Светильники своими руками

Светильники своими руками

Самодельный светильник своими руками в домашних условиях

Сейчас я вам расскажу о простейшем способе изготовления самодельного светильника своими руками в домашних условиях из подручных материалов, похожего на японский.

Вам не понадобятся какие-то совершенно необычные вещи или материалы для его создания, но только те, которые, вероятно, у вас уже есть, а если нет, то в магазинах они недорогие.

Что, собственно, нужно:

  • — оконный штапик, или его обрезки;
  • — кусочек оргалита (подойдут МДФ, ламинат, фанера);
  • — патрон, желательно керамический, для лампочки под маленький цоколь;
  • — сетевой провод с вилкой и выключателем (готовый комплект можно купить);
  • — клей ПВА;
  • — что-нибудь, из чего можно сделать декоративный абажур светильника (мы использовали старый шелковый шарфик).

Самое сложное, что вам предстоит, — собрать каркас.

Первым делом нужно напилить отрезки штапика для каркаса: 4 длинных для вертикальных стоек и 8 более коротких под перекладины. Мой вариант светильника имеет оптимально подобранные размеры, на мой взгляд, так что можете следовать им. Размеры подбирались исходя из того, что будет использоваться 40-ваттная лампа с маленьким цоколем. Для более мощных ламп размеры необходимо пропорционально корректировать.

Высота стоек — 300 мм, длина перекладин — не менее 230. Последняя складывается из нескольких величин. Это — не менее 150 мм внутреннего размера, плюс толщина штапика (~ 12 мм), плюс выступающая «декоративная» часть около 25 мм. Получается 150 + (12 + 25) * 2 = 224, которые округляем до 230 мм.

Расчет, думаю, понятен, но приведу дополнительно чертеж конструкции:

Непосредственно перед сборкой дерево необходимо обработать наждачкой, но не потом, когда соберете, иначе сломаете. Затем сделайте разметку мест будущей склейки. На стойках отмеряем с одного конца 62 мм (это 50 мм снизу плюс 12 мм толщины штапика), а с другого 37. Карандашом отмечаем риски на прямом углу рейки. Точно то же самое делаем со всеми стоечными рейками. Затем берем перекладины. На каждой из них отмечаем по 25 мм с каждой стороны. Помните, что разметка должна быть сделана аккуратно, с предельной точностью, чтобы ваш самодельный светильник не оказался кривым после сборки.

Почему на стойках надо отмерять 62 мм, а не 50? Потому что нужно будет точно совместить перекрестие при склейке, а это удобнее сделать по прямым углам реек. Вспомните, как выглядит сечение штапика.

Итак, на стойках проставляем метки следующим образом: ставим рейку вертикально, прижимаем к ней линейку, упираем в стол и размечаем.

Должна получиться такая разметка:

т.е. по одной «главной» метке для точного совмещения, которая изображена сплошной линией, и по одной вспомогательной, которая изображена пунктирной линией (следующий рисунок).

На перекладинах немного иначе:

Когда все метки на всех отрезках штапика проставлены, промазываем очерченные области тонким слоем клея ПВА (заштрихованная область на рисунках). Когда первый слой клея высохнет, можно начинать собирать инженерную конструкцию — ваш первый самодельный светильник.

Сборка производится практически на руках, буквально на коленке. Нельзя делать лишних движений, чтобы деревяшки случайно не сдвинуть.

Чихать запрещается))).

Сборка производится на ровной поверхности. Желательно, чтобы поверхность была устойчивая и шершавая, чтобы ничего не скользило и не сдвигалось самопроизвольно. Вам понадобится что-нибудь, во что можно упереть торцы штапика. Например, стена. И еще угольник, но лучше два угольника. Упираем рейки и угольники в стену, как на рисунке, и аккуратно склеиваем наши будущие перекладины. Их у нас две: верхняя и нижняя. На рисунке вид сверху.

Необходимо клеить рейки, точно совмещая детали по меткам. Внимательно следите, чтобы ничего не сдвигалось и не было криво.

Когда перекладины склеятся, приклеивайте к ним стойки, также точно совмещая по меткам. Это самый сложный этап работы. Тут уже ничего никуда упереть не получится и угольник не приставишь. Одно могу сказать: изловчитесь, придумайте что-нибудь, стяните склейки нитками. Только обязательно клейте сразу все стойки. А соединения в конечном итоге должны получиться такие, т.е. крест-на-крест.

Когда конструкция надежно склеится, вырежте из МДФ или оргалита дно. Оно может быть любое: или узкая полоска, или сплошное дно с отверстиями для вентиляции, но рекомендуем сделать, как на варианте справа. Такое дно придает дополнительную механическую прочность конструкции.

Сразу сделайте в дне отверстия для крепления патрона и отверстия для провода, если нужно. Патрон рекомендуем керамический. Он более пожаробезопасный, термоустойчивый, в нем уже предусмотрены необходимые отверстия для крепежа.

Дно также приклейте прямо к штапикам.

Теперь покрасьте каркас на свое усмотрение. Наш окрашен густо разведенной акварелью. Смысл — выявить природную текстуру дерева.

Декоративное оформление (абажур) оставляем полностью на ваше усмотрение. Это может быть цветное стекло, стекло, украшенное аппликацией витражной пленки, или ткань. Подойдет старый шелковый цветастый платок. Стекло просто приклеивается к дереву, а ткань еще нужно сшивать, слегка натягивать и подвязывать ниткой.

Готовый самодельный светильник будет выглядеть примерно так (или как здесь):

На этом все. Похожий на японский, самодельный светильник, созданный своими руками, готов к работе.

Тэг:

Схема и устройство светодиодной лампы на 220 вольт

Светодиодная лампа на 220в, частота сети 50Гц, мощность 3Вт, тип LED3-JDR, производитель Camelion, цоколь E14, потребляемый ток 26mA, световой поток 235Лм. Температура свечения 4500 К. Это параметры заявленные производителем.

Яркость свечения светильника визуально сопоставима с энергосберегающей лампой на 7-9 Вт. Разобрать лампу оказалось не просто. Защитное стекло приклеено на совесть, прорезал склейку по контуру, но снять его без потерь не получилось – стекло плафона очень хрупкое.

На плате с наружной стороны установлены 6 smd светодиодов неизвестного типа. На обратной стороне «драйвер». Схема питания светодиодов этой лампы не удивила: для гашения избыточного напряжения используется реактивное сопротивление конденсатора С2, далее выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор С3, а не импульсный драйвер, как в светодиодной лампе GL5,5.

Принципиальная электрическая схема светодиодной лампы LED3-JDR во многом совпадает со схемой лампы Selecta-G9-220v-5w.

Конденсатор С2 полистирольный металлопленочный типа CBB22 рассчитан на использование в цепях постоянного тока и импульсных схемах, обладает эффектом самовосстанавления, хорошей изолирующей способностью и минимальными потерями на высокой частоте. Советские аналоги — конденсаторы типов К73-17, К73-44, К71-7

Десятиомный резистор ограничивает пиковый ток заряда С3 для исключения перегрузки выпрямительного диодного моста при включении. Через резистор R1 разряжается конденсатор С3 после выключения. С1 на плате не установлен, предназначен для увеличения тока через светодиоды при необходимости. При обрыве в цепи светодиодов напряжение на С3 без резистора R2 может достигнуть 350 вольт, а с этим резистором оно хоть и превысит номинальное для конденсатора, но не настолько, чтобы тот вышел из строя.

При напряжении в сети 237 вольт напряжение на всей цепочке диодов составило 93 В, на каждом светодиоде 15,3 вольта соответственно.

Корпуса излучателей на плате типоразмера 6730 (6,7х3 мм), похоже, в каждом корпусе находится матрица из 4-х последовательно включенных светодиодов. Для светодиодов белого свечения падение напряжения при номинальном токе порядка 3,5 вольт. В нашем случае получается 3,8 вольта на каждом диоде, т.е. диоды работают в жестком режиме. Об этом говорит и то, что их температура при работе составляет 50-60 градусов Цельсия. В таком режиме диоды подвержены усиленной деградации и срок их службы будет в разы меньше, чем при номинальных токах.

Производитель никогда не будет делать «вечную» лампу, иначе он разорится.

В схеме светодиодной лампы с гасящим конденсатором и выпрямительным мостом, за которым стоит конденсатор для сглаживания пульсаций ток будет очень отличаться от синусоидальной формы. Но это отдельная тема.


На этом фото, для сравнения, показаны однокристальные светодиоды 3528 (3,5х2,8 мм) у которых номинальный ток 20 мА.

Более эффективные (но больших габаритов) светодиодные светильники на 220 вольт можно сделать своими руками из диодной ленты. Для этого нужно взять 20 отрезков ленты 3528 на 12 вольт и спаять их последовательно, соблюдая полярность. Конденсаторы С1, С2 и резисторы R1, R2 исключаются из схемы. Вместо R1 надо поставить перемычку, а С3 должен быть на напряжение не менее 310 вольт. В данной схеме 10-тиомный резистор будет служить еще и предохранителем в случае короткого замыкания моста. На такой светильник понадобиться 1 метр открытой ленты с 60 диодами (20 отрезков по 5 сантиметров) или 0,5 метра с 120 диодами (20 отрезков по 2,5 см). Конструкция и размеры могут быть различными, главное соблюдать технику безопасности и, конечно, такой светильник должен иметь корпус с хорошей изоляцией.

  • Напряжение на светодиоде
  • Схема диодной лампы 5 Вт 220в
  • Лампа ЭРА А65 13Вт
  • Как паять светодиодную ленту
  • Светодиодная лента на 220 в
  • Простое зарядное устройство
  • Разрядное устройство для автомобильного аккумулятора
  • Схема драйвера светодиодов на 220
  • Подсветка для кухни из ленты
  • Подсветка рабочей зоны кухни
  • Инструкция для навесного потолка

    Светильники из светодиодной ленты своими руками, как правило, устанавливаются под потолком. Поэтому следует помнить о том, что готовый светильник в собранном виде нужно очень аккуратно поднимать на высоту, поскольку сама лента не устойчива к нагрузкам на разрыв, и ее очень легко повредить. Кроме этого следует учитывать то, что фиксацию ленты можно упростить, если место ее крепления по всей протяженности предварительно очистить.

    Зная, как сделать светильник из светодиодной ленты, можно избежать ошибок и неоправданных финансовых затрат. Для этого нужно пользоваться инструкцией, в которой описана последовательность работ и основные правила монтажа.

    На первом этапе нужно создания самодельного светильника из светодиодной ленты следует определиться с:

    • Длиной светодиодной ленты;
    • Плотностью размещения на ней светильников;

    Для изготовления светильников своими руками можно использовать следующие типы светодиодных лент:

    • SMD 3528, у которых плотность размещения светодиодов на одном погонном метре:
    1. 60 штук (4,8 Вт);
    2. 120 штук (7,2 Вт);
    3. 240 штук (16 Вт).
    • SMD 5050, у которых плотность размещения светодиодов на одном погонном метре
    1. 30 штук (7,2 Вт);
    2. 60 штук (14 Вт);
    3. 120 штук (25 Вт).

    Важно! Если создаваемый светильник будет использоваться в помещении с повышенной влажностью, к примеру, в ванной комнате, то предпочтение следует отдавать светодиодной ленте, на которой имеется маркировка IР44 или выше.

    Светодиоды на ленте SMD 5050 имеют большую мощность и визуально отличаются от аналогов, установленных на ленте 3528.

    Светодиодная лента в одной кассете имеет постоянный метраж — 5 метров. Если длина потолочного светильника будет больше, то необходимо будет купить еще одну или две кассеты. Важно помнить, что к одному блоку питания можно подсоединить ленту длиной не более 15 м. Режется лента обычными ножницами по специальным отметкам.

    Если используется одно цветная лента, то пайка контактов производится плюс к плюсу, а минус к минусу. В случае создания светильника с многоцветной лентой припаиваются одноименные участки согласно буквенной маркировке: «V+», «R», «G», «B».

    Внимание!

    При создании многоцветного светильника для управления лентой нужно использовать контроллер, с помощью которого переключаются света и плавно регулируется их яркость. Как правило, регулировка выполняется с помощью пульта.

    После того как будет выбран нужный метраж и плотность размещенных светодиодов нужно рассчитать мощность светильника. Для этого мощность погонного метра используемой ленты умножить на метраж, и добавить 30% запас по мощности. Это значение является базовым для выбора блока питания, через который будет выполнено подключение к сети 220 В.

    Для подсоединения светодиодной ленты к контроллеру или к источнику питания лучше использовать многожильные провода. С одной их стороны с помощью специального инструмента устанавливаются наконечники, имеющие сечение 0,75 мм. Они при монтаже будут вставляться в стандартную колодку, и фиксироваться в ней винтами.

    После того как провода будут готовы, их нужно припаять непосредственно к концу светодиодной ленты. Для того чтобы обеспечить полную изоляцию контактов и увеличить прочность соединения на место пайки следует одеть специальную термоусадочную трубку.

    Общая схема подключения всех элементов представлена на рисунке.

    Технология создания светильника из светодиодной ленты не отличается сложностью. Но при этом цена готового изделия, созданного своими руками, значительно ниже покупного аналога.

    Современные светодиодные ленты оснащаются двухсторонним скотчем по одной стороне, поэтому монтаж их по периметру потолка не представляет сложности. Но при этом следует учитывать, что проводить все установочные операции лучше вдвоем, чтобы исключить повреждение хрупкого светильника.

    Вышеописанная технология оптимально подходит для натяжных потолков, когда имеется возможность приклеить светодиодную ленту под пленкой, отличающейся полупрозрачной структурой.

    Для освещения рабочего места

    Небольшой светильник на базе светодиодной ленты сделать самостоятельно также не сложно. При этом важно правильно подобрать для него корпус. Лучше всего подходит для этого вышедшая из строя люминесцентная лампа. К примеру, для качественного освежения достаточно будет лампы длиной 30 см.

    Для светильника в этом случае лучше использовать светодиодную ленту Waterproof 5050 SMD LED Strip со следующими основными параметрами:

    • Угол светового излучения — 120º;
    • Напряжение питания — 12В;
    • Потребляемый ток — 1,2А/м.

    Светодиодная лента приклеивается к внутренней части лампы. Для светильника нужно использовать покупной блок питания или изготовить его самостоятельно по следующей схеме.

    Подключив светодиодную ленту к блоку питания, нужно проверить работоспособность светильника.

    При монтаже важно качественно заизолировать все токопроводящие части. Если все нормально, то блок питания маскируется в корпусе светильника или же, в случае покупного варианта, аккуратно фиксируется рядом с местом его установки. Получается аккуратная и очень экономичная конструкция, качественно освещающая рабочее место.

    Читайте также: Короб для светодной ленты, Подсветка потолка светодиодной лентой своими руками, Встраиваемые точечные потолочные светодиодные светильники, Люстра из дерева своими руками

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *