Сетка рабица на забор

Сетка рабица на забор

В этой статье мы расскажем вам как сделать забор из сетки рабицы своими руками. Процесс установки рабицы не сложный, именно поэтому её всегда применяют на дачных участках.
Всем известная сетка Рабица была придумана и запатентована еще в давнем 1878 году немецким изобретателем Карлом Рабицем. По сегодняшний день она очень популярна в строительстве заборов и различных ограждений. За многие годы использования этой сетки в строительстве она зарекомендовала себя довольно надежным и эффективным стройматериалом. Но с развитием технологий на современном рынке появилась более современная и удобная продукция, например, бетонные или кованые ограды. Популярно также в последнее время делать ограждения из металлопрофиля. Эти факторы отодвинули привычную сетку Рабица на второй план. Но, тем ни менее, она так и осталась наиболее финансово доступным и удобным в использовании изделием. К тому же, во многих своих характеристиках сетка Рабица даже превосходит своих современных конкурентов.
Самые важные положительные стороны сетки Рабица:

  • сравнительно с другими существующими материалами для строительства заборов, эта сетка является самой дешевой;
  • на легко устанавливается;
  • имеет длительный период эксплуатации (больше 50 лет);
  • характеризуется отличными вентиляционными качествами;
  • не дает тени.

Также такая сетка часто используется для отделения внутренних зон во дворе частного дома, например, для спортивной площадки или вольеров.

Установка сетки


Для установка сетки Рабицы в своем дворе существует два способа – это натяжка сетки и установка секциями. Перед началом строительных работ определите для себя, какой метод вам более подходит.
Для постройки забора секционным способом вам нужно будет сначала приготовить стальные рамы, внутрь которых приваривается сетка. Из полученных секций делается ограждение.
Натяжная система установки сетки является самой легкой и практичной. Для этого, кроме сетки, вам еще понадобится вязальная термообработанная проволока и опоры, количество которых зависит от длины будущего забора. Ниже наведено описание строительства забора этим методом.

Как рассчитать количество сетки

Для начала определите место для опор будущего забора. Расстояние между ними должно достигать 2,5 – 3 м.

В местах расположения столбов забейте колья и между ними натяните шпагат. Общее количество шпагата, которые было при этом использовано, даст вам необходимое количество погонных метров сетки.

Как выбрать правильный материал

Какие использовать материалы – решать вам, но при этом учтите некоторые моменты. Если опоры вы решили делать из дерева, то выбирайте для этого древесину лиственницы, так как она устойчива к осадкам и прочим воздействиям окружающей среды. Такие опоры легко устанавливать, и обойдутся довольно дешево, но они нуждаются в регулярном уходе и постоянном внимании.
Более прочными и долговечными будут столбы, сделанные из металлических или других крепких труб. Чтобы прикрепить сетку к этим опорам, вам понадобится сварка. Можно также предварительно сделать на столбах крючки.
Сетку подбирайте, исходя из целей ее эксплуатации. Современные сетки Рабица изготавливаются с проволоки разной толщины, в основном из стали, реже – из проволоки с полимерным или цинковым покрытием или с нержавейки. Ширина рулона — 1,5 – 4 метра, размеры ячеек могут быть разными. Для строительства заграждения для животных, например, используется сетка с самыми маленькими ячейками. Чтобы сетка прослужила вам максимально долго, используйте ту, в которой шаг ячейки составляет 2,2 мм, а проволока имеет специальное защитное покрытие.

Процесс строительства ограждения


Изготавливать забор необходимо начинать с установки опор.

  1. Для этого готовятся специальные ямы. Их глубина рассчитывается, исходя из высоты столбов, и, как правило, равна 1/3 размера опоры.
  2. Внизу ямы укладывается «подушка», сделанная из песка и мелкого щебня. Затем в них ставятся подготовленные опоры, засыпаются землей и плотно утрамбовываются. Но если вы используете столбы из труб, то их нужно забетонировать.
  3. Натягивать сетку необходимо начинать с крайней опоры.
  4. Аккуратно разматывая сетку, ее нужно натянуть и прикрепить к первому столбу, дальше натягивают следующий пролет и так далее до завершения забора.

Неудовлетворённость натяжением проволоки на шпалере на моих виноградниках заставила меня призадуматься и сконструировать простой и несложный в изготовлении механизм. Достаточно 2–3 часов слесарных и сварочных работ – и он готов. Экономия человеческих ресурсах, времени, а также облегчение и качество работ обеспечены.

Механизм состоит из двух составляющих – фиксатора-натяжителя проволоки и приводящей его в действие лебёдки. Основные части фиксатора-натяжителя: отрезок уголка, 5 пластинок и ролик (общий вид и размеры деталей см. на рис. 1 и 2а). Стенки уголка и пластинок должны быть толщиной 4–5 мм. Все сварочные швы выполняются с внешней стороны. К нижней стенке уголка под углом 15–20° относительно её же приваривается пластинка 3. Таким образом один конец становится конусообразным. Внутрь устанавливается ролик 4, который изготавливается из металлического стержня диаметром 40 мм. На его рабочей поверхности нужно сделать насечки для лучшего сцепления с проволокой. После этого привариваются пластинки 1, 2, 5 и 6. В пластинке 5, которая приваривается к торцу уголка, просверливается отверстие для крепления троса.

Простейшая лебёдка делается следующим образом. На краях пластинок 1 (рис. 2б) просверливаются отверстия.

Затем к заготовкам привариваются пластинки 2, длина которых должна чуть-чуть превышать ширину шпалерного столба. Место приварки рассчитывается таким образом, чтобы в промежуток между пластинками 2 и параллельными отверстиями, в которые будет вставляться фиксирующий стержень, плотно входил столб. Во вторую пару отверстий вставляется стержень с предварительно просверлённым в нём отверстием, в котором будет закреплён трос диаметром 4–6 мм. С одной стороны вал шплинтуется, а с другой к нему приваривается рукоятка, хотя для удобства и лучшей вращаемости можно прикрепить рукоятки с обоих концов. В отверстие стержня вставляется трос, вбивается гвоздь – и простейшая лебёдка готова. Можно, конечно, использовать простые лебёдки заводского изготовления, результат одинаков, однако дело в удобстве.

Итак, составляющие фиксатора-натяжителя готовы. Лебёдка надевается на столб, фиксируется. Натягиваемая проволока помещается между роликом и пластинкой 1 через предварительно оставленный зазор между пластинками 1 и 2 натяжителя. Вследствие вращения вала лебедки трос притягивает натяжитель, ролик начинает вращаться и двигаться в конусную часть «футляра», тем самым прижимая намертво проволоку к пластинке 1. Добившись нужного натяжения, свободный конец проволоки закрепляют на шпалерном столбе, после чего, вращая вал лебедки в обратную сторону, освобождают фиксатор-натяжитель и т.д.

Замечу, что диаметр ролика не должен быть маленьким, так как чем большая площадь поверхности ролика соприкасается с проволокой, тем надёжней она фиксируется. Это достигается при малой кривизне окружности, т.е. при большем радиусе ролика. Немаловажен и угол между пластинкой 3 и стенкой уголка: 15–20° вполне достаточно для нормального функционирования механизма. При большем угле ролик будет проворачиваться и плотного сцепления с проволокой не произойдёт. Ещё важно знать, что пластинка 3, для обеспечения более плавного продвижения ролика в конусное пространство, со стороны нижней стенки срезается как раз под упомянутым углом.

Возможен и другой вариант. Вместо приваривания пластинки 3 можно ножовкой сделать продольный надрез у вертикальной стенки уголка, его нижнюю часть согнуть под нужным углом, а затем заварить с внешней стороны.

Поскольку у меня двуплоскостная шпалера, то я изготовил 2 таких приспособления для одновременного натяжения проволоки во избежание перекоса крайних спаренных столбов. Выполняю натяжку один или с помощником, а не как раньше – 4–6 человек. Здесь важно отметить, что крайние столбы должны быть очень хорошо зафиксированы, иначе их может перекосить либо вырвать из земли. Шпалерная проволока желательна полусталистая: однажды натянутая она прослужит долгие годы, а обычная расстягивается и требует ежегодной подтяжки.

В заключение скажу, что изначально этот фиксатор-натяжитель я задумывал с двумя роликами, между которыми должна была проходить натягиваемая проволока, однако тогда мне не хватило материала. Сейчас я уже изготовил такую модель и могу дать некоторые рекомендации. Зазор между роликами в исходной позиции, до движения в конусную часть, должен быть не намного больше диаметра натягиваемой проволоки, а путь движения роликов не должен превышать половины их диаметра. При соблюдении этих условий эффект очень хороший.

В хороших сельсоветах ответы на самые часто задаваемые вопросы выносят на информационный стенд. Возле такого мы как-то и побывали. Узнали, в частности, что светопроницаемость забора, отделяющего соседние участки, не должна быть менее 50%. Иными словами, сосед соседа должен видеть. Насколько рьяно подходить к исполнению законов, каждый решает сам. Ну а мы и до этого думали выбрать в качестве «пограничной» ограды самый бюджетный и не замахивающийся на какие-то лавры вариант – забор из сетки‑рабицы.

Как сделать забор из сетки-рабицы без сварки

Материалы мы выбирали сравнительно недолго. Нужна была сетка 50*50, оцинкованная. Мы прошлись по близлежащим магазинам стройматериалов, просмотрели предложения в интернете. И выбрали второй вариант: дешевле и с доставкой. Трубы под столбы тоже заказали в интернете. За доставку, правда, пришлось платить. В качестве держателя сетки решили приспособить трос. И тут нас ждал неприятный сюрприз: трос пришлось поискать. Хотели в силиконовой оболочке, но такого не было в наличии. Пришлось довольствоваться обычным оцинкованным. Что, вроде, тоже хороший вариант. Еще приобрели две банки грунтовки по металлу по ржавчине. И две кисти. Плюс сварочный аппарат, но это уже другая история.

Подготовка столбов под забор

6-метровые трубы мы распилили на три части: 2 столба по 2,4 м и остаток длиной 1,2м. Остатки потом сваривались попарно и зачищались. В каждом столбике сверху и снизу были просверлены отверстия для протягивания троса. Далее было грунтование. Мы спешили сделать ограду, поэтому процесс избавления труб от налета ржавчины опустили. Этикетка грунтовки обещала хороший результат и без этой специфической работы.

Разметка под забор

Была сделана разметка территории. Мы проводили ее после покупки, потому что и так отоваривались с запасом.

Для хорошего результата сначала выставляется первый столб, затем последний. Между ними натягивается шнур, и уже по нему идет разметка всех промежуточных опор. Из-за особенностей рельефа и отсутствия опыта, мы делали первую половину забора, идя от столба к столбу, «на глазок» определяя ровность будущей стены.

В результате ровной она оказалась настолько, насколько вы предположили. К слову, вторую часть ограды мы уже делали как надо. И результат получился очень хорошим.

Установка столбов

После разметки начался процесс выставления столбов. Первый и последний получили укрепления и были забетонированы. Остальные были вбиты в землю. То, как мы это делалось поначалу, можно назвать еще одной ошибкой при установке забора.

Натягивание полотна

Процесс вдевания троса не занял много времени. Главные столбы имели карабины для натягивания, через остальные трос прошел, как нитка через огромное игольное ушко.

Забор из сетки-рабицы без сварки

Сетку раскатывали всей семьей. Вот это была командная работа. Рулон сетки раскручивался и натягивался на основу, в конце полотна вынималась одна строчка, которая затем «сшивала» его с новым рулоном. Для крепления сетки к тросу использовалась проволока.

Итого

Весь процесс установки забора занял три дня. День на подготовку, день на одну часть и день на вторую. Третью сторону пока не огораживаем, на то есть необходимость. Нам забор из сетки-рабицы нужен не столько для защиты от воров и нежелательных взглядов, сколько для обозначения границ своей территории.

Взгляд спустя год: забор из сетки-рабицы без сварки выглядит довольно прилично. Кое-где в уязвимых местах пошла ржавчина, чего, собственно, и следовало ожидать. Свою функцию ограждение выполняет исправно. Поэтому мы довольны.

» Назад
04.11.2014 08:14

Алгоритм крепления сетки рабицы к столбам зависит от того, из какого материала вы используете столбики для забора: дерево, металл или какой-либо другой.

Как крепить рабицу к металлическим столбам?

Для того, чтобы произвести крепление рабицы к металлическому столбу, можно воспользоваться следующим методом. В столбе, куда будет крепиться рабица, проделываются отверстия, и нарезается резьба. Из заранее заготовленной полосы (4х20 мм), при помощи болгарки или ножовки, вырезаются отрезки длиной 150-200 мм. Именно они будут фиксировать сетку. В них следует просверлить два отверстия с соответствующими диаметрами (такие же, как в столбах). Нарезается резьба под определенный болт. Рабица разворачивается вокруг столба и прижимается пластинами в верхней и нижней части. Гайки на болтах следует закручивать до упора, и, желательно, их расклепать. Это позволит уберечь сетку от воров в период отсутствия хозяев.

Также можно использовать сварку. Пластины привариваются к трубам, вместо крепления болтами. Но в таком случае нужно быть аккуратнее, чтобы не прожечь саму сетку.

Для того чтобы избежать провисания забора из сетки в стороны, можно использовать трос на 6 мм. В столбах нужно просверлить отверстия в вертикальных рядах.

Через них пропускается трос и прочно крепиться на угловых стойках.

Подготовка материалов

Сетка рабица — это полотно, сплетенное из проволочных спиралей. Ячейки ее могут иметь разный размер, который варьируется от 2 до 10 см. Чаще всего для сооружения забора используется вариант с размером ячеек от 3 до 5 см. Высота рулона также может быть различной, но стандартными являются три варианта: 1 м, 2 м и полтора метра.

Подразделяется она на несколько разновидностей и в зависимости от радиуса проволоки.

Обычно толщина проволоки не превышает 0,5 см. Чаще всего используется рабица с толщиной проволоки от 1,5 до 2 мм. Поверхность проволоки может быть покрыта защитным веществом.

Впрочем, бывает так называемая «черная» сетка, которая не имеет никакого покрытия. Она пригодна лишь для сооружения временных ограждений, так как быстро приходит в негодность под действием негативных факторов окружающей среды.

Также в качестве покрытия могут использоваться цинк и полимеры. Эти вещества обеспечивают надежную защиту от коррозии, а последние, помимо всего прочего, еще и способны помочь владельцу огораживаемой территории реализовать свои фантазии благодаря огромной палитре расцветок.

Материал с оцинкованным покрытием — наиболее распространенный вариант.

Подходить серьезно нужно не только к выбору сетки, но и к выбору опорных столбов забора. Чаще всего используются три варианта: деревянные, бетонные и металлические. Оптимальным следует считать последний вариант, так как деревянные недолговечны, а к бетонным трудно прикреплять полотно.

Сечение может быть как круглым, так и прямоугольным.

Натяжной вариант забора — монтаж

Строительство натяжного ограждения начинается с разметки территории. Сначала по углам устанавливаются деревянные колышки. К ним прикрепляется и натягивается веревка. Это будет периметр ограждения.

По веревке через каждые 2,5 м необходимо сделать отметки. Здесь будут располагаться опорные столбы.

После разметки можно переходить к следующему этапу — установке столбов. В отмеченных местах нужно сделать углубление. Для этого можно воспользоваться либо специальным устройством — буром, либо обыкновенной лопатой. Оптимальная глубина выкапываемой ямы — чуть менее 1,5 м.

На этом этапе важно определить глубину промерзания земли на участке, где ведется строительство.

Нижний конец опоры должен располагаться на 20 см ниже этой глубины. Иначе опора попросту утратит свое вертикальное положение, как только начнется весеннее вспучивание почвы. В худшем случае столб может и вовсе упасть.

Поэтому если, например, уровень промерзания грунта — 1,6 м, то яма должна иметь глубину не менее 1,8 м.

Сначала должны устанавливаться столбы по углам, поскольку они будут испытывать самую большую нагрузку.

При этом распределяться нагрузка будет неравномерно. Дно ямы устилается щебнем.

Затем этот слой из щебня нужно тщательно утрамбовать. После этого сверху насыпается слой песка, который также затем утрамбовывается.

Вот теперь, после всех этих процедур можно устанавливать сам столб. Прежде всего, ту часть столба, которая будет располагаться под поверхностью земли, необходимо покрыть мастикой, предназначенной для защиты от коррозии.

Далее, можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси. Оптимальное соотношение песка и цемента — 1:2 соответственно. Также в раствор должен входить щебень в объеме равном объему добавленного цемента.

Заливая все это водой и тщательно перемешивая, важно следить за тем, чтобы смесь не получалась чересчур жидкой. Когда раствор будет готов, можно заливать его в яму.

При этом нужно не забывать о том, что труба должна располагаться строго вертикально. Для этого можно воспользоваться отвесом.

По такой же технологии устанавливаются все остальные столбы. Когда закончится установка, к следующему этапу можно будет переходить только через несколько дней. Бетону нужно время на затвердевание.

Итак, через несколько суток, возможно, через неделю бетон должен затвердеть.

Как только он станет твердым, можно переходить к заключительному этапу возведения забора. Этот этап — натягивание полотна. Если на столбах еще нет крючков, то прежде их нужно приварить.

В роли крючка может выступить любой не слишком толстый металлический предмет продолговатой формы. Например, проволока или какой-нибудь гвоздь очень хорошо подойдут.

Также можно использовать шурупы, кусочки прута и другие подобные материалы, которые могут попасться под руку. Главное, чтобы этот материал можно было загнуть в крючок.

Приварив крючки, можно начинать натягивать полотно. Сначала нужно взять рулон сетки рабицы, распрямить его и установить возле одного из угловых опорных столбов.

Сетка просто вешается на крючок, а для увеличения прочности в крайний вертикальный ряд можно дополнительно продеть толстую проволоку.

После прикрепления к первому столбику, можно переходить ко второму. Взяв рулон и отмотав его до следующего столба, необходимо продеть в сетку вертикальный прут.

Он поможет натянуть полотно равномерно. Такую работу должны выполнять несколько человек, минимум двое. Один должен заниматься верхним концом, а другой — нижним.

Горизонтальные металлические прутья продеваются в сетку сверху и снизу на расстоянии нескольких миллиметров от краев. Эти прутья привариваются к столбу.

Они будут играть роль поддерживающей опоры. Благодаря им не будет провисаний. Затем можно переходить к следующему и действовать по такому же алгоритму. Как только работы будут проведены по всему периметру, останется только загнуть крючки на столбах и покрасить готовый забор.

Возведение заборчика из секций

Для монтажа секционного забора понадобятся металлические уголки. Определившись с размерами будущего забора, эти уголки следует сварить в прямоугольную конструкцию, а затем, размотав рулон сетки и сократив ее болгаркой до необходимого размера, прикрепить ее к этому металлическому прямоугольнику.

После этого к столбам приваривается горизонтальная полоска металла. По краям столба необходимо отступить на несколько сантиметров, установить сетку в промежутке между двумя ближайшими опорами забора и при помощи сварки присоединить ее к металлическим полоскам.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *