Сборка оцилиндрованного бревна

Сборка оцилиндрованного бревна

Если в процессе строительства дома из оцилиндрованного бревна возникают какие-либо вопросы технического характера, их необходимо решать не с заказчиком, а с прорабом. Спорные ситуации бригадир и прораб должны предварительно согласовывать, чтобы впоследствии не переделывать всю работу.
Алгоритм сборки дома из оцилиндрованного бревна следующий:

1. Проверяем фундамент на размеры и горизонтальность;

2.Укладываем гидроизоляцию. При этом стеклоизоляция должна быть уложена в один слой, а рубероид – в два слоя. Поверхность фундамента должна быть полностью покрыта ровным слоем гидроизоляции, а так же выступать за его пределы на два-три сантиметра со всех сторон;

3. Согласно чертежу производим монтаж переводов (первого этажа и следующих, если они предусмотрены) и нижней обвязки. Пропитываем брус со всех сторон огнебиозащитным составом. Так как при высыхании балок их может крутить винтом, все сопряжения должны плотно прилегать, чего можно добиться при помощи скоб и гвоздей. На балки впоследствии будет стелиться пол. Если переводы пола не опираются полноразмерно по высоте на фундамент, их ослаблять нельзя;

4. Максимально допустимое расхождение диагоналей конструкции не должно превышать 5 миллиметров;

5. К фундаменту нижняя обвязка не крепится;

Полубревна (закладные) следует устанавливать только после повторной проверки диагональности и монтажа первого венца на брусовую обвязку, и закрепить нагелями;

7. При укладке последующих рядов вертикальность необходимо проверять с внутренней стороны сруба уровнем;

8. Для того, чтобы просверлить в бревне отверстия под нагели, его следует сначала выставить по уровню, а после временно прибить гвоздями с двух сторон (это предотвратит в процессе сверловки движение бревна). По окончанию процесса все гвозди извлекаются;

9. Для уплотнения венцов используется льноволокно, которое укладывается в один слой, исключая проемы;

10. Слой льноволокна должен иметь ширину, меньшую на 1-2 сантиметра, чем ширина паза;

11. Так как в дверных, оконных и прочих проемах усадка и высыхания бревна происходит интенсивнее, льноволокно следует укладывать на одну треть бревна в два слоя, начиная от проема. Если длина бревен составляет меньше одного метра, при их сборке так же используется двойной слой льноволокна.

12. Для того чтобы параллельные бревна поднимались в проемах одновременно, их горизонтальность необходимо контролировать на каждом ряду;

13. Степлером пристреливаются скобки так, чтобы учесть торцовки проемов бензопилой, и впоследствии не затупить цепь;

14. В шахматном порядке по краям следует закрепить скобками льноволокно в соответствующие чаши и пазы. Далее подконопачивается льноволокно, выступающее наружу. В чашках его следует укладывать в два слоя. В процессе наращивания льноволокна ленты должны перехлестываться на пять-десять сантиметров;

15. Щель, образуемая при стыковке получашек двух бревен, должна быть около одного сантиметра. Ее следует сразу законопатить льноволокном, чтобы избежать образования мостиков холода. Прораб обязан проверять данный этап работы;

16. Собирая сруб, обязательно следует контролировать позиции бревен верхнего венца, которые должны быть параллельны друг другу. Провисание отдельных венцов недопустимо, так как по мере усадки дома оно будет безостановочно увеличиваться. В связи с этим, необходимо заранее предусмотреть возможность укладки дополнительного слоя льноволокна;

17. В шахматном порядке сверлятся отверстия под нагели на каждом последующем венце, чтобы они не попадали одно на другое. Нагели, которые уже забиты, следует помечать карандашом так, чтобы они не были видны на срубе;

18. Для более легкого забивания рекомендуется нижний торец нагеля слегка заточить. В отверстие нагель должен входить с натягом;

19. В бревно нагель утапливается на глубину три сантиметра. Если пренебречь этим правилом, в будущем сруб зависнет на нагелях. Если прораб обнаружил неутопленные нагели в процессе работы, бригада за свой счет разбирает конструкцию и собирает заново;

20. В процессе работы периодически необходимо затачивать сверло напильником, а не болгаркой. Категорически запрещается стачивать полукруглую часть сверла (выступающую, подрезающую) ниже плоской рабочей кромки. Если работать тупым сверлом, это очень скоро приведет к его перегреву, и, как следствие, к поломке. Ремонт дрели по причине ее поломки в результате работы в затупленном состоянии, амортизация расходов прораба на поездки, простой в работе из-за ремонта – все это оплачивается из зарплаты бригады;

21. Уложив бревна и закрепив их нагелями, конструкцию необходимо осадить большой деревянной киянкой, выполненной из бруса или бревна, или кувалдой;

22. Ответственность за оставленные в чашках и стенах сруба гвозди полностью лежит на членах бригады;

23. Стыки бревен в получашках необходимо скрепить скобами 8 * 250, которые утапливаются в существующий, или предварительно подготовленный при помощи бензопилы паз заподлицо.

24. Чтобы сруб не расползся со временем по длинным стенам, периодически следует контролировать его горизонтальные размеры (оптимально – через каждые пять-шесть венцов);

25. Если чашка бревна имеет недостаточную глубину, бревно в ней зависает, что приводит к образованию щели в пазу этого и венца ниже. Наличие такого дефекта недопустимо, поэтому ситуацию исправляют путем увеличения глубины чашки бензопилой. Контролировать процесс обязан бригадир;

26. Если при сборе сруба строители обнаружили видимые дефекты бревна – черные сучки, обзол, сколы, они обязаны сообщить об этом прорабу. Решением проблемы может быть как перестановка бревна в другое место, так и его замена. Если дефект малозаметен, бревно можно переместить так, чтобы он был малозаметным;

27. Устанавливая круглые опорные столбы с винтовыми домкратами требуется:

  • В нижней части столба вырезать чашку;
  • Заторцевать на необходимую высоту столб, при этом учитывая опускание домкрата в дальнейшем на 8-10 сантиметров;
  • Если столб не один, разместить места установки остальных столбов по шнурке;
  • Строго по центру окружности бревна засверлить отверстия под домкрат;
  • Оцинкованными гвоздями или саморезами закрепить площадку домкрата;
  • Строго вертикально и по одной линии установить столбы;
  • Отрегулировать домкраты.

28. Осуществляя монтаж фронтонов, следует постоянно производить контроль вертикальности стены, раскрепляя ее в процесс монтажа раскосами, что особенно актуально при установке высоких фронтонов. Каждое бревно следует крепить не менее, чем двумя нагелями. При дальнейшей торцовке фронтонов во время монтажа стропил необходимо предотвратить спиливание нагелей. Временное связывание стены доской по вертикали без утапливания шляпки гвоздей поможет предотвратить вываливание бревен из стены фронтона.

29. Окончив сборку сруба, следует совершить такие действия:

  • Проверить, являются ли все бревна чистыми, если нет – тщательно вымыть их;
  • Извлечь гвозди из сруба, если есть прибитые таблички на торцах бревен, снять их;
  • С фундамента и стен смести опилки и прочий строительный мусор в одно место;
  • Остатки пиломатериала складировать;
  • Если для продолжения работ необходимо разобрать и складировать леса, выполнить это;
  • Мусор и обрезки досок перенести в одно место;
  • Территорию, бытовку и сортир привести в то состояние, в котором они находились на момент начала строительных работ;
  • Отключить электроэнергию и газ.

30. прием работы осуществляется прорабом, на основании этого составляется Акт приема – сдачи работ.

С Инструкцией ознакомлены : Члены бригады : __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Прораб : ____________________

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна.

Технология строительства домов из оцилиндрованного бревна сочетает в себе как веками проверенные приемы, так и последние достижения современной науки, и имеет свои особенности. Поэтому сборка сруба должна производиться специалистами с опытом работы в деревянном домостроении.

После сооружения и гидроизоляции фундамента производится укладка антисептированных подкладных досок (см.

фото ниже).

Сборку стен сруба следует вести согласно сборочным чертежам (развертки стеновых элементов). Перед укладкой бревна, в продольный паз крепят межвенцовый утеплитель- джутовое полотно толщиной 5мм и шириной 200 мм, подгибая края джута внутрь и расправляя на чашке (рис 2). Джутовое полотно содержит лигнин (20%), это практически соответствует содержанию лигнина в дереве. В процессе возведения дома стены дают усадку, уплотняя джутовое полотно, которое при склеивании волокон лигнином, приобретает требуемую плотность и монолитность, а также повышенную устойчивость к воздействию влаги.

Венцы сруба скрепляют между собой деревянными нагелями в шахматном порядке через 1-1,5 м, что обеспечивает прочность конструкции и препятствует смещению бревен относительно друг друга (рис 3). Сечение нагеля должно быть квадратной формы, что обеспечивает меньшую площадь контакта нагеля и отверстия в бревне и предохраняет сруб от зависания бревен.

Сращивание бревен по длине делают в перерубах, скрепляя стык стальными скобами или шпильками. Этот нюанс может быть не заметен Заказчику, но если это не сделать, то после усадки между бревнами в стыках образуются мостики холода — зазоры, что может повлечь за собой потерю сопротивления теплопроводности.

После сборки стен первого этажа, осуществляют монтаж балок перекрытия. Сечение и шаг балок перекрытия подбирается в зависимости от длины пролета и нагрузки. Балки перекрытия впиливают в стену (рис 4) или крепят специальными металлическими опорами, подвесами.

При монтаже стропильной системы должны обязательно учитываться конструктивные особенности деревянных строений — их «подвижность» и усадка (рис 5).

От каких опасностей нужно защищать деревянный дом

Провести обработку желательно по нескольким причинам. Одна из основных — вредные микроорганизмы, которые живут в древесине и могут привести к её гниению. Другая — насекомые. Жуки-древоточцы по своему деструктивному воздействию хоть и сильно отстают от грозы американского континента — термитов, но тем не менее также приносят существенный урон всем деревянным элементам. В итоге это снижает прочность деревянных конструкций и даже может привести к их обрушению.

Подвержены деревянные дома и другой опасной угрозе — горению. И этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. К счастью, сегодня есть чем обработать дом из оцилиндрованного бревна снаружи и внутри, чтобы надёжно застраховаться от рисков, которые могут нести в себе замыкающие розетки, неисправная система отопления, тлеющая электропроводка и пр.

Оцилиндрованное бревно (особенно сосновое) склонно к изменению цвета. Поскольку его верхний защитный слой снят во время обработки, негативные природные факторы сильнее воздействуют на него. Так что желательно сразу защитить его от гнилостных процессов и отсыревания. Это не только сохранит естественную текстуру дерева, но и продлит жизнь срубу.

Крайне желательно обработать сруб не только снаружи, но и с внутренней стороны. Ведь со временем интерьер начнёт терять первоначальную красоту, поэтому, чтобы потом не возиться с красками или вагонкой, лучше воспользоваться современными экологически чистыми пропитками на водной основе и сохранить естественную красоту дерева.

Чем обработать дом из оцилиндрованного бревна снаружи и зачем именно нужна пропитка

Этот вопрос часто интересует людей, которые далеки от нюансов деревянного строительства. Ведь качественное оцилиндрованное бревно, изготовленное в заводских условиях, уже должно быть обработано. Но опытный мастер никогда не будет полагаться только на это, потому что риски слишком высоки. Можно сказать, что авторами практически 90% всех негативных отзывов о деревянных домах в сети являются люди, которые поленились или пожадничали грамотно проконопатить дом из бревна и должным образом защитить его с помощью специальных пропиток.

Древесный ствол — это природный материал. Он не содержит химических консервантов, а благодаря особенностям клеточной структуры в нём постоянно проходит естественный влагообмен. Поэтому регулярная обработка бревенчатых стен будет очень полезной. А именно она даёт следующее:

  • ✔Сохранение естественного уровня влажности. Здесь в помощь пойдут специальные плёночные составы. Они помешают впитыванию атмосферной влаги, а значит будут препятствовать росту грибка и плесени. Чем меньше останется тёплых и влажных уголков, тем лучше.
  • ✔Сохранение эстетичности. Ещё одно преимущество плёночных составов — их способность надолго сохранять поверхность от появления трещин и сколов. А если нет трещин, значит, нет гнили и грибка. Так что лучше вовремя покрывать поверхность декоративным составом.
  • ✔Защита от паразитов.

    Здесь помогут специальные пропитки-антисептики. Почему важно обработать ими стены ещё на этапе строительства? Ответ прост: любой опытный мастер скажет, что, если в стенах уже завелись насекомые или гниль проникла глубоко в щели, избавиться от проблемы будет очень трудно и дорого. Поэтому, чтобы через пару лет строение не пришло в негодность, лучше не жалеть антисептика.

  • ✔Защита от огня. Здесь всё очевидно. Древесина — материал горючий. Но есть такие защитные составы, которые увеличивают её сопротивляемость к возгоранию. Называются они антипиренами. Ими тоже желательно не пренебрегать.

Если говорить о конкретных торговых марках защитных составов, то среди антисептиков наиболее популярны такие средства, как «Сенеж аквадекор», Valtti Color от Ticcurilla, Shell Guard RTU, а также средства от компаний Рогнеда и Неомид. На рынке антипиренов хорошим спросом пользуются пропитки Неомид, Пирилакс и Просепт. Эти торговые марки давно присутствуют на отечественном рынке и обладают отличной репутацией.

Что касается пропиток для декоративной обработки (образовывают на поверхности бревна защитную плёнку, не скрывая при этом натурального рисунка древесины), то в настоящий момент наиболее известны такие бренды, как Pinotex Ultra финляндского производства, Eurotex от отечественного производителя Рогнеда, а также словенская Belinka Lasur. Они превосходно подходят как для наружной, так и для внутренней обработки стен. Способ нанесения и расход материала у каждой торговой марки могут отличаться, поэтому здесь нужно присматриваться к характеристикам конкретного средства.

Этапы работы

Современный рынок предлагает массу химических средств, предназначенных как для наружной, так и для внутренней стороны деревянного дома. Есть как узкоспециализированные пропитки для конкретных целей, так и универсальные. Сразу можно отметить — не стоит использовать средства «всё в одном». Лучше немного переплатить и потратить больше времени на обработку, чем пожертвовать эффективностью. Сам же процесс обработки брёвен делится на следующие этапы:

  • ✔Подготовка поверхностей. Если сруб только возводится, то можно вообще обойтись без шлифовки либо слегка ошкурить стены. Защитные составы и так должны лечь легко.
  • ✔Подготовка инструмента. Для проведения работ понадобится набор жёстких кистей либо специальный распылитель, если нет желания проводить ручную обработку. Также необходимо припасти комплект защитной спецодежды и респиратор.
  • ✔Нанесение составов. Выполняется оно в таком порядке: сперва антисептик, затем плёночное покрытие (влагозащита) и в последнюю очередь антипирен.
  • ✔Декорирование. По желанию после защитной обработки можно усилить эффект, используя лаки или лессирующие составы. Эти вещества применяются для того, чтобы подчеркнуть рисунок дерева, защитить брёвна от растрескивания и сделать поверхность непроницаемой для УФ-излучения. Благодаря им сруб будет долгие годы стоять красивый как картинка.

Важно помнить, что торцевые части срубов нуждаются в особой обработке. Использование плёночных составов здесь неуместно, поскольку это помешает древесине дышать. Так что обработку лучше провести старой доброй гашёной известью. В этом случае дерево будет защищено, а проводящие капилляры в стволе останутся свободными.

Самостоятельная обработка сруба из оцилиндрованного бревна довольно проста и доступна даже для не слишком несведущих в этом вопросе людей. Но гарантировать 100% качественный результат могут только профессионалы своего дела, такие как специалисты компании «Уютный Дом-13». Если поручить нам заботу о деревянном доме, то строение обязательно прослужит хозяевам долгие годы.

Соединение бревен в перерубах

Проблема сруба из бревна: длина стены более 6 метров

Решение: соединение бревен в перерубах с помощью металлических оцинкованных стяжек

Очень часто проект дома предусматривает большую длину стен, например 9, 12 и более метров. Чтобы построить дом с такой длиной стены, надо, во-первых, найти бревно такой длины с минимальным перепадом в диаметре, что большая редкость, во- вторых, такой негабарит необходимо перевозить специализированным транспортом, что очень дорого. Таким образом, стоимость транспортировки бревна более 6 м экономически невыгодна.

Наши предки придумали как выйти из такой ситуации. Они соединяли бревно в перерубах по методу сращивания «ласточкин хвост». Место соединения бревен закрывается верхним венцом, поэтому создается впечатление использования одного целого бревна для всей стены. Соединение бревна методом «ласточкин хвост» имеет недостатки: со временем бревно высыхает и его надо подклинивать, что уже невозможно сделать.

В результате образуются зазоры, конструкция дома теряет жесткость, стены могут «поплыть».

Другое решение — это использование металлических скоб. Но такая конструкция тоже не оправдывает себя, так как площадь зуба скобы мала, а нагрузка велика, бревно продавливается скобой и жесткость конструкции опять нарушается.

Самым надежным и лучшим способом соединения бревен стало соединение металлическими оцинкованными стяжками.

Рис. Стыковка бревен металлическими оцинкованными шпильками

Вот так это выглядит на конкретном примере:

В соединении бревен применяется металлическая оцинкованная шпилька с резьбой на обоих концах длиной около метра. На бревнах делается продольный пропил и два треугольника в форме призмы, в которые и укладывается шпилька с одетыми оцинкованными шайбами увеличенной площади и накрученными гайками. Вся конструкция стягивается один раз и не требует дополнительного обслуживания. Оцинкованный метал практически не дает окислений и не вызывает поражение древесины. В сравнении со скобами, оцинкованные шайбы дают большую площадь соприкосновения с древесиной и не продавливают ее.

Решение других проблем срубов из бревна

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *