…3 мм), необходимой для соединения концов балок, уложенных вразбежку. Верх всех уложенных балок перекрытия должен быть в одной горизонтальной плоскости. При выполнении этого условия по верху установленных балок укладываем брусья третьего ряда и размечаем места сопряжения брусьев между собой и с балками перекрытия.

Скрепляем между собой брусья третьего ряда и приступаем к врезке брусьев перегородки (рис. 11). Длина бруса перегородки должна быть равна расстоянию в свету между наружной и внутренней стенами плюс 80 мм для устройства гребней (два гребня по 40 мм каждый). Для более плотного прилегания брусьев друг к другу по высоте между ними прокладываем паклю волокнами поперек продольной оси бруса. Волокна пакли должны свисать по обе стороны брусьев на 30 мм. После полной осадки дома их нужно заткнуть между брусьями. Пазы по периметру дверных и оконных блоков, а также щели в стыках плотно конопатим. По мере сборки стен проверяем уровнем горизонтальность уложенных брусьев и вертикальность стен и углов дома по отвесу.

Следующая операция — скрепление брусьев между собой по высоте стены. Это очень трудоемкая работа, поскольку общая длина отверстий, которые необходимо просверлить, достигает 100 м. Традиционно брусья скрепляют деревянными нагелями диаметром 30 мм. Для установки нагелей в углах стены и вдоль нее заранее просверливаем буравом отверстия одно под другим. При сверлении нужно следить, чтобы ось вращения бурава и ось отверстия совпадали, то есть были под прямым углом к продольной и поперечной осям бруса. Одним нагелем соединяем несколько рядов брусьев, но не менее трех. Из этих трех брусьев средний сверлим насквозь, а верхний и нижний — до середины, причем оси отверстий должны совпадать. Длина вставляемого в отверстие нагедя должна быть на 30…40 мм меньше длины отверстия. Тогда нагель будет свободно перемещаться в отверстии при усушке брусьев.

В целом эта работа требует мастерства и опыта и может быть не под силу начинающему строителю.

Проще соединить между собой два бруса на круглых металлических нагелях из проволоки диаметром 10 мм. На поверхности брусьев, сплачиваемых между собой, размечаем отверстия под нагели через 1,5 м и сверлим их (электродрелью с диаметром сверла 9… 10 мм и длиной рабочей части 80… 100 мм) глубиной 80 мм. Нагель делаем длиной на 15…20 мм меньше длины гнезда. Затем по периметру дома (включая внутреннюю стену) укладываем первый ряд брусьев (скрепляем их в углах «гребень в паз»), а потом второй (с перевязкой угловых сопряжений, вставляя в отверстие выступающие части нагелей).

После этого размечаем отверстия для нагелей (они должны быть расположены на расстоянии 70… 80 см от ранее установленных нагелей) на верхней поверхности брусьев второго ряда и сопрягаемой поверхности брусьев третьего ряда. Сверлим отверстия под нагели в брусьях второго ряда и врезаем концы всех балок цокольного перекрытия. Брус третьего ряда, например расположенный вдоль оси В, должен иметь гребень в торце одного края, паз в торце дру-того, пазы в нижней части для выступающих частей балок перекрытия и отверстия для нагелей.

Аналогично укладываем и скрепляем следующие по высоте ряды. Нагели устанавливаем в шахматном порядке.

При наличии сверла с длиной рабочей части 210 мм и более можно сверлить отверстия под нагели для трех рядов брусьев. Для этого укладываем два ряда брусьев (скрепляем их в углах «паз в гребень») по периметру дома и брус третьего ряда вдоль одной из стен, например по оси В. Размечаем на брусе третьего ряда отверстия для нагелей и сверлим их на глубину 210 мм. В результате брус третьего ряда имеет сквозное отверстие, а брус второго ряда — отверстие глубиной 60 см. Снимаем брус третьего ряда и последовательно досверливаем каждое отверстие еще на глубину 150 мм. Опять укладываем брус третьего ряда, совмещая соответствующие отверстия, и устанавливаем нагели. В итоге глубина одного отверстия составит 360 мм, а длина нагеля — 330 мм (рис. 12, а). На 30 мм от поверхности бруса третьего ряда все нагели надо опустить добойником.

Потом заготавливаем брус с пазом и гребнем на противоположных концах и укладываем его по оси, совмещая гребень с пазом уложенного бруса. Намечаем места сверления и сверлим отверстия под нагели глубиной 210 мм. Снимаем брус и досверливаем отверстия еще на глубину 150 мм. Вновь укладываем брус и вставляем отверстия в нагели. При необходимости сопряжение гребня с пазом конопатим. Следующим укладываем и закрепляем брус по оси А. Порядок его укладки такой же, что и бруса по оси В.

Рис. 12. Схемы нагельного соединения трех (а) и пяти (б) рядов брусьев: 1 — брус; 2 — отверстие для нагеля; 3 — металлический нагель

Рис. 13. Конструкция спиральных сверл: а — дереворежущее с центром и под-резателем; б — с конической заточкой; d — диаметр сверла; di— диаметр хвостовика; L — длина рабочей части; (—длина сверла; 1, 3 — d < 1 2 мм; 2 — d > I 2 мм

В последнюю очередь заготавливаем брус внутренней стены и два бруса для стены, которая пройдет по оси 2. На брусе внутренней стены намечаем и вырезаем пазы для гребней брусьев наружной стены и пазы для выступающих частей балок цокольного перекрытия. Кладем брус внутренней стены на место и один из брусьев по оси 2. Скрепляем их. Сверлим все отверстия для нагелей. Снимаем брус, лежащий на оси 2. Укладываем другой брус по оси 2, скрепляем его с брусом внутренней стены и сверлим необходимые отверстия для нагелей. Затем снимаем все три бруса и все отверстия досверливаем. Укладываем опять .все три бруса на место, проверяем все сопряжения и ставим нагели.

Укладка первых трех рядов брусьев по периметру дома представляет собой законченный технологический цикл. При дальнейшем наращивании стен этот цикл повторяется. Заготавливаем шесть элементов из брусьев, укладываем четвертый ряд, скрепляем брусья («гребень в паз») по схеме для четного ряда, следя за плотностью сопряжений. Наружные грани брусьев должны быть расположены в одной плоскости. Затем заготавливаем брусья пятого ряда, укладываем их в той же последовательности, что и брусья третьего ряда (рис. 52,6). Сверлим отверстия в два приема, закрепляем брусья и т. д.

Для сверления отверстий в древесине выпускаются спиральные сверла длинной и короткой серий (рис. 13): с заточкой с центром и подрезателем (ГОСТ 22053— 76), с конической заточкой (ГОСТ 22057—76) и с коническим хвостовиком (ГОСТ 22736—77). Сверла длинной серии имеют диаметр от 5 до 20 мм и длину до 210 мм, с коническим хвостовиком — диаметр от 10 до 30 мм и длину до 324 мм. Для сверления брусьев можно использовать спиральные сверла, предназначенные для сверления металла, длиной 250 мм и более. Для сверления дерева их нужно заточить в специализированной мастерской.

При правильно выполненном сверлении отверстия получаются чистыми вследствие того, что стружка по винтовым канавкам хорошо удаляется.

При укладке четвертого и последующих рядов брусьев наружных и внутренних стен и перегородки надо предусмотреть проемы для дверей.

Ширина проема должна быть равна ширине дверной коробки плюс 20 мм.

Из-за усадки брусчатых стен крепить дверную или оконную коробку к стене гвоздями нельзя. Обычно дверную или оконную коробку в брусчатой стене закрепляют с помощью гребней, имеющихся по краям простенков проема (включая брус, на который коробка опирается), и пазов, устраиваемых по наружному контуру коробки (за исключением ее верхней части). При таком креплении стена может свободно смещаться относительно оконной коробки.

Выпускаемые промышленностью дверные и оконные блоки не имеют таких пазов. Чтобы установить эти блоки в брусчатых стенах, необходимо по наружному контуру брусков коробки (боковые стороны и низ) приклеить рейки сечением 40X50 мм (они будут играть роль гребня), а по краям простенков оконного проема выбрать паз глубиной 30 мм. Такой же паз выбирают в брусе, на который опирается дверной или оконный блок.

Щель между коробкой и простенком шириной 10 мм следует заполнить паклей или полоской пенополиуретана.

Основными элементами двери являются коробка и полотно (рис. 14). Готовые дверные блоки имеют щитовые полотна.

По назначению различают наружные и внутренние двери, а по внешнему виду — глухие и остекленные (рис. 15). Промышленность выпускает одно- или двупольные дверные блоки. Дверные полотна могут быть со сплошным, мелкопустотным или сотовым заполнением. Для наружных дверей полотно должно иметь сплошное заполнение.

Рис. 14. Конструкция двери в брусчатом доме: 1 — брус; 2 — наличник; 3 — дверная коробка; 4 — обкладка; 5 — доска; 6 — фанера; 7 — рейка

Порядок устройства дверного блока следующий. Вначале готовим казёиновый клей. Порошок засыпаем в воду комнатной температуры, перемешиваем в течение 8…10 мин, потом выдерживаем 30…40 мин, периодически перемешивая и снимая пену. Наносим кистью тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности: нижнего и двух боковых брусков дверной коробки и широкую часть рейки сечением 40X50 мм. Наклеиваем рейки по оси брусков. Для получения качественного клеевого шва рейки прижимаем к бруску коробки гвоздями диаметром 1,6…1,8 мм и длиной 60 мм. Стыковать рейки в углах коробки можно впритык, но лучше в шип.

Рис. 15. Схемы щитовых дверей: а — глухая; б, в — остекленные; 1 — полотно; 2 — брусок; 3 — раскладка по стеклу; 4 — стекло

Рис. 16. Схема разметки бруса третьего ряда: 1 — горизонтальный паз

Размечаем брус третьего ряда (рис. 16). На расстоянии 22 мм от его наружной грани проводим линию m\—ti\. Длина этой линии соответствует ширине дверной коробки плюс 20 мм. Затем от концов линии mi — ri\ слева и справа откладываем по 30 мм, получаем точки а\ и б\. На расстоянии 50 мм от линии т\ — п\ проводим параллельную ей и равную по длине линию т — п. Переносим на нее точки а и б. Если ширина дверного блока составляет 1185 мм, то длина линии т — п будет равна 1185 + 20= 1205 мм, а длина линии а — б — 1205 + 60= 1265 мм.

В них могут быть заранее сделаны пазы (рис. 17), а может и не быть пазов. Во втором случае по торцам всех уложенных брусьев в пределах проема по отвесу проводим вертикальные линии, определяющие границу вертикального паза. По этим линиям делаем пропилы и выбираем паз. Затем устанавливаем дверной блок, плотно осаживая горизонтальный и вертикальные гребни в пазы. Плоскость блока должна находиться в плоскости стены. После этого укладываем брусья с противоположной стороны проема.

Возможно другое решение крепления дверных блоков: без их обустройства рейками. Укладываем девятнадцать рядов брусьев наружных и внутренних стен, предусматривая проемы для дверей. После этого размечаем с помощью отвеса на боковых сторонах проема гребень и делаем его. Изготавливаем две стойки и верхнюю поперечину коробки, выбираем в них паз с наружной стороны. Стойки крепим внизу к брусу стены впритык, совмещая паз с гребнем проема. Верх стоек шиповым соединением скрепляем с поперечиной (рис. 58). Швы, образующиеся между брусками коробок и брусьями стен толщиной 10 мм, конопатим. Затем в коробку устанавливаем дверной блок и закрепляем его гвоздями.

Низ оконных проемов должен находиться на 8-м или 7-м ряду брусьев. Для рядом расположенных окон удобно делать один проем (рис. 19). Выбираем пазы под оконные блоки в брусе 8-го ряда и на одной из сторон стены. По периметру оконной коробки, за исключением его верхней части, монтируем гребень из реек. Рейки закрепляем клеем и гвоздями. Вставляем оконные блоки, закрепляя их внизу в паз и по одной из боковых сторон. Последовательно укладываем и закрепляем нагелями коротыши простенка из бруса с пазами по торцам. Наружная часть окна (рис. 20) должна быть расположена в одной плоскости с наружной частью стены. Над окнами оставляют зазор 10… 15 см для осадки дома. Его заполняем паклей или другим теплоизоляционным материлом и закрываем наличниками с двух сторон.

Рис. 17. Конструкция паза дверного проема: 1 и 2 — горизонтальный и вертикальный пазы

Рис. 18. Схема устройства дверного проема: 1 — стойка; 2 — зазор для конопатки; 3 — гребень; 4— шип; 5 — горизонтальный брусок коробки

Рис. 19. Схема установки оконных коробок: 1 — брус стены; 2— надоконный зазор; 3 — зазор в сопряжении «гребень в паз»

Между 20 и 21-м (или между 21 и 22-м) рядами брусьев врезаем балки междуэтажного перекрытия (так же, как врезали балки цокольного перекрытия). На внутренней несущей стене концы балок сопрягаем впритык и соединяем металлической пластиной.

По внутренней несущей стене вместо бруса 22-го ряда между балками междуэтажного перекрытия надо поставить распорки высотой 70 мм (до верха балок перекрытия). К верхней поверхности брусьев 24-го ряда наружных стен (стены по осям А и В) следует прикрепить гвоздями через 250…300 мм бруски сечением 50 X 50. Поскольку верхняя часть наружных стен, к которым прибиты бруски, воспринимает распор от стропильной системы, необходим особенно тщательный контроль за креплением нагелей.

Рис. 20. Конструкция наружной части окна: 1 и 5 — конопатке; 2 — брус стены; 3 — рейка оконной коробки; 4— подоконная доска

Рис. 21. Схема соединения балок междуэтажного перекрытия на внутренней стене: 1 — брус; 2 — балка перекрытия; 3 — металлическая пластина; 4 — отверстие

Перекрытия — Брусчатые стены и перекрытия

Технология

Уникальная ветрозащитная чашка

В отличии от обычных чаш, выполненных на советском оборудовании, наша чашка обладает уникальным профилем, что дает исключение продувание угла.

Профиль финский с увеличенной глубиной паза

Профилированный брус с увеличенным пазом облегчает сборку и сокращает на 30% возможность продувания объекта после усадки бруса.

Сборка дома из профилированного бруса

Профилированный брус заслуженно стал одним из самых востребованных материалов для строительства малоэтажных деревянных построек. Но это не избавляет его от недостатков, присущих всем остальным строительным материалам из массива дерева. Вот почему при использовании профилированного бруса нужно точно соблюдать технологию его укладки. Будем считать, что фундамент для дома уже возведен и успел набрать необходимую прочность. Учитывая относительно малую массу профилированного бруса и дома, построенного из него, целесообразно сделать выбор в пользу экономичных вариантов основания, мелкозаглубленной ленты или буронабивного фундамента.

Первый венец — он самый важный

Одно из самых уязвимых мест деревянного дома — первый, самый нижний венец (один ряд брусьев, образующих контур дома). Причина того проста: он ближе всех к поверхности земли. Более того, он непосредственно контактирует с фундаментом, который неплохо «тянет» воду. Поэтому необходимо для начала экранировать первый венец от фундамента слоем гидроизоляции. Это может быть нанесенный на основание слой битумной мастики, два слоя рубероида, и.т.д. На гидроизоляцию укладывается подкладочный брус толщиной от 100мм и шириной не менее ширины профилированного бруса — еще одно промежуточное звено между стеновым материалом и фундаментом. Лучше всего, если подкладочный брус будет из лиственницы, которую отличает хорошая стойкость к гниению. Однако даже в этом случае материал придется обработать антисептической пропиткой. Начало строительства дома из профилированного бруса положено. Далее укладывается нижний венец, представляющий собой брус с одной (верхней) профилированной стороной. Все горизонтальные плоскости обрабатывают антисептиком, после высыхания состава на них укладывают слой джутового уплотнителя (толщиной 5мм). В первый венец могут врезаться балки перекрытия, но лучше если они будут опираться на ростверг фундамента: при загнивании нижнего венца будет меньше проблем с его заменой. Предпочтительнее, если первые 2 венца будут из лиственницы.

Про обработку бруса антисептиками

Учитывая, что после сборки дома У вас будет возможность обработать только доступные части стен, защиту всех остальных частей поверхности необходимо проводить до момента укладки профилированного бруса. Желательно делать это перед непосредственной сборкой дома. К качестве антисептирующих препаратов можно использовать Тиккурила, Сенеж.

Уплотнение для утепления

В идеальном случае использование джута необходимо лишь для угловых соединений профилированного бруса- наиболее уязвимого места дома. Но некоторые виды профиля- например финский, изначально подразумевают укладку джутовой ленты вдоль всего бруса и средней его части. Основное назначение джутового уплотнителя- сохранить продуваемость стен. Обычно достаточно слоя в 5мм.

Соединение с помощью нагелей.

Нагель- штырь, шип, служащий для крепления элементов деревянной конструкции. Представляет собой продолговатое крепежное с квадратным или округлым сечением. Может быть деревянным (при сборке дома из профилированного бруса лучше использовать именно такой), металлическим или пластиковым. Крепление нагелями используется в тех случаях, когда влажность бруса превышает 20%.

Это делается с тем, чтобы при его высыхании брус не вывернуло, а между венцами не образовались трещины- нагель работает на изгиб и не дает брусу изогнуться.

Есть несколько рекомендаций, которые упростят вашу жизнь при использовании данных крепежных изделий

  • Между собой соединяют лишь два бруса- не более.
  • Нагели чередуются в шахматном порядке, расстояние между ними не должно превышать 1500мм,
  • Нагели должны быть примерно той же влажности, что и брус.
  • Из предыдущего пункта очевидно, что лучше, если это будут деревянные изделия.
  • Отверстия под них сверлятся вертикально, на 1,5 бруса.
  • Диаметр отверстий может превышать диаметр крепежного изделия максимум на 1 мм. Лучше, если он будет таким же (нагель загоняется деревянной киянкой, утапливается в брус);
  • Длина нагелей должна быть меньше длины отверстия на 20-30 мм (компенсация укладки).

Подготовка к периоду усадки

Дверные и оконные проемы либо вырезают в стенах, либо их предусматривают заранее (домокомплект). Оконные блоки устанавливаются на необходимом уровне, а дверные устанавливаются на первый венец. Крепление блоков осуществляют по всему торцу проема, над коробкой оставляют зазор не менее 50мм, который компенсирует последующую усадку дома.

Про усадку дома из профилированного бруса

В интернете вы можете найти информацию о том, что профилированный брус, например, естественной влажности характеризуется 4, 5, 6% усушкой. Но чтобы быть готовым к реальному изменению геометрических размеров бруса, стоит ознакомиться с ГОСТ 6782.1-75. «Пилометериалы из древесины хвойных пород. Величина сушки.» Информацию, предоставленную там, оставим без комментариев. Заметим лишь, что величина усадки напрямую зависит от разницы между значениями начальной и конечной влажности профилированного бруса.

Вы наверняка не раз слышали о том, что лучшей порой для сборки дома из профилированного бруса естественной влажности является зима. И дело не столько в том, что зимняя древесина какая то особенная: до лета сруб сможет частично подсохнуть в более мягких условиях, чем, если бы строительство происходило в жаркую пору. Равномерное высушивание является главным противоядием сильным деформациям в брусе.

Несколько слов о проектах и т.д.

Если вы заказывали дом конструктор, сделанный по проекту, то в последнем должен быть раздел с конструкторской документацией, в котором указана последовательность проведения всех работ по сборке дома из профилированного бруса. Остается только позвать на помощь пару друзей и вы можете самостоятельно собрать сруб. А тем ребятам, которые заказали стройматериал погонажем, остается только пожелать удачи: не стоит такая экономия ваших нервов!

Профилированный брус превосходно подходит для сбора загородных построек. При изготовлении с него срезают все лишнее, зачищают, придают форму, которая нужна, подготавливают требуемые для возведения фаски и пазы. Сборка проходит оперативно, с минимальными затратами времени и усилий на подгонку и доводку.

«Костромская фазенда» предлагает готовые, проверенные временем и опытом проекты домов и коттеджей из профилированного бруса 200х200 мм. Данная толщина гарантирует долговечность конструкции при температурах ниже минус 300С. Мы также выполняем профессиональную сборку строений на готовом фундаменте, с помощью современных, эффективных методов, проверенных на собственных проектах. Распространенных способов несколько, правильный выбор и реализация возможны только при наличии немалого опыта и знаний.

Основные способы

Прежде всего, нужно определиться с толщиной (стандартная длина одинакова — 6000 мм). Это важный параметр, от него зависит морозоустойчивость: толщина 150 х 150 мм пригодна для морозов не выше 30 градусов, для более серьезных холодов понадобится 180 х 180 мм или 200 х 200 мм, для конструкционных элементов внутри здания подойдет размер 100 х 150 мм.

После этого придется выбрать как будут укладываться составляющие венцов в процессе возведения сруба.

Хорошо зарекомендовали себя следующие подходы: «в обло» (с остатком), «в лапу» (без остатка). Для выполнения угловых сопряжений применимы связки типа «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом», «на шпонках».

Угловые сопряжения

Монтаж по типу «в полдерева» применяется для установки первого и последнего венцов, когда удаляется либо верхняя, либо нижняя часть. Для закрепления используют специальный деревянный штырь — нагель. Его вставляют в заранее подготовленные отверстия по углам, значительно усиливая прочность. Закрепленный таким способом материал покрывают уплотнителем и переходят к следующему этапу установки.

Эта разновидность крепления углов отличается плотным прилегание поверхностей друг к другу. Иногда вместе с ней, комбинированно, применяют коренной шип.

Метод крепления, при котором используется коренной шип требует специфической подготовки: изнутри в одном элементе вытачивается выступ, в другом — пазух. При работе с последующими рядами повторяется аналогичная цепочка действий. Важно точное соответствие размеров, чтобы выступ плотно входил в паз и брусья прилегали без щелей. Применение такого соединения улучшает сохранение тепла. Для повышения прочности добавляют нагели, просверлив под них отверстия. Они соединяют сразу несколько рядов.

Сборка «на шпонках» потребует вырезания пазов, в которые затем, для надежной фиксации конструкции, будут вставлены крепящие шпонки. Шпонкой называют брусок из дерева или металла, в соединение ее врезают на расстояние, равное половине ее собственной толщины. Чтобы добиться успеха в этой операции, необходима высокая точность исполнения соединительных компонентов. Первый венец всегда укладывается «в полдерева».

Применение разных способов крепления углов подразумевает также либо рубку «в лапу», либо «в обло», когда торцы выступают за пределы углового соединения. Последний метод используется реже.

Несущие стены

При их укладке возможны два варианта. Следует учитывать, что объем отходов (обрезанного дерева) в этих случаях разный, а стоимость зависит от объема отходов. Для стен внутри, которые возводят параллельно, применяют оба способа.

Укладка с остатком требует изготовления пазов (одна четвертая толщины) в нижнем и верхнем брусьях. При этом торцы остаются снаружи, за пределами внешней поверхности.

Преимущества:

  • Хорошие характеристики теплоудержания («теплый угол»).
  • Установка проста, идет быстро и беспроблемно.
  • Обеспечивается устойчивость конструкции.

Недостатки:

  • Расход материалов выше, отходов больше.
  • Работа обойдется дороже.
  • Теряется часть площади внутри.

Ее имеет смысл применять, если качество брусьев высокое по всем параметрам: древесина, внешний вид. Выпуклость угловых соединений — это красиво, придает оттенок старины. Но облицевать сайдингом или утеплить не получится в принципе, поэтому используемый материал должен обеспечивать эстетичность фасада.

При укладке без остатка не обойтись без применения шпонок для крепления. Этапы выполнения:

  • Начинают с фундамента, кладут первый венец на гидроизоляцию, вариантом «в полдерева», чтобы обеспечить устойчивости. Заранее должны быть подготовлены пазы под шпонку, в деревянном элементе внутренней стены тоже вырезают паз. Поверх укладывают теплоизоляцию.
  • Ставят брус для внутренней стены, надежно его скрепляя. Шпоночное скрепление надежно, предотвращает продувание. Первый и второй венцы должны быть обработаны антисептиком.
  • Начинают класть второй венец. Если наружная стена будет сопряжена с несущей внутри, необходим проем.
  • Фиксируют внутренний стенной брус, вставляют его в проем. Торец остается на уровне, не выходит наружу.

Повторяя последовательность операций, продолжают установку, пока не доводят высоту до требуемой. Применяется вариант с использованием нагелей, деревянных или металлических — он сложнее технологически, но дает высокую надежность. Под них нужно подготовить отверстия. Предпочтительнее использовать нагели из той же породы дерева, что и остальные элементы.

Торец иногда не выводят вовне, а делают шип на внешнем и паз на внутреннем элементах, затем их совмещают и дополнительно фиксируют с помощью нагелей с обеих сторон на два уровня вниз минимум для соответствующей надежности. При совмещении внешних и внутренних стен не забудьте об изолирующей прокладке для компенсации напряжений между брусьями.

Сопряжение «без остатка» позволяет отделывать фасад по вкусу владельца. Другие его достоинства:

  • Сопряжение углов надежно, если использовать в сочетании с ним другие материалы, тепло сохраняется хорошо.
  • Нет потерь площади внутри.

Недостаток метода — высокая требовательность к соблюдению технологии. Ошибка приведет к потере теплосохранения, дом станет продуваемым.

Укладывать самому или использовать специалистов?

Теоретически, при наличии столярных навыков и подходящего инструмента, успешная сборка из возможна. Строительные элементы поступают от изготовителя полностью подготовленными к использованию. Но даже их подбор имеет нюансы, которые можно узнать только из практики — необходимо проверить правильность просушки, убедиться в пригодности структуры древесины, оценить расположение слоев и отсутствии посинения. Что говорить о самой постройке — подводные камни этого процесса можно обойти, только имея обширный профессиональный опыт.

Владельцу нужен красивый и долговечный дом, тогда едва ли разумно тратиться на подготовку фундамента и закупку деревянных конструкционных элементов, рискуя понести финансовые потери из-за технологических ошибок. Профессионалы из «Костромской фазенды» гарантируют качество. Вам остается разместить заказ — остальное сделаем мы. За потраченные средства вы получите лучший результат.

Сегодня большими темпами строят дома, применяют самые современные строительные материалы и придерживаются специальных строительных норм. Дома из кирпичного материала в основном пользуются спросом у людей, которые зарабатывают много денег. Строительство домов из пеноблока под ключ – это известный вариант, который стал популярным благодаря дешевой стоимости материалов.

А вот дома из клееного бруса все еще остаются на лидирующей позиции, относительно экологических параметров, но сам материал стоит дорого. Рассмотрим технологию возведения постройки из клееного бруса.

Стены из бруса сооружают непосредственно на строительной площадке или же на производстве. При сборочном процессе чаще всего прибегают к варианту соединения углов. Основной нюанс состоит в том, что когда происходит так называемая «рубка в лапу», все углы соединяют без остатка, а если выполняется «рубка в обло» — тогда есть остаток. Подбор метода зависит не только лишь от архитектурных особенностей сооружения, включая личные интересы заказчика, а от того, чем будет в дальнейшем отделываться дом либо его будет утеплять.

Перед сборкой дерево тщательно обрабатывают специальными составами, которые защищают от огня.

Процесс сборки начинают с обустройства гидроизоляции относительно всего периметра фундамента, а затем устанавливают обвязочный венец. Он в свою очередь соединяется на углах в независимости от выбранного варианта крепления углов на других венцах. После того, как все углы будут скреплены нагелями, на обвязочный венец кладется уплотнитель. Чтобы снизить показатель продуваемости углов на срубах, которые собираются в «лапу», применяют различные соединения: на шпонах из дерева, «в перевязку с шипом коренного типа».

Стыки горизонтального типа будут вести себя по-другому, что можно объяснить укладочным процессом брусьев друг на друга, где образуется плоский и горизонтальный шов. Ясно, что плоский шов, если пойдет дождь, будет промокать намного сильнее. По данной причине, если стены из бруса не обшить, чтобы улучшить отток воды, то до сборки необходимо выполнить фаски.

Также как и при строительных работах с использованием бревна, можно применить паклю и войлок, мох и пеньку. Однако лучше всего использовать современный материал – это полотно из льна либо джута.

Его можно купить в рулонном варианте, толщина при этом будет составлять 5 мм. При использовании полотна добиваются равномерного распределения уплотнителя в шве.

Отзывы, обсуждение обзора «Технология сборки дома из клееного бруса при строительстве» здесь:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *