Стяжка по пенопласту

Стяжка по пенопласту

Содержание

Выполнение стяжки пола с пенопластом

Для выполнения стяжки с пенопластом вам нужны такие материалы: монтажная пена, листы пенопласта, раствор, сухая смесь для стяжки, рабочий инструмент.

Первый этап заключается в том, чтобы выровнять поверхность при помощи специальной сухой смеси (которую можно приобрести на рынке) или бетона. Слой черновой стяжки должен быть толщиной от 3 до 5 см.

Когда раствор предварительной стяжки высохнет на него нужно уложить слой гидроизоляционной пленки. Это важно сделать, поскольку пенопласт будет впитывать влагу из земли и быстро потеряет свои теплоизоляционные характеристики.

Следующий шаг состоит в непосредственном утеплении пола при помощи пенопласта под стяжку. Для этого вам нужно уложить листы материала по всей площади помещения. Обычно берутся листы размером 1*0,5 м, толщина здесь зависит от глубины промерзания грунта, но как вы сами понимаете, чем она больше, тем выше теплоизоляционная способность пенопласта.

Не рекомендуется оставлять щели между листами – их нужно замазать монтажной пеной.

Далее производится армирование. На пенопласт заливается бетонный раствор толщиной от 1,5 до 5 см, сверху укладывается тонкая армирующая сетка. На этом стяжка пола с пенопластом почти окончена.

В самом конце производится заливка пола с пенопластом еще одним слоем бетонной смеси толщиной в 5-6 см. Позаботьтесь о том, чтобы стяжка под сеткой успела полностью высохнуть и обрести необходимую прочность.

Дополнительные рекомендации для стяжки пола с пенопластом

Есть определенные ключевые моменты выполнения стяжки пола с пенопластом, которые следует заранее предусмотреть:

Толщина пенопласта

Если вы проживаете в многоквартирном доме на первом этаже или в жилом одноэтажном доме, то толщина пенопласта будет одной. Если же ваша квартира находится на втором и последующих этажа, то для вашего пола подойдет и пенопласт толщиной в 5 см.

Устройство слоя стяжки

Листы пенопласта можно расположить либо между слоем стяжки и отделочным покрытием из дерева или гипса (просто «на цементе»). Или, наиболее часто используемый вариант, «под цементом», то есть между гидроизоляционным слоем и стяжкой. Второй вариант применяется обязательно, если в качестве отделочного покрытия берется керамическая плитка.

Армирующий каркас

Не рекомендуется покупать дешевую и некачественную армирующую сетку, поскольку именно она является скелетом, на котором будет держаться весь вес и нагрузка на пол.

Пол, утепленный таким образом, будет прекрасно удерживать тепло в помещении и даст просочиться холодному потоку, сохранив комфортный микроклимат.

Стяжка пола с пенополистиролом — устройство и основные этапы.

  • Если работы предполагается проводить по железобетонной плите, то следует с помощью цементно-песчаного раствора заделать все щели и грубые неровности. Также можно использовать плиточный клей. Это важно для последующей укладки пенополистирола. «Волны» на поверхности пола допускаются, но плавные. Перед заделкой плиту нужно обязательно смочить водой. Если бугры большие, их следует сбить. По завершении подготовительных работ, с поверхности плиты нужно вымести весь мусор.
  • Основание под ЦПС тщательно промазывается битумом, с обязательным заходом на прилегающие стены. Для устройства гидроизоляции используется и рубероид. В случае, если в качестве утеплителя выбран пенополистирол, этот этап работ можно проигнорировать, но только если основание железобетонное.
  • В случае работ с рубероидом, его листы разогреваются газовой горелкой, наплавляются на плиту и хорошо утаптываются обычными рабочими ботинками.

    На нижних краях стен на высоту стяжки рубероид тоже наплавляется и тщательно прижимается к ним. Эти работы обязательны для устройства стяжки в ванных, душевых, туалетах, кухнях. Но в этих помещениях высота гидроизолирующего покрытия по стенам должна быть выше уровня финишной отделки пола на 2-3 см. Можно ориентироваться по высоте порожка, если он невысокий.

  • После того, как будут выполнены работы по гидроизоляции, устраивается непосредственно сама стяжка с пенополистиром. Вначале тщательно промеряется вся площадь пола. По стенам нужно выставить маяки, которые будут служить ориентиром высоты будущей стяжки.
  • Для ЦПС берут листы пенополистирола толщиной в 5 см., предпочтительная высота стяжки тоже 5 см. Если поверхность имеет провалы, то слой будет, соответственно, толще: 7см. Чтобы выровнять поверхность, пенополистирол нарезается в горизонтальной плоскости на тонкие слои и укладывается в ямы. Работать с утеплителем можно с помощью терморезки.
  • В поверхность пола вкручиваются маяки, обозначающие высоту. С этой целью обычно используют длинные винты по дереву. Их легко подогнать под нужную высоту с помощью ключа.
  • Нужно сделать кромку из подходящего материала, например, Изолона, которую с помощью жидких гвоздей приклеивают по периметру стен. После того, как стяжка с пенополистиролом будет выполнена, кромку подрезают. Она является важным элементом ЦПС, так как отсекает стяжку, что предотвращает передачу вибрации на стены помещения, и позволяет устранить растрескивание поверхности от перемен температурного режима или еще каких-нибудь изменений.
  • Далее укладывается сам пенополистирол. Если маячки мешают этому процессу, то листы утеплителя просто «прокалываются» ими и надеваются сверху. Важно производить укладку пенополистирола плотно, без зазоров, в особенности, у стен. В том случае, если из-за неровностей гидроизоляционного слоя листы утеплителя не прочно прилегают к поверхности пола, можно подсыпать песка, и, тем самым, устранить «покачивания» и прогибания утеплителя.
  • Если устройство пола предусматривает укладку коммуникаций, электропроводку, то в пенополистироле вырезаются для этой цели пазы. Не следует забывать об обязательной изоляции труб и проводов.
  • Непосредственно по пенополистиролу наносится «сухая» стяжка, толщиной в 2 см. То есть, цементно-песчаный раствор должен быть таким, чтобы из него не выделялась вода, а именно: почти сухим. Это предотвращает усадку покрытия и возможные деформации и трещины.
  • Укладывается армирующий слой. Обычно для этой цели используется стальная прочная сетка, которая настилается внахлест не менее 10 см. и прихватывается проволокой во избежание ее смещения. Армирующий железный слой можно заземлить, но это потребует спайки мест стыков сетки.
  • По ней накидывается и выравнивается слой раствора, затем всей бригадой он основательно утаптывается. После чего, с помощью правила и ориентируясь на маяки, поверхность выравнивается и тщательно затирается строительной теркой. Здесь и выявляется, сколько воды добавлено в раствор. Но обычно, если соблюдены все условия, процесс затирки образует ровную гладкую поверхность пола.

Основные свойства пенопласта

При покупке данного утеплителя необходимо обратить внимание на наличие профилированного края на его панелях. Такая деталь позволит избежать мостиков холода, которые могут образоваться в щелях между листами при монтаже.

Данный утеплитель представляет собой белого цвета газонаполненный полимер и по своим характеристикам оптимально подходит для утепления пола. Пенопласт на 97% содержит природный теплоизолятор — пузырьки воздуха, заключенные в непроницаемую оболочку. Его изготавливают из вспенивающегося вещества, который после воздействия высоких температур образует вспученные гранулы. Кроме того, технология производства, основанная на прогревании материала парами воды, позволяет ему иметь высокий уровень влагоустойчивости.

Основные преимущества использования пенопласта как теплоизолятора:

  • пенопласт и подобные ему материалы не впитывают в себя грунтовые воды, что может стать источником утечки тепла;
  • 1 м² материала способен выдержать нагрузку до 350…400 кг без разрушения целостности структуры;
  • пенопласт идеально подходит для электрического и водного оборудования в системе «теплый пол»;
  • в отличие от других изоляционных материалов, при воздействии влаги не изменяет своей структуры и геометрических параметров;
  • высокая устойчивость к химическим и биологическим воздействиям;
  • простой монтаж и легкость кроя;
  • доступная цена;
  • длительный срок эксплуатации.

При покупке данного утеплителя необходимо обратить внимание на наличие профилированного края на его панелях. Такая деталь позволит избежать мостиков холода, которые могут образоваться в щелях между листами при монтаже.

Утепление пола пенопластом

Имеется два основных способа монтажа пенопласта в качестве теплоизоляционного слоя.

Разница между ними состоит только в типе покрытия, на который будет укладываться утеплитель: на грунт либо бетонную поверхность.

В данном случае первым делом делается цементно-песчаная стяжка, затем ложится полиэтиленовая пленка, сверху пенопласт и покрывает это все плита перекрытия.

Особых отличий между стандартным процессом утепления полов и технологией с использованием пенопласта практически не имеется.

>Но при устройстве утеплителя на бетонную поверхность или земляной пол понадобится дополнительное сооружение гидроизоляционного слоя и выполнение стяжки с пенопластом для получения идеально ровной поверхности. На взгляд профессиональных застройщиков имеет смысл использовать самовыравнивающийся состав, который при нанесении равномерно распределяется и заполняет все видимые и скрытые неровности. После высыхания смеси поверхность получается идеально ровной и гладкой, что впоследствии дает возможность использовать любой отделочный материал.

Вся технология утепления полов обычно состоит из следующих этапов:

  • подготовка поверхности к монтажу и выравнивание;
  • гидроизоляция;
  • утепление;
  • стяжка.

    Перечень необходимых инструментов для создания электрической системы подогрева пола своими руками довольно прост.

Необходимые материалы и инструменты:

  • уровень;
  • рейка;
  • специальный резак;
  • перфоратор;
  • направляющие;
  • кельма;
  • нить;
  • маячки;
  • пенопласт;
  • гидроизоляция;
  • цементный раствор.

Монтаж пенопласта на бетонный пол в домах без подвала

Перед началом работы необходимо тщательно подготовить основание. В первую очередь удалите старое напольное покрытие и проверьте пол на наличие видимых сколов и трещин, при обнаружении которых опять же нужно применить клеевой состав для монтажа керамической плитки.

Перед началом работ поверхность необходимо тщательно подготовить. Для этого с бетонной поверхности удаляется грязь, краска, старое покрытие. Имеющиеся на нем сколы и трещины заделываются. В данном случае можно использовать клей для монтажа керамики.

Заделав щели металлическим шпателем, можно начинать прокладку гидроизоляционного слоя. Для этих целей застройщики используют рулонный материал или специальную битумную мастику. При его укладке необходимо создать нахлест около 10…15 мм на стену. Далее на гидроизоляционный слой уложить армирующую сетку. Если утепление пола ведется не на первом этаже, данный этап можно пропустить. После чего начинаются работы, связанные непосредственно с укладкой утеплителя.

Для бетонной поверхности без подвала пенопласт можно взять с толщиной около 2…3 см. Укладывается он с использованием специальной клеевой смеси, плотно прижимая листы стыками между собой, что позволит предотвратить появление зазоров и максимально утеплить помещение. Для монтажа пенопласта необходимо замешать клей средней консистенции, нанести на пол либо на листы через каждые 100… 300 мм и приклеить. Этого будет достаточно, чтобы надежно зафиксировать пенопласт на бетонной поверхности.

Утепление пола является важной задачей для обеспечения благоприятных микроклиматических условий внутри помещения, а также в целях экономии денежных средств, идущих на оплату коммунальных услуг.

Следующий этап работ будет состоять из установки маячков для нанесения стяжки по пенопласту. При нанесении данных элементов можно пользоваться цементной штукатурной смесью либо остатками клеевого состава, поскольку они обладают хорошей вязкостью и позволят провести стяжку с лучшей точностью.

Прежде всего на стенку наносятся крайние маячки, что позволит гораздо быстрее и более точно установить промежуточные. В этом случае с использованием уровня нужно сделать две крайние отметки. Смесь нанести крупным мазком, наложить на нее маячок и прижать уровнем. Для определения нахождения промежуточных знаков между крайними маяками натягивается шнур и по нему наносится смесь. Расстояние между направляющими элементами не должно быть более 1,4 м.

После того как маячки хорошо закрепились, начинают набрасывать стяжку по пенопласту между ними. Образовавшиеся излишки убираются кельмой или ровной рейкой. Если в будущем планируется основание покрывать отделочным материалом, тогда после стяжки пол необходимо использовать самовыравнивающийся состав, что позволит получить ровную поверхность.

Монтаж пенопласта на бетонный пол с подвалом

Лучше покрывать бетонное перекрытие теплоизоляционным материалом со стороны подвала. В таком случае плита оказывается в прослойке теплого воздуха. После этого холод перестает пробираться в жилище.

Очень часто можно услышать жалобы от жильцов, проживающих на первом этаже, на холодный бетонный пол. Справиться с такой проблемой может только его утепление. В данном случае проводить такие работы имеет смысл со стороны подвала. Таким образом, бетонное перекрытие окажется в прослойке воздуха, что позволит прекратить воздействие холодного воздуха на него.

Для этого понадобится пенопласт, толщина которого должна быть около 10 мм. Его монтаж осуществляют с помощью пластмассовых дюбелей с длиной 120…140 мм. К поверхности плиты необходимо приложить лист и по предварительно нанесенным меткам мест креплений через пенопласт просверлить неглубокое отверстие. Далее лист снять и досверлить его до необходимой глубины.

Перед окончательным креплением листа на стыковочную поверхность наносят специальный клей для пенопласта, внешне напоминающий монтажную пену. Затем листы к бетонной поверхности прижимают, закрепляют дюбелями, а стыки заполняют монтажной пеной. Полученный теплоизоляционный слой нежелательно оставлять открытым, так как пенопласт горюч и в таком виде его достаточно легко повредить. В качестве защитного слоя можно уложить армирующую сетку и нанести штукатурную смесь, в роли которой может выступать клеевой состав для укладки керамики.

Утепление пола пенопластом на грунте

Полы на грунте обязательно надо выполнять с гидроизоляцией. Как влагозащитный слой можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 миллиметра или рубероид. Полосы гидроизоляции выложите с напуском 10 сантиметров и выводом на стены на 10 — 15 сантиметров выше уровня пола.

В данном случае возникает необходимость грамотно спроектировать расположение гидроизоляционного слоя, поскольку в частных домах уровень пола находится несколько ниже уровня земли и может иметь контакт с грунтовыми водами. Поэтому особое внимание уделяется толщине гидроизоляционного слоя.

Работы по утеплению пола начинают с подготовки поверхности. Основание разравнивают, если грунт рыхлый — уплотняют и в течение месяца дают устояться. Далее насыпают из щебня или гравия 10 см подушку и трамбуют механическим путем. Утрамбованный слой засыпают песком такой же толщины. Его плотно спрессовывают и накрывают полиэтиленом. Таким образом, подоснова для пола с пенопластом готова.

Раскладку плит пенопласта в этом случае начинают с угла и прижимают плотно по стыкам. Укладку следующего ряда следует произвести с половины плиты, что создаст смещение швов и позволит получить больший эффект утепления. Материал рекомендуется укладывать в 2 слоя, также смещая швы. Последние плиты необходимо вырезать чуть большего размера и с усилием втиснуть их.

Закрыв всю поверхность пенопластом, необходимо дополнительно покрыть ее защитным слоем.

В этом случае используют полиэтилен (0,2 мм) или рубероид, при укладке которого края нужно вывести на стену. Далее стяжку с пенопластом ведут по той же технологии, что при утеплении бетонного пола. Для увеличения стойкости основания стяжку можно армировать металлической сеткой. Затем поверхность покрывается самовыравнивающимся составом.

Необходимые замеры

Первым делом следует замерить горизонтальные перепады всего помещения, всех комнат. От результата зависит окончательное решение об использовании тех или иных материалов. Наша задача — составить карту полов помещения, это высота от условной точки до чернового основания во всех комнатах, во всех четырех углах плюс середина.

Делать замеры удобно лазерным уровнем — если его нет в наличии, нужно постараться его достать.

Лазерный уровень значительно упростит и ускорит замеры, а так же очень поможет в выставлении маяков. При категорическом отсутствии этого полезного прибора, придется пользоваться обычным пузырьковым или гидроуровнем, естественно, точность и скорость пострадают. Хотя здесь скорее вопрос вашего мастерства — опытный мастер способен вполне обойтись без лазера, но никогда не откажется от его использования!

В процессе промеров нужно найти самые высокие и самые низкие точки на основании, так же найти более преобладающую высоту, которая встречается чаще всего.

Далее нужно определиться с высотой стяжки, до какого уровня будет залит черновой пол. Следует отталкиваться от самой высокой точки плюс три сантиметра (минимальный слой ЦПС). Здесь нужно обратить внимание на самый толстый слой в самой низкой точке — нагрузка на плиты перекрытия не должна превышать заложенные в проекте здания. Вот здесь не все так просто.

Так как проектов зданий великое множество, как новых, так и советской постройки, универсальной цифры нет. Придется искать и изучать документацию по своему зданию или воспользоваться простым правилом, которым пользуюсь сам. Для полнотелых перекрытий 100 мм, это перекрытия большинства панельных домов толщина стяжки из ЦПС не должна превышать 5 см. Для пустотелых плит перекрытия (кирпичные постройки) толщина не должна превышать 7 см.

Пользуясь этим правилом не трудно рассчитать, что максимальный перепад на панельных перекрытиях не должен превышать 2 см (минимальный слой 3 см + перепад = 5 см на самых низких точках). Но это редкий случай, когда перепад по всей квартире не более 2 см. Таким образом, самым простым выходом станет заливка от нуля самого высокого места. Так как ЦПС без добавок может отщелкнуться на слоях тоньше 3 см, данные участки следует заливать специальными смесями, рассчитанными на более тонкие слои.

И даже заливая от нуля, бывает, в самой низкой точке вылазит под 10 см. Здесь проблему можно решить использованием керамзитобетона.

Объемный вес керамзитобетона примерно 500-800кг/м3 против 1700кг/м3 — примерно в два раза легче. Из этого можно сделать вывод, что с керамзитом можно заливать слои в два раза толще. Это при условии, что в замесы керамзит будет добавляться в достаточном количестве, я бы даже сказал максимально возможном.

Расчет материалов

Прежде, чем рассчитывать количество песка и цемента, следует определить объем будущей стяжки. Сделать это возможно только приблизительно: площадь в метрах квадратных умножить на среднюю толщину так же в местах, например 40м2 при средней толщине 4см — 40Х0,04=1,6м3. Ориентируясь на объемный вес пескобетона 1700кг/м3 рассчитываем общий вес пескобетона: 1,6м3 Х 1700кг = 2720кг готовой смеси. Если применять готовый пескобетон, фасованный в мешки по 30 кг, все просто: 2720:30= 90,6 — девяносто мешков.

Более дешевым решением будет покупка песка и цемента по отдельности. Принципы расчетов остаются прежние, но следует учесть, что фасованный песок может иметь совершенно разную влажность, соответственно и соотношение вес/объем. Так же имеет значение пропорции замесов. По своему опыту могу заявить: ЦПС в пропорциях цемента к песку 1 к 3, 1 к 4 обладает достаточной прочностью, удовлетворяющей всем напольным покрытиям. Рассчитаем для пропорции 1 к 4: 2720:5 (5 частей — 1 цемент, 4 песок) = 544кг цемента (11 мешков) + 2176кг песка (44 мешка по 50кг).

Для более тонких слоев принцип расчетов тот же, с той разницей, что смесь нужно выбирать готовую, рассчитаную именно для нужных слоев, производитель всегда указывает диапазон рекомендуемых слоев. Расчет керамзитобетона следует производить из расчета 35-40 процентов объема занимает пескобетон, остальное керамзит (зависит от фракции керамзита). Объемный вес керамзита около 400кг/м3. Для тех же 40м2 и толщине 4 см расчет будет примерно такой: 1,6м3 Х 0,7 (70%)= 1,12м3 керамзита, 1,12 Х 400кг/м3 = 448кг — в пересчете на мешки примерно по 30 кг — 448:30 = 14,9 мешков керамзита. Далее находим объем пескобетона: 1,6 Х 0,4 (40%)= 0,64м3, 0,64 Х 1700= 1088 — 36 мешков пескобетона по 30кг. Обратите внимание, что в расчетах вылезли лишние 10% (70%+40%=110%), дело в том, что во время заливки все промежутки в керамзите заполняются пескобетоном. Хочу отметить, что расчет очень примерный и количество керамзита может сильно отличаться, это зависит как от сырья, так и от пропорций замесов.

Калькулятор цементной стяжки

Помимо песка, цемента и др., потребуется грунт глубокого проникновения, демпферная лента (желательно), маяки, саморезы. Очень полезным будет жидкое моющее средство.

Демпферная лента предназначена для отделения стяжки от стен, так как во время высыхания она уменьшается в объеме. В процессе усадки здания так же происходят различные подвижки, которые могут сломать стяжку. В качестве демпфера можно использовать вспененный полиэтилен 2-5 мм. По своему опыту скажу: не замечал негативных последствий из-за отсутствия ленты, но данное решение рекомендуют современные понятия в строительстве, поэтому лишней она не будет.

По поводу «фери» в растворе: моющее средство играет роль пластификатора, позволяет разравнивать раствор с меньшими усилиями, удерживает воду внутри ЦПС, не позволяя ей быстро выдавливаться на поверхность. Существует мнение, что «фери» в ЦПС ухудшает ее прочность — может быть и так, но ухудшения эти незначительны и ими можно пренебречь. Так же рекомендую отказаться от каких-либо пластификаторов, в данном случае они не нужны.

Установка маяков

В качестве маяков можно использовать множество конструкций, способов. Рассмотрим три, самые практичные на мой взгляд. Первая конструкция — это стандартный маячковый профиль, уложеный на островки раствора. Второй — из направляющего ПП-профиля, он не требует засыхания раствора и заливать стяжку можно сразу после монтажа. Третий — формирование маяка из самого раствора, способ актуален на очень тонких слоях 0-10мм.

Маячковый профиль

Самые распространеные маячковые профили, удобные для использования в стяжке бывают 6 или 10 мм толщиной. Для этих целей совершенно не важно, аллюминиевые или стальные. Маяки 10 мм более практичные — они более жесткие и требуют меньшего количества точек крепления. В большинстве случаев можно обойтись именно этим профилем.

Установка заключается в выставлении контрольных саморезов на нужную высоту стяжки минус 10 мм (-6 мм) через 60-70 см. Саморезы не дают профилю сползти ниже заданного уровня и существенно упрощают установку, так же повышается точность.

Не зависимо от типа маяков сначала размечаются линии, где пройдут профили. Расстояние между маяками береться немногим меньше длинны правила, чтобы в любой точке пола правило лежало минимум на двух профилях. Стандартные профили 3 м можно наращивать в длинну, если это требуется. Удобнее всего пользоваться 1,5 м правилом, с расстоянием между маяками 1-1,2 м.

Когда линии маяков размечены, вдоль линий сверлятся отверстия под дюбеля с саморезами. Саморезы закручиваются на нужную высоту, с учетом толщины профиля. Выставлением саморезов лучше заниматься при помощи лазерного уровня. При отсутствии лазера выставляются крайние саморезы на линии любыми доступными способами, между ними натягивается нитка и остальные саморезы уже выставляются по нити.

Когда все саморезы выставлены, на них накладываются лепешки раствора и маячковый профиль утапливается в раствор до упора в саморезы. Раствор, выступающий выще профиля аккуратно удаляют. Установка завершена, заливка производится на следующий день.

Существует альтернатива «мокрой» установки маячкового профиля — установка на клипсы. Профиль устанавливается на специальные пластиковые крепления без закрепления раствором. Недостаток такой установки — крепеж не обладает должной прочностью и его нужно устанавливать гораздо чаще, в идеале, через каждые 30 см. И тем не менее, маячки получаются «жиденькие».

Первым делом устанавливаются саморезы, как в «мокром» варианте, только чаще. При установке саморезов, аналогично первому варианту, нужно учитывать толщину самого профиля, но теперь нужно учитывать еще и толщину пластиковой клипсы — 1-2 мм. Затем на саморезы надеваются основные части крепежа, сам профиль и весь результат фиксируется второй частью клипсы.

Быстрый монтаж на ПП-профили

Метод используется, когда нет времени ждать схватывания маяков. К недостаткам относится минимальный слой 30 мм и необходимость демонтировать профиль после заливки, с последующей заделкой швов. Так же следует учесть, что раствор будет разделен маяками и швы являются слабым местом. Метод неприменим в плавающих стяжках.

Процесс выставления саморезов идентичен вышеописанному, с той разницей, что шляпки устанавливают на всю высоту заливаемой стяжки, без учета толщины маяков. В добавок, рядом с выставляемыми саморезами сверлится по одному отвестию под фиксирующий саморез. Когда ограничивающие саморезы ваставленны, потолочный ПП-профиль укладывается на шляпки, сверху профиль закрепляется фиксирующими саморезами. Заливать стяжку можно сразу же. На следующий день профиль удаляется, швы заделываются.

Маяки из раствора

Если быть точнее, из плиточного клея или густо наведенного наливного пола, обычный раствор слишком слаб к истиранию. Материал выбирается из соображения быстроты схватывания и наличия под рукой. Маяки из раствора актуальны при слоях 0-10 мм, когда маячковый профиль слишком толстый.

Для работ понадобятся все те же ПП-потолочные профили. Алгоритм работ такой же, с той разницей, что профиль устанавливается в виде перевернутой буквы «П». В образовавшийся зазор профиля и основания набивается раствор. После схватывания профили удаляют и производят заливку.

Маяки для толстых слоев

При заливании керамзитобетоном слоев, более 10 см, ограничивающие саморезы нужны слишком длинные, лепешки раствора огромные. Выйти из положения можно воспользовавшись кирпичами, выложив их в местах креплений маяков.

Так как кирпичи необходимо класть на раствор, для экономии времени на схватывание, саморезы можно исключить. Однако без саморезов точность может значительно ухудшиться, все зависит от сноровки мастера.

Заливка

Для уменьшения водопоглощения основания и слишком быстрого высыхания, основание тщательно грунтуется.

Заливание не требует каких-то специальных умений, главное соблюдать несколько постых правил. Первое: не нужно добавлять много воды в замес. Воды должно быть столько, чтобы раствор удобно ровнялся правилом. Для большей пластичности можно добавлять жидкое мыло (фери) — 1-2 столовые ложки на ведро воды.

При разравнивании раствора следует избегать пустот, пустых труднодоступных мест. Для удаления воздуха пользоваться мастерком, кельмой, протыкая толщу раствора. Следует избегать перерывов между замесами более 30 минут, стык старого и нового раствора получится слабым.

Не стоит забывать: там где слой менее 30 мм, нужно использовать специальные смеси, наливные полы, которые заявлены производителем для более тонких слоев.

Места «лепешек» от маяков будет не лишним смазать клеем ПВА. Вообще следует понимать: во всех стыках свежего и засохшего или схватывающегося раствора могут образовываться расслоения. Данные швы нужно по возможности свести к минимуму.

При заливке керамзотобетоном, сначала в воду добавляется цемент, а потом керамзит. Только после пропитывания керамзита в раствор вводится песок. Первым слоем укладывается основная масса, не достающая до уровня маяков 1-2 сантиметра, вторым слоем без керамзита укладывается недостающий раствор. Между слоями так же не должно быть перерывов более 30 мин. При укладке верхнего слоя камни керамзита могут всплывать, чтобы ничего не испортить, не стоит обращать на них внимания. После схватывания выступающие камни срезаются правилом.

На следующий день, когда стяжка схватилась, правилом срезаются все мелкие неровности, наплывы. Стяжка выметается и грунтуется. Будет не лишним в течение нескольких дней поливать поверхность небольшим количеством воды.

Высыхание и последующая отделка

Обычная стяжка из ЦПС высыхает и набирает прочность в течение месяца. Поэтому стяжка — один из первых этапов ремонта. Различные смеси могут иметь сроки высыхания и последующей отделки гораздо меньшие. Существуют смеси, с последующей отделкой через несколько часов! Данную информацию можно подчерпнуть из информации производителя смеси.

Для заделки мелких выбоин и неровностей не следует использовать обычный раствор, он с легкостью отслоиться. Если поверхность слишком шершавая, с множеством мелких выбоин и не устраивает под укладку, например линолеума, проблема решается протягиванием наливным полом. Смесь наливного пола протягивается по стяжке широким шпателем или правилом. Важно застать момент схватывания смеси и срезать выпирающие участки, из-за своей тягучести, смесь наливного пола имеет свойство вспучиваться. По моему опыту, для использования наливного пола не обязательно дожидаться полного просыхания стяжки, работы можно производить на следующий день после заливки. Хотя, возможно, многое зависит от производителя «наливайки».

Категорически не рекомендую надеяться на «самовыравнивание» смеси наливного пола, даже если производитель указывает обратное! Как сказал один человек на уважаемом форуме — наливные полы самонивелируются исключительно на страницах рекламных каталогов!

Могу добавить, что линолеум можно укладывать как только просохнет поверхность. Для укладки плитки и ламината лучше подождать полного высыхания. Ламинат чувствителен к излишней влаге, а плитка может отойти из-за усадки стяжки в процессе высыхания.

Помимо классической стяжки существуют полусухие, плавающие и другие разновидности выравнивания основания, их мы рассмотрим в других обзорах.

Пенополистирол и его достоинства
Применение пенополистирола для утепления пола
Монтаж пенополистирола на основании из грунта

Чем дороже становятся энергоносители, тем чаще поднимается вопрос об устройстве теплоизоляции, как в частных домах, так и в многоквартирных. При производстве ремонтных или строительных работ стараются утеплить практически все помещения, в том числе и не жилые. Наличие современных теплоизоляционных материалов позволяет без проблем справиться с этой задачей.

Пенополистирол и его достоинства

В результате температурного вспучивания молекул полистирола удалось получить достаточно дешевый, современный, теплоизоляционный материал, обладающий уникальными характеристиками теплопередачи, которые способствуют удержанию температуры в помещениях. Этот материал получил название «пенополистирол».

Материал достаточно легкий, так как на 97 % состоит из пустот, заполненных воздухом.

Происхождения пенополистирола может быть следующим:

  • автоклавным;
  • прессованным;
  • экструдированно-автоклавным;
  • экструдированным;
  • не прессованным.

Для полов в жилых помещениях, расположенных на первом этаже, в основном, применяется не прессованный пенополистирол марки ПБС-С-35. Если в помещениях предполагается наличие больших нагрузок, например в гараже, то следует использовать пенополистирол марки ПБС-С-50. Подобные марки имеют ряд преимуществ, в том числе и свойство к самозатуханию, поскольку обработаны специальным составом.

Пенополистирол обладает рядом преимуществ, к которым следует отнести:

  • низкий коэффициент теплопроводности (10 см этого материала могут заменить 50 см дерева или 2 м кирпича);
  • длительный срок службы;
  • отличные звукоизоляционные характеристики;
  • экологическая чистота;
  • относительная прочность;
  • устойчивость против перепадов температуры;
  • влагоустойчивость;
  • не теряет своих свойств под действием различных химических препаратов бытовой химии.

У этого материала имеется один недостаток: он способен растворяться при соприкосновении с любыми органическими смолами. Если планируется уложить пенополистирол под стяжку, то следует принять меры к тому, чтобы никакие органические смолы не смогли попасть на утеплитель.

Применение пенополистирола для утепления пола

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства пола, следует произвести утепление стяжки пенополистиролом.

Утепление можно осуществить:

  • по дереву;
  • по грунту;
  • по бетону.

Технология укладки пенополистирола, независимо от основания, практически идентична. Широкое распространение получил метод, когда выполняется стяжка пола с утеплением пенополистиролом. Особенно такой способ оправдан тогда, когда нет возможности повышать уровень пола, а произвести качественное утепление его просто необходимо.

В многоквартирных домах выполняется стяжка по экструдированному пенополистиролу, хотя технология мало чем отличается. Дело в том, что ЭППС под стяжку – это более рациональное решение, поскольку он прочнее обычного пенополистирола и у него лучше характеристики по теплопроводности (прочитайте: «Делаем утепление пола под стяжку – практические советы»).

А это значит, что можно применить листы меньшей толщины, что позволит сэкономить жилое пространство. Утепление пола экструдированным пенополистиролом под стяжку дает отличные результаты по механической прочности пола. Его рекомендовано использовать в условиях, где на пол распространяется значительная нагрузка.

При работе с пенополистиролом нужно придерживаться следующих правил:

  • Материал хорошо поддается обработке. Чтобы раскрой был точным, следует тщательно делать замеры.
  • Для идеальной резки следует применять специальный резак с раскаленной струной.
  • В местах, где имеются зазоры больше, чем требуется, укладывается минеральная вата.
  • Не следует прибегать к применению органических мастик и смол.
  • В местах стыковок пола со стенами необходимо оставлять зазоры, шириной около 1 см.
  • При укладке пенополистирола в ванной комнате или на кухне, поверх плит клеится демпферная лента, в местах стыковки пола и стен.
  • Если планируется укладка ламината, то следует предусмотреть на полу дополнительную обрешетку.
  • В случае если это будет линолеум или ковролин, то пол дополнительно укрепляют листами ДСП фанеры или OSB плитами, чтобы основание не прогнулось. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа».

В случае укладки пола на основании из грунта, следует провести серьезные подготовительные работы. Читайте также: «Как положить ковролин – способы укладки своими руками».

Монтаж пенополистирола на основании из грунта

Этот вариант отлично подходит для владельцев своих домов.

Возведение пола с нулевой отметки требуют проведения следующих работ:

  1. Производится тщательное выравнивание и уплотнение грунта.
  2. На грунт высыпается щебень и разравнивается. Толщина слоя должна находиться в пределах 10-ти см.
  3. Сверху на щебень насыпается небольшой слой песка, который будет служить своеобразной подушкой. Слой тщательно разравнивается и трамбуется.
  4. После этого, на песчаную подушку монтируются листы пенополистирола. Листы следует укладывать как можно плотнее. Если требуется подрезка листов по размеру, то эта операция производится как можно аккуратнее и точнее.
  5. Поверх слоя утеплителя укладывается слой пароизоляции. Пленка укладывается в пол-листа и фиксируется скотчем.
  6. Для большей прочности и долговечности, перед заливкой укладывается слой арматуры.
  7. Следующий этап – это заливка пола цементно-песчаным раствором. Поверхность тщательно выравнивается и сглаживается теркой. Стяжку следует рассчитывать таким образом, чтобы толщина бетона находилась в пределах 5-ти см, что обеспечит полу нужную прочность.
  8. После схватывания стяжки, производится финишное выравнивание основания, после чего можно укладывать напольное покрытие.

Перед укладкой утеплителя и заливкой его бетоном, следует не забывать о компенсационных швах, которые должны находиться на местах стыковки пола и стен. После того, как стяжка полностью высохнет, компенсационные швы можно запенить монтажной пеной.

Подготовительная часть работы

Инструменты и материалы:

  • песок;
  • уровень;
  • экструдированный пенополистирол;
  • кромочная лента;
  • строительный степлер;
  • строительный нож;
  • гидроизоляция;
  • стальная пластина 5-7 мм.

Схема устройства плавающей стяжки пола с пенопластом.

В самом начале на пол засыпается песок выравнивающим слоем. Его не должно быть более 2 см, но этого вполне достаточно, чтобы идеально выровнять полы. Нередко хозяева утепляют полы при помощи труб, тогда их следует тоже покрыть засыпкой, что существенно поднимет итоговую высоту, но в противном случае сделать ровную стяжку пола не выйдет.

Экструдированный утеплитель выкладывается стык в стык таким образом, чтобы не было ни одного просвета. В этом случае можно быть уверенным в том, что не будет протечек тепла наружу, следовательно, и лишних затрат на отопление.

Все углы покрываются кромочной лентой таким образом, чтобы она могла попутно служить деформационным швом. Весь процесс монтажа производится строительным степлером.

После того как экструдированный пенополистирол уложен, можно начинать работу по стяжке.

Первым делом следует накрыть мягкий материал более прочной пластиной, которая никак не отразится на теплопроводности, но при этом обеспечит идеальную прочность и полную физическую неприкосновенность утеплителя, попутно будет достигнута ровная поверхность пола. Пластина под стяжку пола должна быть достаточно толстой, чтобы обеспечить качественную защиту, но при этом умеренной, иначе получится перерасход финансов.

Если есть опасения насчет влаги, то можно проложить между металлической пластиной и пенополистиролом слой гидроизоляции, который может быть представлен как толем, так и обыкновенным полиэтиленом, в зависимости от предпочтений мастера. Этот аспект не обязателен, но если бюджет позволяет, то гидроизоляция пола лишней не бывает.

Основная работа и послесловие

Инструменты и материалы:

  • стяжка для пола;
  • швабра;
  • оборудование для смешивания;
  • закрытая обувь.

Схема утепления пола пенополистиролом.

Положив на пол экструдированный пенополистирол, можно сверху начинать заливать стяжку. Каждая фирма-производитель изготавливает сухую смесь по-своему, соответственно, и смешивать следует по инструкции, указанной на упаковке. Чаще всего это 6-7 л воды на мешок, но бывают очень большие расхождения.

Если нет специальной машинки для смешивания, весь процесс можно производить в любой объемной таре при помощи перфоратора (мощной дрели) и специальной насадки для замесов. Непосредственно процесс заливки пола занимает небольшое время, а итоговое качество выравнивания будет зависеть от фирмы-производителя.

Как только стяжка будет залита, ее следует выровнять подручными средствами (шваброй либо широкой жесткой метлой). Если этот пункт проигнорировать, то шанс на качественную заливку все еще остается, но уже не настолько большой, как мог бы быть. Заливку желательно производить в защищенной со всех сторон обуви, т.к. гипс после застывания снять с ноги будет весьма не просто.

После завершения заливки в течение 24 часов ни в коем случае нельзя трогать пол, иначе отпечаток ноги останется в памяти хозяев дома на много десятилетий.

Но даже спустя сутки нельзя ставить на пол ничего тяжелого, т.к. высох лишь верхний слой, но не более того. Тогда как полное высыхание наступает лишь спустя 72 часа (3 суток).

После этого сверху уже можно стелить любое покрытие обыкновенным для него способом, но при этом пол нежелательно сверлить лишний раз.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *