Ребристая фундаментная плита

Ребристая фундаментная плита

Содержание

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитным полом по грунту – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент «перевёрнутая чаша»,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте.

Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм — выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости «закапывать» крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитным полом по грунту.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

  • стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
  • под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
  • монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания «Невский Край» предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(812) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

Посмотреть ФОТО РАБОТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2019 году

Толщина плиты Размер ленты
200х400 мм 300х600 мм
100 мм
150 мм

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

  • Разметка фундамента на местности.
  • Устройство котлована с применением спец. техники
  • Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
  • Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
  • Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
  • Монтаж дощатой опалубки
  • Обратная засыпка внутреннего пространства песком
  • Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
  • Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс»
  • Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
  • Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
  • Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
  • Демонтаж опалубки (по необходимости).

В стоимость строительства ленточного фундамента с монолитной плитой входит:

  • Работа по строительству фундамента.
  • Используемые материалы и крепёжные элементы
  • Доставка материалов.
  • Работы по разгрузке и обработке доставляемых материалов.

*Бетононасос в стоимость работ не входит иоплачивается отдельно (по необходимости).

При строительстве используются только качественные и проверенные материалы и комплектующие.

На выполненные работы по строительству фундамента «под ключ» предоставляется гарантия!!!

Подобное устройство плитного фундамента применяется, как правило, при возведении построек и жилых зданий на надежной поверхности. Из минусов данной схемы можно назвать недостаточную толщину плиты. Верхняя часть плиты находится почти на уровне грунта, что плохо влияет на стены дома. Можно сделать плитный фундамент толще, однако это будет дорогим решением, поэтому зачастую применяют заливной фундамент, содержащий ребра жесткости, несколько походящий на ленточный фундамент. Ребра могут размещаться и под плитой, и над ней. Подобный ростверк делают, если вместе с плитой заливаются и сами ребра жесткости. В этом случае они будут находиться над плитой, она будет выглядеть подобно своеобразной чаше. Подобные ростверки размещаются по линиям возведения несущих стен здания. Укладка начинается после того, как горизонтальные поверхности будут гидроизолированы.

Плюсы и минусы плиточных фундаментов.

Плитный монолитный фундамент по праву считают одним из наиболее надежных. Он подходит для строительства на различных грунтах (песчаных, болотных, торфяных). Ленточные и свайные фундаменты такой особенностью не обладают. Плитный фундамент также устанавливают там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Такое основание не боится сезонного вспучивания грунта, изменения нагрузок на разрыв или изгиб, так как обладает высокой надежностью и весом.

Плюсы плиточных фундаментов:

  • Отличная несущая способность. Здесь конкуренция попросту отсутствует, плитный фундамент без проблем выдерживает даже многоэтажные дома большого веса (бетонные, кирпичные, газосиликатные).
  • Возможность постройки цокольного этажа.
  • Простота установки собственными силами.
  • Длительный срок службы по сравнению с другими типами фундаментов – более 150 лет.
  • Отсутствие большого объема земельных работ вследствие малой глубины укладки.

Минусы плиточных фундаментов:

  • Дороговизна вследствие необходимости применения большого объема строительных материалов – бетона и скрепляющих элементов.
  • Обязательная более или менее ровная поверхность залегания. В случае же перепада высот укладка усложняется настолько, что может быть невыгодной или невозможной.
  • Все расчеты по укладке коммуникаций необходимо планировать заранее (вплоть до электрокабеля).

>Расчет плитного фундамента (калькулятор).

Рассчитать плитный фундамент можно на странице калькулятор. Перейдите по ссылке и выберите в разделе фундамент — плитный фундамент.

Технология возведения плитного фундамента.

Не существует какой-либо единой технологии строительства плитного фундамента. Приходится брать в расчет особенности поверхности, нюансы планируемой постройки и возможности подрядчика — строителя.

Весьма существенным, хотя и простым шагом является разметка. Без должного качества разметки последующее строительство дома может превратиться в неприятности не только с выравниванием основания, но и крыши со стенами.

Плитный фундамент — особенности разметки:

  • Можно обойтись лишь разметкой по периметру здания. Разметку же стен, перегородок можно осуществлять на созданном основании.
  • Разметка ведется в каждую сторону на метр дальше периметра постройки, чтобы обеспечить возможность укладки отмостки и дренажа.
  • Фундамент под планируемые веранды, балконы и остальные составляющие здания заливается с главной плитой – этим обеспечивается монолитность конструкции, в противном случае возможна потеря целостности.

Глубина укладки и рытье котлована фундамента.

То, насколько глубоко будет залегать плитный фундамент, определяется видом грунта:

  • 1. Плотная почва требует рытья котлована примерно 50 см.
  • 2. Рыхлая же земля (скажем, торфяная поверхность) потребует снятия верхних слоев, и в этом случае котлован необходимо делать на глубину не менее метра или больше.
  • 3. Дно котлована потребует горизонтального выравнивания, сильной точности при этом не потребуется.
  • 4. Быстрее и дешевле будет, если котлован станет рыть строительная техника. Самостоятельно можно лишь подровнять края котлована, а также недостатки копания спецтехникой.
  • 5. Если спецтехника выкопала слишком глубоко, никогда не сыпьте в эти места выкопанный грунт – только песок, так вы избежите образования усадки.
  • 6. При планировании дренажа с водоотводом потребуется все заранее распланировать и отвод воды вырыть заблаговременно, не забыв при этом про возможные разные высоты.

Совет – чтобы ваш дренаж служил должным образом, перепад высот можно учесть на дне вырытого котлована по направлению к водоотводу.

Гравийно-песчаная подушка плитного фундамента.

После окончания работ по рытью и выравниванию котлована, очередным этапом будет обустройство гравийно-песчаной подушки.

  • 1. Засыпаем в котлован песок. Он должен быть вымыт, без мела, известки, глины, иных примесей – всего, что впоследствии может послужить причиной усадки. Песок необходимо насыпать так, чтобы до верха грунта оставалось минимум 20 см (для очередного слоя). Песчаная подушка служит для равномерного распределения нагрузки строения на поверхность, а также во избежание вспучивания грунта, которое негативно влияет на фундамент.
  • 2. Утрамбовка песка. В случае большой глубины котлована трамбовку необходимо осуществлять послойно (трамбуют слои по 30-40) – такая операция необходима, чтобы избежать просадки здания во время эксплуатации.
  • 3. Требуемые коммуникации нужно проводить именно на данном этапе – как минимум, водоотвод (газ/электричество, как правило, ведут позже).
  • 4. Укладка геотекстиля или материала, заменяющего его. Это воспрепятствует перемешиванию песка со слоев щебенки, однако, обеспечит пропускание воды. Щебень содержит пустоты, без геотекстиля они с течением времени могут забиться песком – в результате здание может просесть.
  • 5. Следующий слой – щебень из гранита (примерно 20 см). В таком случае влага не будет застаиваться возле плиты и утечет в песок, ровно распределяясь в грунт. К тому же щебень помогает выровнять нагрузку по всей площади основания на поверхность.
  • 6. Выравнивание гравия по песку. Следует иметь в виду, чтобы гравий находился на одном уровне с поверхностью участка или несколько выше. Необходимо соблюдать горизонтальное выравнивание гравия, используя гидравлический уровень или нивелир. Щебеночный слой, как и песочный, нуждается в качественной утрамбовке, иначе после установки здания он утрамбуется уже самостоятельно, однако в данной ситуации велик риск неверной усадки и повреждения основания и самой постройки.

Существует несколько способов устройства фундамента плиты. Порой подложку из песка и гравия выполняют в опалубке. Между краями котлована и опалубкой выполняется дренаж. В принципе, результат один и тот же.

Опалубка и гидроизоляция плитного фундамента.

В этих операциях нет ничего тяжелого. Воспользуйтесь нашей подсказкой для этих целей:

Опалубка.

  • 1. По периметру постройки устанавливаются доски, толщина которых должна составлять 50 мм.

    Важно учесть, что, хотя котлован все же вырывается на метр дальше в каждую из сторон, опалубка выполняется по периметру – пустые участки будут служить для дренажа.

  • 2. Высота опалубки должна быть равной толщине фундамента – она выравнивается по горизонтали при помощи шнурков и уровня. Таким образом вы избежите вопроса выравнивания при заливке опалубки бетоном. Если выравнивание невозможно, пометки на самих досках необходимо выставлять уже перед заливкой. Толщина фундамента может варьироваться – в среднем она равна 20-30 (для тяжелых построек это значение берется выше, для легких – ниже).
  • 3. После установки и закрепления опалубки потребуется проложить слой гидроизоляции – обычно она осуществляется с использованием битумных материалов в рулонах.
  • 4. Рулоны гидроизоляции кладутся в опалубку на всю высоту с соблюдением напуска. Затем эти полосы необходимо сварить между собой во избежание проникновения влаги из грунта к основанию. Напуск исключит дыры на стыках досок опалубки, обеспечит лучшие гидроизоляционные свойства, а также, позволит легко удалить опалубку после застывания бетона.

Порой под гидроизоляционный слой помещают специальный утеплитель (экструдированный пенополистирол, обладающий большой плотностью).

Армирование и заливка бетоном плитного фундамента.

Армирование осуществляется лишь после выполнения гидроизоляции. После осуществления армирования слой гидроизоляции положить будет нельзя.

Армирование.

  • 1. Для укрепления используется арматура из металла, ее толщина зависит от нагрузки на плиту (обычно берется от 10 до 14 мм).
  • 2. Каркас требуется вязать в два ряда. При этом нижний из рядов укладывается на особые фиксаторы, которые обеспечивают зазор от 5 до 7 см между гидроизоляционным слоем и арматурой. Вязка осуществляется специальным крючком (шаг сетки от 20 до 25 см), а в качестве материала выступает проволока для вязки.
  • 3. Следующий ряд вяжется с таким расчётом, чтобы арматура после заливке была утоплена в бетон по меньшей мере на 5 см. Ряды потребуется закрепить вертикальными конструкциями из той же арматуры – так будет обеспечена поддержка верхнего ряда арматуры и, кроме того, этот способ предотвратит расслоение фундамента во время нагрузок.
  • 4. Создав каркас, выполняют заливку бетона (марка М200 и более). Часто применяют М300. Заливка осуществляется за один раз – от этого зависят надежность и прочность. Чем меньше времени займут промежутки между заливкой, тем лучше. Во время заливки бетон можно провибрировать, используя специальное устройство (вибратор).
  • 5. Залитое основание нуждается в горизонтальном выравнивании (при помощи правила или доски/рейки) – чем ровнее будет основание, тем проще будет установка стен и полов.
  • 6. Залитый и выровненный бетон оставляют на 28 дней, чтобы он затвердел по всему объему. Идеально будет, ели температура воздуха составит +20 градусов, а влажность в районе 80 процентов. Если на улице жарко, на плитный фундамент в следующий после заливки день льют воду и покрывают пленкой во избежание испарения влаги. В холодное время года, наоборот, потребуется учесть, что бетону необходим нагрев.

Заливка бетоном.

Отметим, что «консервирование» бетона осуществляют, когда фундамент остается без присмотра на долгое время (например, зимой на открытом воздухе) – в этом случае основание накрывают, чтобы дождь и снег не попадали на поверхность фундамента.

Плитный фундамент.

Уход за бетоном после заливки.

После заливки плиты потребуется накрыть старыми тряпками или иным полотном, предварительно смочив материал из шланга с пульверизатором. Далее конструкция укрывается пленкой.

Старайтесь избегать пересыхания фундамента – каждый день поднимайте пленку и увлажняйте тряпки или ветошь при помощи шланга и распылителя.

По истечении 28-30 дней конструкция набирает прочность, после чего можно выполнять следующие шаги по строительству.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
  • Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом).

Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Сегодня я хочу поговорить о железобетонных плитах перекрытия. О там как с ними надо обращаться и о том что с ними не надо делать ни при каких обстоятельствах. Эта информация действительно важная и очень полезная, потому что от неё может зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь тех людей, которые будут находиться в этом здании.

Сейчас разберемся с анатомией плиты перекрытия, со строительной механикой и выясним, почему всё таки нельзя делать такой выступ.

Виды ж/б плит перекрытия

Существуют несколько видов плит перекрытия. Основные это:

Ребристые раньше применяли для покрытия промышленных зданий. Сегодня их можно встретить только в б/у состоянии после разборки промзданий, которые потом продают частникам для перекрытия пролетов в своем доме.

Пустотные плиты изготавливают по опалубочной технологии и безопалубочной. В опалубочной технологии изготавливается каркас в виде опалубки, закладывается арматура и заливают бетон. При безопалубочной технологии вдоль всего цеха закладывается арматура и потом вдоль неё идет экструдер, который формирует длинную плиту в несколько десятков метров и в последствии обрезная машина формирует плиты нужной длины.

Независимо от того какая плита пустотная или ребристая обе они работаю по однопролетной балочной схеме: шарнирно опертая балка длиной l, сверху действует распределенная нагрузка q.

Эпюра изгибающих моментов будет в виде параболической кривой с максимумом в средней точке с моментом ql2/8. Поперечная сила будет иметь треугольное очертание и максимум будет на опорах ql/2. И соответственно армирование каждой плиты подбирается в соответствии с данными усилиями.

Что нельзя делать с плитами?

Нельзя менять расчетную схему опирания

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Так нельзя делать!!!

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго.

Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению. Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Почему так происходит?

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете.

Не все плиты можно укорачивать

Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета. Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра.

В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению!

Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование. Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин.

Плиты изготовленные по безопалубочной технологии можно делить на части.

Нельзя переворачивать ребристые плиты

Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги. Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Устойчивость дома зависит от правильности выбора и соблюдения технологии устройства его подземной части. Плитные фундаменты наилучшим образом распределяют нагрузки на грунт. Но сплошной монолитный параллелепипед требует большого расхода строительных материалов, особенно в случае значительной площади строения, даже если его толщина будет составлять около полуметра. Сэкономить бетон поможет плитный фундамент с ребрами жесткости, являющийся прекрасной альтернативой мелкозаглубленной ленточной конструкции. Его устраивают в регионах с низким уровнем промерзания почвы, на участках с высоко расположенным горизонтом подземных вод, а также при наличии пучинистых грунтов.

Виды фундаментных плит

Монолитное основание под всей площадью дома выполняют плоским или рельефным, имеющим направленные вниз либо вверх ребра жесткости. В первом случае фундамент имеет равную толщину, а во втором – переменное сечение. Ребра жесткости придают конструкции дополнительную прочность, а плита делается тоньше обычной. В результате, объем бетона, требуемого для возведения подземной части строения, значительно сокращается.

Различают три вида ребристых фундаментов:

  • с ребрами вверх – монолитная лента заливается по плите;
  • с ребрами вниз – ленточная часть располагается под плитой;
  • с комбинированным размещением ребер.

Монолитные ленты в обязательном порядке закладывают по периметру плиты и под несущими стенами. При большой площади строения, ребра ставят вдоль или поперек длинных сторон дома, либо в виде решетки. Высота ленточной и толщина плитной части фундамента определяется расчетом.

Верхние ребра дополнительно выполняют функцию цоколя. Между ними укладывается утеплитель и различные коммуникации, в том числе трубы, являющиеся частью системы «теплый пол». Возвышающаяся над уровнем земли монолитная лента служит опорой не только для несущих ограждающих конструкций, но и для материалов облицовки фасада.

Нижние ребра напоминают малозаглубленный ленточный фундамент, имеющий жесткое сопряжение с вышерасположенной бетонной плитой. Отличием является трапециевидная форма сечения усиливающих элементов. Технология возведения плиты с расположенными вниз ребрами жесткости намного проще устройства предыдущего варианта фундамента. В этом случае не требуется сооружать «висячую» опалубку и следить, чтобы при заливке ребер уровень бетонной смеси на участке плиты не начал подниматься, следуя законам физики, как это бывает при заполнении опалубки конструктивных элементов, обращенных вверх.

Плита, в которой ребра располагаются перпендикулярно друг к другу в виде решетки, обладает повышенной жесткостью и прочностью.

Ребристый монолитный фундамент слабо подвержен деформациям изгиба, чего не скажешь о тонкой бетонной плите. Он прекрасно переносит нагрузки, возникающие вследствие морозного пучения грунтов и неравномерных усилий, поступающих от верхней части здания. Плита позволяет снизить точечное давление на основание, вследствие чего ребра, принимая на себя основной вес строения, не перегружаются.

Основной областью применения плитных фундаментов является строительство домов на слабонесущих и насыпных грунтах. Но возводить его можно практически в любых условиях, хотя при глубоком залегании подземных вод и присутствии на участке изначально плотного грунтового основания, устройство фундаментной плиты считается не выгодным с экономической точки зрения.

Фундаментная плита с ребрами вниз

Схематично конструкцию можно представить в виде упругого листа, лежащего на пружинках. Их жесткость во многом определяется характеристиками залегающих на участке застройки грунтов и загруженностью фундамента. Естественно, что при значительной площади плиты, ребра могут работать в различных режимах, что необходимо учитывать в расчетах. Неравномерное деформирование, в этом случае, компенсируется более сложным армированием по сравнению с плоской плитой.

Ребра, прежде всего, позволяют уменьшить толщину основной части плитного фундамента. Конструкция не лишается прочности толстого параллелепипеда, но трудоемкость ее устройства увеличивается. В частности, требуется:

  • выкопать траншеи под ребра жесткости;
  • установить дополнительные каркасы и связать их с арматурными сетками плиты.

Кроме того, на стадии проектирования необходимо выполнить точные расчеты, учитывающие достаточно много факторов. Во внимание принимается неравномерность загрузки основания дома и разные условия залегания грунтовых слоев.

Преимуществом ребер жесткости, обращенных вниз, является отсутствие помех в подвальном помещении, так как верхняя поверхность плиты является гладкой. Но оказывается, что при устройстве такого плитного фундамента возникают определенные трудности даже при точном соблюдении технологии работ:

  • для качественной трамбовки основания под плиту, предварительно следует установить жесткую, дорогую опалубку под ребра, иначе нарушится геометрия короба;
  • поэтапная заливка бетонным раствором сначала лент, а затем через 3-7 дней – плиты, в дальнейшем может повлиять на целостность монолитной конструкции, что повлечет за собой нарушение защитного слоя бетона. Появившиеся незначительные трещины, в свою очередь, окажут влияние на срок эксплуатации фундамента;
  • для прокладке коммуникаций, под плитой придется устроить специальные каналы, уложить кожухи или капсулы. Их отсутствие не позволит выполнять ремонтные работы, не вскрывая фундаментную конструкцию.

При наличии подвала, коммуникации рекомендуется укладывать по его полу.

Ребристая плита на склоне

Одним из недостатков плитного фундамента является невозможность его устройства на участке с перепадами высот.

Но ребра жесткости, направленные вниз, допускается выполнять с переменным сечением. По сути, такая конструкция является гибридной. Она представляет собой монолитный ленточный фундамент с верхней плитой перекрытия и нижней бетонной подушкой. Верхняя часть ребер одновременно является цоколем дома.

Высота ленты может быть любой, но подошва всех участков располагается, как правило, на одном уровне. Ширина участков определяется, исходя из расчетных нагрузок. Центральная часть подушки всегда выполняется шире, тогда как крайние делаются примерно на 50 процентов у́же. Ребра жесткости переменного сечения помогают решить проблему возведения плитных фундаментов в условиях перепада высот.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *