Рубка сруба в чашу

Рубка сруба в чашу

Особенности рубки в чашу

Несмотря на преимущества данного способа, он имеет свои минусы. В частности, теряется полезная длина бревна из-за того, что его торцы выступают за пределы сруба с каждой стороны примерно на 30см. Учитывая диаметр ствола, общая потеря составляет около метра. Но в данном недостатке заключается свой плюс рубки в чашу. Углы получаются спрятанными от всех ветров, а их реакция на перепады температур сводится к минимуму. В результате, в местах сопряжения венцов исключается появление конденсата, а это значит, что влага не будет разрушать древесину и способствовать появлению грибковой плесени.

В некоторых случаях технологию усложняют путем установки шипов, но в этом случае коробка приобретает еще бо́льшую устойчивость.

Схематично обрисовать рубку в чашу можно следующим образом:

  • плотник наносит разметку на бревно специальным инструментом – чертой, которую, обладая некоторыми знаниями, можно изготовить самостоятельно;
  • далее производится вырубка чаш и продольных пазов скругленной формы;
  • затем выполняется сборка сруба с закладкой межвенцового утеплителя;
  • после усадки бревенчатого строения делается конопатка, требующая периодического обновления.

На самом деле, существуют более экономные варианты рубки сруба – в лапу и в полдерева. Но фактически данные способы имеют ряд серьезных недостатков, связанных, прежде всего, с появлением промерзаний и плесени в углах сруба, от которой бывает трудно избавиться. Экономия, по сути, оказывается мифической и неоправданной.

Продольный срез в виде выемки позволяет создать крепкий стыковочный узел в углах сруба после его усадки. Чаши просто заклинивает, что сказывается на жестком пространственном положении венцов. Надежность рассматриваемого способа возведения бревенчатых домов очевидна – она проверена временем.

Рубка сруба в чашувыполняется двумя способами – «в обло» или «в охлоп».

Первый вариант предусматривает оформление чаши в нижнем бревне. Более легкий второй вариант предполагает вырезку чаши в верхнем бревне с ее ориентацией вниз. Последняя технология подойдет для непрофессионалов, хотя при отсутствии какого-либо опыта начинать самостоятельные работы не рекомендуется. Итогом может стать потерянное время, омраченное настроение и, что намного существеннее, испорченный материал.

Разметка и рубка

Для работы необходимо подготовить измерительные и плотницкие инструменты – топор, стамеску, черту (карагулю, скрайбер), предназначенную для прочерчивания параллельных линий на сопрягаемых бревнах, и молоток. Также понадобится бензо- или электропила.

Для удобства разметки, бревна кладут перпендикулярно друг другу, имитируя их расположение в венце. Чтобы верхний ствол не крутился, его рекомендуется временно зафиксировать скобами. Далее чертой намечают контуры будущей чаши, придерживаясь определенных правил. Одна из ее заостренных ножек должна находится на верхнем бревне, а другая на нижнем. При этом расстояние между двумя оконечностями карагули выбирается в зависимости от места расположения чаши:

  • половина диаметра верхнего бревна – при врубке способом «в обло»;
  • половина диаметра нижнего бревна – при врубке способом «в охлоп».

Разметка продольного выреза производится либо параллельно с вычерчиванием чаши, либо после определения ее очертаний. При этом радиус продольной выемки принимается равным половине диаметра бревна, а ее крайний срез располагается на определенном расстоянии от центра бревна – 0,5 радиуса. При этом вырез должен находиться со стороны чаши.

Подготовленные стыковые соединения требуют защитной обработки антисептическими пропитками. Не следует забывать, что до окончательной сборки сруба они могут попасть под дождь и намокнуть. А влага является одним из злейших врагов древесины.

Сборка сруба в чашу вначале производится начерно, непосредственно на земле. Звенья подгоняются и нумеруются. Далее бревна разбирают и монтируют уже на фундамент. Между венцами укладывают теплоизолятор, в качестве которого используют мох, льноволокно или джут. С его помощью, также, корректируют горизонтальность укладки бревен.

Рубка в чашу полноправно может считаться самым древним строительным приемом на территории Восточной и Центральной Европы. Сделать бревенчатый сруб в чашу вполне можно было с помощью самых примитивных ручных инструментов, главным из которых служил топор. Тем не менее такая, на первый взгляд, незамысловатая технология позволяла возводить настоящие архитектурные шедевры деревянного зодчества. Часть из них сохранилась до наших дней и по-прежнему вызывает восхищение как простых людей, так и профессиональных архитекторов и строителей. Именно поэтому рубка сруба таким образом сохраняет популярность до наших дней.

Русская рубка

Постройка сруба в чашу по-прежнему сохраняет популярность и в сельской местности, и в дачных кооперативах, и в спальных пригородах крупных мегаполисов. Срубить дом из бревна по этой технике вполне можно и самостоятельно, тогда как рубить сруб в лапу требует определенной плотницкой квалификации. Так можно построить и жилой дом, но особой популярностью в наши дни пользуются рубленые бани. Чтобы добиться желаемой цели, нужно запастись плотницким топором, бензопилой, стамеской по дереву и молотком. Для разметки нужно будет обязательно иметь специальную черту.

Традиционная русская рубка предусматривает отступление от оконечности бревна расстояния в 15-20 см и вырубание в нем поперечной выемки полукруглой формы, в которую будет уложено сверху поперечно расположенное бревно. Для того чтобы бревна плотнее прилегали друг к другу, на их продольной поверхности еще принято выдалбливать поперечный паз такой же формы, но значительно меньшей глубины. Если поперечная чаша должна достигать половины диаметра бревна, то продольный паз может иметь глубину всего 2-3 см. В него принято укладывать прокладку изо мха, пакли или современного утеплителя.

Одной из самых характерных черт сруба в чашу является большая прочность образовавшейся деревянной конструкции. Она очень устойчива к просадкам почвы под стенами, поскольку образует замкнутую коробчатую систему, где нагрузка в большей степени распределяется по всему периметру. Сруб в чашу можно возводить как из оцилиндрованного, так из рубленого бревна.

Последнее очень популярно в качестве строительного материала в сельской местности от Средней Полосы до Сибири и Дальнего Востока. За ним можно сходить в чащу ближайшего леса, в то время как для производства оцилиндрованного обязательно нужна дополнительная станочная обработка.

Рубка в канадскую чашу

В последнее время в строительстве деревянных рубленых домов русская рубка утратила свою недавнюю безраздельную монополию. Сегодня многие строительные компании предлагают своим заказчикам рубить сруб в чашу не только по русской, но и по другим технологиям. Из них самой распространенной можно считать канадскую чашу. Ее главным технологическим отличием является форма поперечной выемки, которая имеет затес, придающий ей треугольную форму. Есть и усовершенствованная рубка в канадскую чашу, где дополнительной деталью является шип. Еще она называется рубкой в курдюк. Она делает стены сруба практически непродуваемыми, а углы более теплыми.

Главные преимущества канадского способа проявляются уже после того, как рубка сруба закончена и происходит усадка бревен. В русском срубе в результате этого образуются достаточно заметные щели, которые требуют того, чтобы их дополнительно конопатили. В канадской чаше за счет треугольной формы и наличия затесов образующиеся зазоры заклиниваются, что помогает сохранить тепло. При этом переруб приобретает вполне эстетичный внешний вид.

Технология канадской рубки предусматривает оставление на внешних углах сруба между бревнами дополнительных щелей шириной от 5 до 10 мм, для чего прорезают специальные пазы. На большей же части бревна остается щель не более 2 мм. Поскольку наружные углы ссыхаются меньше, интервал между бревнами оказывается минимальным и равномерным на протяжении всей длины бревна. Это снижает необходимость конопатить стены и сокращает время на эту процедуру.

Норвежская чаша и ее своеобразие

Для возведения жилых домов все чаще используются бревна, одна или обе стороны которых делают ровно отесанными. Эта технология носит название полулафета или лафета. Для соединения их и применяется в основном рубка в чашу, называемая норвежской. Способ, как срубить норвежский замок, заключается в следующем: на верхней поверхности бревна делается затес, в углублении которого вырубается шип, а на бревне, что кладется на него сверху, под размер шипа делается паз. В результате этот замок по мере высыхания и усадки бревна самозаклинивается.

Норвежский способ возведения рубленых стен является самым нарядным внешне и прочным на разрыв соединением бревен. Но по сравнению с другими технологиями рубки в чашу эта самая сложная и трудоемкая, поэтому и наиболее дорогостоящая. Однако если точно знать, как правильно она делается, и иметь некоторый опыт в плотницком ремесле, норвежский способ рубки в чашу может быть доступен для выполнения своими руками. Успешный результат того стоит. В целом можно отметить, что рубка бревенчатых зданий в чашу является надежным и проверенным временем строительным приемом, поэтому сохраняет устойчивую популярность.

Построить рубленую избу, терем, баню, церковь одним топором, могли чудо мастера древней Руси. Сейчас для того, чтобы купить сруб дома мы обращаемся в специальные фирмы. Нынешних плотников, столяров, само их ремесло, невозможно представить без специального набора подручных средств — инструментария.

Давайте рассмотрим: какие функции оно выполняет, в каких моментах используют и для чего. Круг интереса заключается в теме — инструмент при рубке сруба. Краткий экскурс открывают те, без которых не обойтись: Топор Основа всего, что связано с деревообрабатывающей деятельностью: валкой дерева, зачисткой стволов от сучков, черновое стесывание коры. Существуют более тридцати видов и столько же их подвидов. Без него сруб под ключ ни одни мастер не сделает. Рабочему населению известны три:

1.столярный (прямой кромкой лезвия, с заточкой под 25 градусов угол), до 1 кг веса;

2.плотницкий, килограммовый, режущая плоскость скруглённая, заточена 35-градусным углом;

3.колун (для раскалывания твёрдых пород деревьев).

4.Тесло- для выборки лунного паза в бревне

Молоток Известный своим предназначением, включая дикие районы Африки. Желательно в хозяйстве иметь два:

  • лёгкий, с металлическим «бойком» 300 грамм;
  • второй (без учёта ручки) 550 гр.

Гвоздодёр Куда без него? Главный исправительный элемент неправильно забитых гвоздей. Различают:

  • узкие, с маленьким зазором, для мелких гвоздиков;
  • большие, громоздкие (крупных, дюймовых, а также скоб).

Черта «скрайбер» Своеобразный циркуль, измеряющий угловые врубки, продольные пазы. Усовершенствовали приспособление и талантливый самоучка Юрий Милых, и канадский инженер Роберт Чамберс. Он значительно упрощает сборку проектов срубов.

Ножовка Знают её вплоть до детского состава семьи. В основном акценте, как и пила (двуручная, бензопила) — разрезание, пиление поперёк, вдоль волокон древесины. Скобель Другие наименования — корилка, струг — древнейшее инструментальное подспорье в плотницком деле. Его задача выражается: снять кору со ствола, бревна, сохранив при этом целостность верхнего слоя. Это важно, так обеспечивается долговечность, износостойкость срубной конструкции.

Долото Расширить углубление, пропилы, обтесать (зачистить) стенки — этим занимается представленный столярный предмет. Постарайтесь приобрести мощное, с широким лезвием (до 45 мм).

Дрель Её суть — сверлильщик дырок, отверстий. Модификации — электродрель, сверло (в старину величалась «сверелом»). Идентичная ручная вариация — коловорот, когда отсутствует источник электроэнергии.

Скобы Крепёж, фиксирующий скаты. Изготавливают: либо арматурные или прутковые (диаметром 14 мм). Нужны и желательны длинные (35 см) скобы с десяти сантиметровыми острыми концами, повёрнутые друг к другу на 95°.

Конопатки (киянки) Деревянные лопаточки трёх видов, необходимые для утрамбовки, уплотнения: ими законопачивают уплотнители (меж венцовых):

  • широко плоские;
  • узенькие (обрабатывают труднодоступные места);
  • полукруглые (врубок чаш).

Конечно, изобретаются новые оборудования. Прогресс движет новаторскую мысль вперед. Но некоторые приверженцы старого стиля или же «дикий сруб» не используют механическую обработку, а трудятся руками, как в древности.

Технические требования согласно ГОСТ 2708-75 «Объемы круглых лесоматериалов»

читать дальше…

Проектирование Деревянных Домов в «СПК Кедр»

Компания «СПК КЕДР» много лет занимается профессиональным проектированием и строительством деревянных и прочих малоэтажных домов и конструкций. читать дальше…

Типы и виды рубки

Русская технология рубки. Канадская технология рубки или Русская технология в седло «Самозаклинивающийся замок». Норвежская технология рубки » Лафет в Норвежскую чашу». Особенность сруба из лафета читать дальше…

Шлифовка и покраска деревянного дома

Стоимость двойной шлифовки деревянного дома в Новокузнецке составляет от 280 р. за кв.м. читать дальше…

Стоимость рубки сруба 2016г. (от проектирования до сборки на фундаменте)

Проектирование — один из важнейших этапов в строительстве. От того на сколько качественный проект зависит все остальное строительство. читать дальше…

Проектирование дома, почему нужно индивидуальное проектирование?

Любое строительство начинается с проекта. От того насколько качественным и профессиональным он будет, зависит судьба всего дома. читать дальше…

Какой дом выбрать? Каркасный или из бруса

Многие из нас встают перед выбором, какой дом выбрать для дачи с возможностью круглогодичного проживания? И из-за ограниченности средств на строительство фокусируют выбор на наиболее бюджетных домах. Выбор между домом из классического бруса и каркасным домом. читать дальше…

Выбираем инструмент для шлифовки деревянного дома

Инструмента на рынке достаточно большой выбор, поделюсь своим мнением и опытом в шлифовке дома. Расскажу к инструменту какой фирмы пришли мы, методом проб и ошибок. читать дальше…

Отличие масла STIHL от поддельного

Добрый день, опишу свой опыт сталкивания с подделкой масла и способы отличия оригинального от поддельного масла. читать дальше…

Стоимость и особенности шлифовки деревянного дома

Цена зависит от «качества» шлифовки,свободных площадей стены и толщины снимаемого слоя дерева при шлифовки. Качество — это на сколько раз и какой крупностью зерна шлифуется дом. читать дальше…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *