Резка по стеклу

Резка по стеклу

Краткая технология резки стекла в домашних условиях

На стекло ложится ровная деревянная планка или метр. Это будет направляющая для проведения ровной линии. При наличии опыта такая направляющая не обязательна. Дело в том, что применяя такую направляющую надо учесть расстояние между краем планки и роликом стеклореза. Не всегда можно выдержать равномерность такого отступа. Проще эту операцию проводить, если на столешнице прочерчена ровная линия, которая служит линией отреза.

При необходимости сделать фигурный отрез линию на столе проводят простым карандашом. Если на столешнице невозможно сделать линию или не желаете этого делать, то можно подложить большой лист бумаги с начерченной линией определенной конфигурации.

При резке стеклорез ставится строго вертикально. Необходимо делать равномерный нажим на протяжении всего надреза. При этом должно слышаться легкое потрескивание.

Линию проводят непрерывно по направлению к себе. Шов должен получиться равномерным и достаточно глубоким. Развалистый шов с белым налетом свидетельствует о том, что стеклорез держали неправильно. Это исправить можно, но не пытайтесь провести еще одну линию по уже проведенной.

Как же поступить в таком случае? Надо перевернуть лист и провести новую линию строго по первой. С опытом хорошие линии отреза будут получаться сразу и вторую линию проводить не надо.

Не всегда получается без опыта хорошо надломать стекло даже при правильно проведенной линии. Опытный стекольщик делает это путем равномерного нажатия на край стекла обеими руками. Лучше чтобы в это время стекло лежало на твердой поверхности столешницы, а линия отлома совпадала с ее краем.

Перед отломом можно простучать стамеской с обратной стороны листа. Это облегчит процесс, и края будут ровнее.

При резке толстого или зеркального стекла после того как простучите стамеской надо пройти по линии нагретым паяльником.

Небольшие неровности по линии отреза не должны пугать – они прикроются штапиком и не будут видны. Большие можно аккуратно обломать, применяя для этого пазы стеклореза.

Знать и применять технологию резки стекла в домашних условиях полезно. Это позволит провести при необходимости остекление окон, сделать стеклянный парник для растений самостоятельно. Работа будет выполнена быстрее и дешевле. Только перед тем как приступите к остеклению надо потренироваться резать и отламывать небольшие, ненужные листы стекла.

Нередко возникающий у любителей ремонта интерес, как обрезать зеркало стеклорезом, чаще всего вызван необходимостью получить стекло какой-либо замысловатой формы, которое идеально впишется в необычный интерьер.

Самый простой вариант (отнести в стеклорезку) не всегда осуществим, поскольку рядом с домом не обязательно найдется подобная мастерская. А зеркало – вещь хрупкая. Если ты никогда раньше подобных операций не производил, существует опасность повредить столь нужную (по крайней мере, женщинам) деталь интерьера. Поэтому зеркало лучше всего бывает не выносить из помещения, а обрезать в домашних условиях самому.
Как обрезать зеркало стеклорезом и не повредить его – вот задача, с которой надо справиться. Причем ее решение не требует знания каких-то особых секретов или обладания специальными навыками. Твердая рука, инструментарий, неторопливость – дело будет сделано. Да, и помните знаменитую поговорку про «отмерь и отрежь»!


{banner_content}

Выбираем стеклорез

Если у вас в доме пока нет этого приспособления, вам стоит им обзавестись. Инструмент лишним не бывает, рано или поздно он оказывается востребованным. Однако если вы выбираете его под конкретную задачу, учитывайте, каким именно стеклорезом вам будет удобнее провести задуманные работы.

  • Алмазный вариант. Наиболее долговечен. Им можно разрезать 10 км. стекла. В бытовых инструментах режущая кромка скошена. В принципе, за все время использования ничего лучше и надежнее не придумано. Но если вам требуется вырезать что-то фигурное, а стеклорезным опытом вы похвастаться не можете, вам лучше выбрать другой инстурмент;
  • Роликовый стеклорез. Рабочая часть у него представлена роликом из сплава вольфрама и кобальта. Он достаточно прочный, хоть и уступает алмазу. Для непрямых линий очень удобен в использовании;
  • Масляный. Устроен по принципу роликового и дополнен резервуаром, встроенным в ручку и наполненным маслом. Благодаря этому легко режет толстые стекла. Если ваше зеркало из этой категории, покупайте именно его, с ним работа пойдет быстрее.

Готовим поверхность

Перед порезкой нужно привести в порядок само зеркало. С него следует удалить все пятна, будь то грязь, пыль или жирные следы. Во-первых, посторонние наслоения быстрее тупят инструмент, во-вторых, резак может соскользнуть с намеченной линии и просто поцарапать зеркало. И такая неприятность может сопровождаться личными травмами: если уж стеклорез легко расправляется с зеркалом, ему не проблема повредить руки.
Зеркало, если оно старое, моется с применением спец. средств для стекол, обезжиривается и сушится. Вытирать тканью не нужно, поскольку могут остаться ворсинки.

Новое зеркало оставляется в комнате, где будет обрабатываться, на несколько часов, для его адаптации к температуре и влажности. Затем, если оно было в картонной упаковке, просто протирается бумагой. В противном случае – обрабатывается аналогично старому.
Стекло размечается – раскраивается в соответствии с необходимыми размерами. Для меток используется восковый карандаш или маркер с водорастворимыми чернилами. И опять: не забываем отмерять как можно точнее. Не стесняйтесь перемеривать несколько раз, это приведет к более точным результатам. Теперь можно приступать к порезке.

Режем зеркало

Ничего сложного в порезке нет. Главное – не торопиться и не делать резких движений. Желательно защитить глаза очками: возможен отскок в лицо мелкого осколка.

  • Стол застилается мягкой, но не толстой тканью;
  • На материи размещается зеркало отражающей стороной с нанесенной разметкой вверх. Хорошо бы еще дополнительно зеркальную плоскость закрепить, чтобы она не скользила в результате порезки;
  • Вдоль намеченной линии прокладывается линейка. Не забывайте, что стеклорез имеет собственную толщину, то есть, чтобы попасть в нужное место, линейку надо сдвинуть ниже чертежа на 2 мм, если используется роликовый инструмент, и на 4 – при работе алмазным;
  • Стеклорез рабочей кромкой прижимается к зеркалу вертикально, иначе резать он будет с трудом и будет соскальзывать;
  • Инструмент с нажимом, но без излишнего усердия ведется по направлению к себе. Прорез нужно сделать за одно движение, повторное процарапывание недопустимо, равно как и остановки в процессе проведения линии. Такие ошибки ведут к растрескиванию стекла и сколам;
  • Скрип и скрежет, появившиеся в работе, говорят, что кромка затупилась, либо, что вы давите слишком сильно. Если после проведения резцом следа на стекле не осталось, его нужно ненадолго погрузить в керосин. Правильная работа стеклорезом оставляет после себя тонкую прозрачную линию.

Удаляем ненужное

Когда линия прорезана до конца, требуется разделить основное зеркало и отрезанный кусок. Для снятия достаточно большого куска, применяются следующие шаги:

  • Зеркало смещается на край стола (табуретки, верстака – на чем вы там с ним работали). Линия отреза должна немного выходить за край;
  • Одной рукой зеркало аккуратно прижимается к столу, вторая давит вниз отпиленный кусок;
  • Если осколок не отделился, резиновым молоточком снизу обстукивается вся линии, и повторяем это пока не получим, что хотим;
  • Мелкие осколки часто снимаются с помощью подручных инструментов: плоскогубцев с надетыми резиновыми прокладками; самим стеклорезом (у него есть специально для этого сделанные выступы); зубчаткой. Некоторые мастера отламывают куски руками. Однако это не самая лучшая идея: можно поранить руки или, если пропил недостаточно глубок, отломать от зеркала лишнее;
  • Когда зеркало разделено, можно сразу же вставлять его в раму – если она предусмотрена. В случае, когда разрез не прикрывается обрамлением, его лучше зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Так он приобретет более гармоничный вид, а вы будете гарантированы от случайных порезов.

Одним словом, привлекать к процессу специалистов или ездить в поисках мастерской совсем нет нужды, так как обрезать зеркало стеклорезом можно без труда и в домашних условиях. Особенно если задуманные формы не отличаются слишком сложными изгибами.

Отличительной особенностью стекла как материала является то, что оно представляет собой аморфное вещество, которое вследствие высокой вязкости находится в твердом состоянии, как бы является застывшей жидкостью. Стекло нельзя резать так же, как, например металлы, и обрабатывать подобно большинству стройматериалов.
Стекло «режут» посредством нанесения на его поверхности глубокой царапины с помощью стеклореза и разлома по месту. Заранее разметив лист стекла, поместите его на ровной поверхности, оббитой мягкой тканью или ковровым покрытием. При разметке стекла следует учитывать, что между линейкой и линией разреза необходимо оставлять зазор, равный половине толщины головки стеклореза.

Как правило, его величина колеблется в пределах 2-3 мм. Во время резки стеклорез берут в руку также как и простую ручку и равномерно, без остановок ведут на себя.

Необходимо следить за тем, чтоб мизинец руки при порезке постоянно опирался о поверхность стекла, что обеспечит дополнительный упор и равномерность угла наклона инструмента к плоскости стекла. По линии реза стеклорез должен проходить только один раз. Повторные попытки тупят стеклорез и ухудшают качество разлома стекла. Точным признаком качественной резки, является слабое потрескивание стекла при резке.
Инструмент для резки стекла, представленный на сегодняшнем рынке, очень разнообразен. Дешевые «одноразовые» стеклорезы, продающиеся на раскладках по цене 7-15 гривен за штуку, лишь отдаленно напоминают нормальный рабочий инструмент. Срок его жизни от 1 до 100 погонных метров резаного стекла. Представлены они как безымянными моделями, так и подделками такой широко известной торговой марки как «K-Star» , предположительно китайского производства.
Алмазные стеклорезы, рекомендуемые для работы со стеклом небольшой толщины (от 2 до 6 мм), используются в домашних условиях. Их конструкция очень проста: на металлической головке стеклореза надежно закреплено зерно алмаза, которое фактически и является основным элементом изделия.
Более распространенным, долговечным и профессиональным является твердосплавный роликовый стеклорез с автоматической подачей смазки. Он представляет ручку-резервуар с подвижно закрепленной на рессорном механизме головкой. Головка собрана таким образом, что при движении ролика по стеклу смазка поступает на ролик, изготовленный из высокопрочного сплава. В качестве смазки производители рекомендуют использовать смесь керосина с машинным маслом в пропорции 1 к 1, но как показывает опыт вполне можно обойтись и очищенным «авиационным» керосином, который продается в хозяйственных магазинах. К бесспорным преимуществам роликового стеклореза можно отнести резку толстого стекла (до 19 мм) и стекла с неглубоким двухсторонним узором.
Прописная истинна: «Действительно хороший инструмент не может продаваться из-под полы и стоить дешево», как оказывается так и не усвоена абсолютным большинством покупателей. К сожалению, мы все еще продолжаем учиться на собственных ошибках. Ведь покупка некачественного инструмента — это не только выброшенные на ветер деньги, но еще испорченный материал и потенциальная возможность получения травмы.

Как резать жаропрочное стекло в домашних условиях

Нашёл несколько стекол с отечественных печек, одно уже испортил.

только диск правильно выбери. Тряпка с корундом.

И я бы изношеный диск использовал, угловая выше,температура тоже выше.

Очки ,а лучше маску одеть рекомендую

И я бы изношеный диск использовал, угловая выше,температура тоже выше.

По моему скорость будет ниже ,мощность выше,температура ниже.

Копромисс значит высчитывать нужно.

mastak, прости, вспомнилось

нихромный провод по месту разреза нагрев опустить в воду.Надо набить руку.

Сам не пробовал.

Ни как скоро как пол года вопросу.

я не обращался пока

даже по простым стёклам-если конечно не оконное стекло.

Да не забыл я. Спасибо всем за участие в этой проблеме, тока чё-то них. не выходит. Я со старых советских печек уже 11 стёкол угробил. Пробовал нихромовой проволокой и вводе и на воздухе — лопается. Почти получилось последний раз с алмазным диском на моторчике 7000 об. в воде. Одну сторону отрезал, а на второй сразу рассыпалось Короче гимор

Служай я тут придумал, может его автогеном, как метал?

Только стекло после этого наверное свои свойства потеряет.

Единственное что потом как ты его будешь охлаждать?

Есть вариант отпустить стекло, отрезать и закалить. Но это тоже гемор.

Совет № 1 — заказать у автостекло у изготовителей. У нас стекло размером 40*20 см. стоит 400 рублей. Оно закаленое и вполне пригодно для духовки.

Совет № 2 — сделать самому. Покупаете стекло 4мм нужного размера, желательно полированное, без царапин и сколов и калите его сами. Помните как раньше гранёный стаканы калили? дада. В духовку — температуру около 350 градусов — и на часа четыре.

Специалисты ещё советуют бурой посыпать сверху.

Я таким образом бабушке изготовил стекло( двойное)-= прошло окло трёх лет. Бабушка активно печёт пироги, стекло всё забрызгано, но стоит !

Надеюсь мой совет поможет вам.

gurich_1, именно т плиты не пил,а каленое простое стекло только так режится,я полку укорачивал.А если еще алмазным кругом, то перетереть спокойно можно, но уже с водой

Декоративное лицевое имеется,а внутренее одно.

на одну сторону терпения хватает,а далее.. .хотя это так предположение, тебе виднее, ты рулишь.

в Большой советской энциклопедии написано, окунь, рыба до 2 кг, но

10 килограммовый не редкость .

каленое разное бывает, еще лет 30-40 назад делали из стекол авто полки, вот одна еще жива.

Сегодня каленые другие имеются, нужно подискивать технологии.

Можно ли разрезать огнеупорное стекло в домашних условиях?

Построил на даче камин. Дверки готовы, со стеклом проблема, купил остаток, размер не подходит. Друзья советуют купить новое.

Разрезать жаропрочное стекло в домашних условиях можно запросто. Само по себе это обыкновенное силикатное стекло, только изначально, в сырьё, щелочные составляющие заменены на оксид бора. Это стекло ничем не отличается от обычного оконного стекла в отношении резки.

Я лично резал такое стекло просто победитовым резаком со скипидаром. Ну а если уж совсем переживаете за результат, возьмите болгарку, тонкий алмазный круг, и пластиковую бутылку с отверстием в крышке. В бутылку — воду, бутылку в руки жене и вперёд! Очень аккуратно, практически без нажима и с постоянным подбрызгиванием воды. Отрежите запросто. Правда вокруг будет немного грязновато.

Это то, что касается именно жаропрочного стекла. К сожалению многие путают закалённое стекло с жаропрочным. Вот его разрезать намного проблематичнее. Но в качестве дополнительной информации,- вдруг когда-нибудь придётся и с этим видом стекла столкнуться,- советую ознакомиться с информацией на этом ресурсе.

Ответ может быть и да и нет.

Дело в том что огнеупорные (правильней называть термостойкое) стёкла это не что-то одно в единственном виде.

Изготавливаются такие стёкла по разной технологии.

Это может быть два стекла и между ними специальный полимер.

Это может быть и стекло покрытое специальным составом, которое равномерно распределяет температуру по поверхности термостойкого стекла.

Это может быть и закалённое стекло по специальной технологии.

Закалённое огнеупорное стекло никак не отрезать, можно конечно отжечь, отрезать и заново закалить, но вряд ли кому то это нужно для разовой работы.

Остальные огнеупорные стёкла можно отрезать, правда надо и толщину стекла учитывать.

Режут огнеупорные стёкла и стеклорезом, но нужен навык.

Или болгаркой и вот таким сигметным алмазным диском

Если есть опыт резки обычного стекла, можно отрезать и огнеупорное (есть исключения, см. выше) можно отнести в стекольную мастерскую, там отрежут.

Ценник боросиликатного стекла в интернете от размера в пределах 2000 руб. И я его не видел и не щупал.

В связи с чем интересует , что за стекло стоит на духовых шкафах бытовых газовых плит, ибо это добро имеется бесплатно. И размерчик подходящий.

Ценник боросиликатного стекла в интернете от размера в пределах 2000 руб. И я его не видел и не щупал.

В связи с чем интересует , что за стекло стоит на духовых шкафах бытовых газовых плит, ибо это добро имеется бесплатно. И размерчик подходящий.

Мне представляется печка типо телевизора.

Дверца и поддувало сбоку. А стекло как экран.

Можно чуть выдвинуть.

Нужно использовать тот размер, который есть.

А еще лучше использовать сразу готовую дверцу. Там как раз и стекло двойное — предусмотрено для более равномерного нагрева во избежании деформации и растрескивания.

Режется, как обычное стекло — не так давно треснутое стекло от каминной топки большего размера, подгоняли в рамку с меньшим размером.

Режется, как обычное стекло — не так давно треснутое стекло от каминной топки большего размера, подгоняли в рамку с меньшим размером.

Незабывайте, что уязвимым местом, по мнению многих специалистов, являются кромки стекла. Поэтому их нельзя обрабатывать при монтаже. А также нельзя подвергать никакой последующей обработке. Все операции выполняются до закалки. Так что, заказывая такой материал, нужно заранее указать точные размеры и точную разметку предполагаемых отверстий.

С нескрываемым уважением

Отпишусь как испытаю. А вообще за стенкой пункт приема металлолома, натаскал этих дверок, так и подмывает сделать типа «печь парник».

Обработка стекла своими руками (шлифовка и полировка)

Если стекла вырезаются для дверей, окон, или просто вставить в рамку с портретом, то обрабатывать кромки стекол нет необходимости. Но, если они будут использоваться в качестве полочек, дверцей, столешницы для журнального столика, в качестве стенок аквариума и т.п., то обработка кромок обязательна.
Во-первых, это надо для безопасности, т.к. об острые края можно легко пораниться, во-вторых — придать изделию эстетичный привлекательный вид, а в-третьих — такая обработка стекла уменьшит вероятность образования трещин и сколов.
Обработка кромок стекол и зеркал делится на два этапа — шлифовка и полировка.
При серийном производстве, изготовлении мебели, или торгового оборудования, обработка стекол производится на специальных вертикальных станках. Но, в домашних условиях тоже можно сделать эти операции, самому, используя подручные инструменты.
Рассмотрим подробнее — как делать шлифовку и полировку стекол своими руками?
Для этого нам понадобятся такие инструменты и приспособления: дрель или болгарка с регулятором скорости вращения (нам нужны небольшие обороты, чтобы не перегреть стекло, 1200-1700 об/мин), специальная насадка с «липучкой» для крепления шлифовальных кругов, сами шлифовальные круги с водостойкой наждачной бумаги разной зернистости.

Закрепляем в дрели насадку, ставим диск, сначала более крупный (100 — 200 грит) и делаем шлифовку. Сначала убираем все неровности и зазубрины, а после этого формируем кромку, нужного нам профиля.
Шлифовку можно делать и на наждаке, закрепив специальный шлифовальный круг с алмазным напылением, имеющий определенный профиль, или просто плоский.
Кромку стела делают разной формы: полукруглую (карандаш), трапециевидную (еврокромка), трапециевидную несимметричную, или любую другую. После такой обработки боковые грани стекла становится слегка шершавыми и матовыми. Но, это еще не конец.

Обработав поверхность крупным диском, ставим диск с зернистостью 300 — 600 грит, а в конце обрабатываем кромки самим мелким — 1000 — 2000 грит.
Для лучшей шлифовки поверхность надо смачивать, лучше конечно, ее делать под тонкой струей воды. Но, опытные мастера умеют делать шлифовку хорошо и без воды.
После такой обработки боковые грани стекла надо отполировать, после чего кромки становятся гладкими и прозрачными. Хотя, в некоторых случаях, кромки все же оставляют не полированными, но это индивидуально.
Отличие полировки от шлифовки стекол в том, что она делается не абразивными дисками, а мягким войлочным кругом со специальной пастой. Можно использовать обычную полировочную пасту ГОИ.
Пасту наносим на войлочный круг и полируем кромки стекла до блеска, также используя дрель с насадкой, болгарку или поставив войлочный круг на наждак.
Стекло является очень хрупким материалом и боится перегрева, поэтому все работы надо выполнять аккуратно, без спешки и желательно в перчатках.
Данную технологию шлифовки и полировки стекол можно использовать и при ремонте автомобиля, для устранения царапин и небольших сколов на стекле.

Требования к прозрачности там более высокие, поэтому используются специальные полировочные пасты. Сначала зашлифовывается царапина шлифовочным кругом, а затем полируется войлочным диском с пастой.

Виктор Донской
www.masteru.org.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *