Пластик для стен

Пластик для стен

Порядок монтажа ПВХ-панелей

С чего же всё-таки следует начинать работу по отделке стен пластиковыми ПВХ панелями?

Сначала как можно внимательнее проведите осмотр стен в помещении на предмет неровностей, с этой целью используйте «уровень». Если стены оказались кривыми, приступайте к их выравниванию, но не забывайте, что самое важное – это углы. На ровные стены панели крепятся непосредственно, с помощью жидких гвоздей. Правда, отсутствие неровностей – редкий случай, поэтому уделим лучше внимание кривым стенам.

В этой ситуации, чтобы не терять своё драгоценное время и не убивать нервные клетки, примените старый надёжный метод, то есть используйте деревянную обрешётку. В данном случае вы убьете сразу двух зайцев: первое – замаскируете разнообразные коммуникации, второе – выровняете свои стены.

С помощью карандаша и рулетки произведите замеры стены, так вы точно будете знать, где будет располагаться в будущем деревянная обрешетка. Имейте в виду, наибольшее расстояние между брусками обрешётки не должно превышать полметра! Как только стена размечена, начинайте делать обрешётку. С это целью возьмите бруски, перфоратором высверлите в них отверстия и посадите планки на дюбеля. Как только обрешётка зафиксирована на стенах по периметру комнаты, можете собственноручно начинать монтировать ПВХ панели.

Начинать монтаж пластиковых панелей нужно с угла помещения, поэтому в углу стены закрепите особый пластмассовый направляющий уголок, именно в него и будет установлена начальная панель. Этот уголок-ориентир можно будет закрепить небольшими гвоздиками или с помощью специального степлера, место крепления в обоих случаях всё равно останется незаметным. После установки первой панели, беритесь за вторую, она вставляется в паз-замок, который можно увидеть на каждой предыдущей панели. При правильной установке каждая последующая панель в этом пазу должна защёлкнуться.

Нередко возникает необходимость подрезать крайние панели, делать это лучше обычной ножовкой по металлу либо «болгаркой» с необходимым кругом. Неровные края панелей можно не подвергать обработке, их скрывают под специальными уголками из пластика, которые можно приобрести вместе с комплектом панелей ПВХ.

Преимущества пластиковых панелей

Первое – оформляя стены квартиры ПВХ панелями, вы затрачиваете всего несколько часов своего драгоценного времени, второе – ваш бюджет после такой отделки значительно не пострадает, третье – по необходимости стены будет несложно утеплить и сделать звукоизоляцию, для этого вполне достаточно места между панелями ПВХ и стенами. Что же, куда ни глянь – одни плюсы!

Рекомендация: отдавайте предпочтение панелям достойного качества, которые производят известные фирмы. В противном случае, отделочный материал прослужит вам недолго. Лёгкого ремонта!

Задумав выполнить бюджетный ремонт в квартире или в загородном доме своими силами, владелец часто сталкивается с проблемой выбора материала для отделки стен.

Пожелания при этом обычно сходятся на таких моментах, как быстрота монтажа и небольшая стоимость материалов.

Ну и, конечно, хочется обойтись без излишних сложностей и на выходе получить достаточно эстетично выглядящие стены.

Для таких требований идеально подходят изделия из ПВХ, ведь облицовка стен пластиковыми панелями своими руками доступна даже непрофессионалам, достаточно иметь небольшой набор инструментов и уметь ими пользоваться.

Типы панелей, места применения

Панели ПВХ подходят для отделки любых помещений, но для жилых традиционно используются натуральные материалы. Идеальные места применения такого типа облицовки — это ванная комната, туалет, кухня, балкон, лоджия, коридоры и подсобные помещения.

Здесь их использование наиболее практично, так как они легко моются и устойчивы к влаге и моющим средствам.

На строительных рынках представлен огромный выбор панелей разнообразных расцветок и рельефа поверхности.

Не менее важным, при выборе этого материала, является правильный подбор его размеров, а также типа комплектующих направляющих.

Стандартные размеры:

  • Толщина – 5, 8, 10 мм;
  • Ширина – от 100 до 500 мм;
  • Длина – 2600, 2700, 3000 мм.

При выборе размеров, не стоит брать тонкие и узкие изделия, они больше подходят для обшивки потолков. Широкие элементы, наоборот, применяются в больших помещениях, с малым количеством углов. Самая распространенная и удобная ширина — 250 мм. Длину изделий стоит выбирать исходя из высоты потолков, округляя до большего размера.

Для того чтобы облагородить резаные торцы панелей и их соединение в углах, предусмотрено несколько видов молдингов:

  • Стартовый П-образный профиль используется как направляющий, устанавливается по периметру стены;
  • F-образный профиль используется для перехода к другим материалам;
  • Стыковочный профиль – для стыка торцов изделий;
  • Внутренний и наружный углы – для оформления угловых соединений;
  • Молдинг-плинтус – можно использовать, как примыкание стены к потолку, в качестве плинтуса, также отлично подходит для стыка материала с ванной.

Необходимые инструменты и способы монтажа

Набор инструментов, который понадобится для того, чтобы своими руками выполнить облицовку стен пластиковыми панелями зависит от того, каким способом планируется подготавливать основание.

Для работы с материалом понадобятся:

  • Ножовка с мелким зубом, для поперечного реза;
  • Нож со сменными лезвиями, для распускания панелей по длине;
  • Коронка для высверливания отверстий;
  • Пистолет-экструдер для жидких гвоздей;
  • Шуруповерт или электрическая дрель;
  • Строительный уровень;
  • Ножницы по металлу.

Также, в процессе пригодятся инструменты, без которых не обходится ни один ремонт: молоток, рулетка, стремянка, угольник, плоскогубцы и т. д.


Облицовка стен пластиковыми панелями своими руками условно делится на два этапа: это подготовка и чистовая отделка.

На «Жидкие гвозди». Если в помещении относительно ровные стены, то можно обойтись без обрешетки и приклеивать панели прямо на основание. Поверхность, в этом случае, нужно очистить и загрунтовать, для лучшего сцепления с клеем.

На обрешетку из деревянных реек. Обычно рейки располагают горизонтально, с шагом 40-50 см, причем нижняя должна прилегать к полу, а верхняя к потолку. Крепить их можно либо длинными саморезами прямо через рейку, либо с помощью специальных крепежей для металлопрофиля — прямых подвесов.

После того как обрешетка закреплена, ее следует выровнять в вертикальной и горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня либо правила.


На металлический каркас. Этот способ считается самым предпочтительным, так как позволяет добиться ровной поверхности, надежности и долговечности конструкции.

Принцип устройства каркаса такой же, как при отделке стен гипсокартоном. По периметру стены крепятся направляющие, в них горизонтально, через 40-50 см, вставляется стоечный профиль. Стойки закрепляются к основанию с помощью прямых подвесов.

При монтаже панелей на обрешетку из реек или металлокаркаса, существует возможность устроить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Для этого в промежутки между элементами конструкции закладывается минеральная вата либо плиты пеноплекса. Соответственно, при установке обрешетки, следует отнести ее на такое расстояние от стены, чтобы поместился утеплитель нужной толщины.


Прежде чем приступить к завершающему этапу, следует задуматься о том, что будет располагаться или висеть на обшитых стенах.

Если требуется размещение розеток, выключателей, светильников, в таком случае следует заранее провести кабель к нужным местам, причем при деревянном основании или обрешетке, он должен быть помещен в гофрированную трубку.

Также в таких местах необходимо установить закладные детали из фанеры так, чтобы они были закреплены к обрешетке. То же самое нужно предусмотреть и там, где будут висеть полки и другие относительно тяжелые предметы.

Отделка ванной пластиковыми панелями — 2

1. Подготовка стен Монтаж направляющих, внутренних углов и стартовых профилей
Как резать панели С какого угла начинать Монтаж пластиковых панелей
2. Герметизация стыков Монтаж замыкающей панели Отверстия в панелях Как вешать крючки и полки

Герметизация стыков

Во время водных процедур на панели, особенно на стены примыкающие к ванной, попадает много воды и в довольно больших количествах образуется конденсат. Для пластиковых панелей вода, конечно же, никакой опасности не представляет. Но, если влага через швы попадет в плохо вентилируемое пространство между панелями и стеной, то это, при отсутствии или неудовлетворительно работающей вентиляции, обязательно приведет к появлению там плесени, которая совсем не полезна для здоровья. Кроме того, влага, попав в стыки между панелями будет стекать по ним на пол и просачиваться в нижнюю квартиру. Поэтому все стыки/швы между панелями необходимо обработать герметиком. На полку раскроенной панели по всей ее длине наносят слой нейтрального герметика. После стыковки и закрепления панелей выступившие излишки герметика тщательно удаляют мокрой тряпкой.
Герметизировать нужно также и места примыкания угловых профилей к панели. Однако делать это лучше в самом конце — после завершения облицовки. В стык между уголком и панелью вставляем неширокий шпатель (шпатель непременно должен б/у, т. е. с гладким краями, без заусенцев, чтобы не повредить им лицевую поверхность панели) с помощью которого слегка отгибают уголок (на 1,5-2 мм). Затем, в образовавшуюся щель, закачивают герметик. Операцию эту лучше всего делать вдвоем. В то время как один, отогнув немного уголок, медленно и плавно перемещает шпатель вниз до конца стыка, второй, следуя за шпателем, спокойно закачивает в появляющейся зазор герметик из пистолета.

Монтаж замыкающей панели

Эта операция при облицовки стен панелями является одной из самых сложных. Раскроенную панель необходимо сначала задвинуть в угловой профиль, затем завести ее в верхний профиль, а потом выдвинуть ее и состыковать с предыдущей панелью. При этом, конечно же, отрезанный край панели должен остаться внутри углового профиля.

Чтобы не ошибиться в размере, хорошо бы из обрезков панелей изготовить шаблон и с ним отрепетировать всю технологию. Опять же из-за наклона стен из панели придется вырезать не прямоугольник, а трапецию, поэтому и шаблонов придется сделать два — для верней и нижней части панели. И, тем не менее, провести эту операцию даже с правильно раскроенной панелью будет непросто. То, что довольно легко получалось на небольшом шаблоне, у которого поверхность контакта со стеной и с угловым профилем сравнительно небольшая, тяжело сделать с длинной панелью, т.к. и сила трения будет больше, да и схватиться не за что. Тут может пригодиться резиновый вантуз (тот самый, для прочистки засоров в трубах). Его используют как вакуумную присоску, с помощью которой можно передвинуть панель, слегка отжав ее от стены.
Для тех, кому данная технология монтажа замыкающей панели покажется слишком сложной, можно посоветовать более простой альтернативный вариант, с помощью которого можно значительно облегчить работу.

Суть его в том, чтобы полностью или частично отказаться от применения угловых направляющих профилей, а место стыка панелей в углах закрыть самоклеющейся бордюрной лентой для ванн. Необходимо заметить, что такая лента стоит раз в 8-10 дороже, чем штатный угловой пластиковый профиль.

Отверстия в панелях

Отверстия большого диаметра под выводы смесителя и трубу полотенцесушителя в панелях вырезают с помощью специального сверла (коронки). Сложности обычно возникают, когда придется монтировать панели вокруг несъемной трубы. В этом случае панель, конечно же, придется разрезать. Место разреза потом закрывается специальным стыковочным профилем. Не очень эстетично. Хотя для горизонтальных разрезов это, пожалуй, единственный способ. Что касается небольших вертикальных разрезов, то можно соединить и герметизировать разрез следующим образом. На стену предварительно прибивается или приклеивается кусок пластика (толщиной не более 1 мм), затем, после того как панель поставили на место и в отверстие завели трубу, панель приклеивается к этому куску пластика, а камеру, по которой проходит разрез, полностью заполняется герметиком. После фиксации панели, место разреза нужно прижать к стене (например, распоркой), до тех пор, пока клей и герметик не высохнут.
Чтобы отверстие выглядело поаккуратнее и вода не затекала внутрь панели, края отверстия также необходимо закрыть. Для этого нужно взять любой подходящий по цвету пластиковый стаканчик с бортиком шириной не менее 2-3 мм. От верхней части стаканчика отрезается кольцо шириной 2-3 см, которое затем разрезается. От этой полоски отрезают кусок нужного размера. Полоску сворачивают в кольцо и вставляют в отверстие, предварительно нанеся по краям отверстия слой герметика. Деталь эту также нужно прижать к панели и зафиксировать до тех пор, пока герметик не «схватится».

Как вешать, полки, крючки, держатель для душа и пр.

При облицовке ванной комнаты панелями неизбежно встанет вопрос — как крепить на эти стены различные крючочки, полочки, кронштейны для раковины, направляющую для занавески и прочую фурнитуру? Ведь прикручивая ту или иную деталь к стене, очень легко деформировать панель. Поэтому устанавливаемую в распор направляющую для шторы нельзя монтировать так, как это положено по инструкции, поскольку усилие создаваемое пружиной, находящейся внутри этой направляющей, более чем достаточно, для того чтобы деформировать панель. Крепить ее лучше другим способом. В каждой из заглушек-присосок сделать отверстие и прикрутить их к стене. И потом уже на эти детали надеть трубу направляющей. Пружина при этом сожмется значительно меньше, следовательно, и усилие, действующее на панели, будет очень небольшим.
Крючочки для полотенец, настенные держатели для душа крепятся к стене обычным порядком. В стене через панель сверлиться отверстие, вставляется пластмассовый дюбель, в которой и вкручивается шуруп или саморез. При этом, конечно же, чтобы не деформировать панель, нужно контролировать усилие с которой вворачиваемый шуруп прижимает деталь к панели.
Сложнее обстоит дело с тяжелыми полками, с кронштейнами для раковины, стеклянными туалетными полочками, которые держатся на стене на двух т.н. полкодержателях, т.е. в тех случаях, где крепеж находится под солидной нагрузкой и предмет должен быть плотно прижат к стене. (на рис. показано красными стрелками). Все это придется крепить к стене через прокладки (из фанеры или пластика), которые вставляются вовнутрь панели, под ее лицевую поверхность. Удобнее всего это сделать за-ранее, т.е. еще на этапе монтажа панелей. В нужном месте необходимо вырезать часть пластика с изнаночной стороны панели, затем аккуратно удалить (или сложить) ребра жесткости и вложить прокладку. Иногда прокладки приходится вставлять в панель уже после облицовки стен. Например, для полкодержателей стеклянных полочек. В этом случае на лицевой стороне панели делается крестообразный или Т-образный разрез, удаляются внутренние перегородки и закладывается прокладка. Потом все это нужно залить герметикам, и закрыть разрез. Работа требует аккуратности и некоторого навыка. Поэтому прежде чем приступать к этой операции, лучше заранее отрепетировать всю технологию на одном из обрезков панели.

Реставрация стеновых панелей

Даже самая дорогая отделка в интерьере жилого, офисного или коммерческого здания периодически нуждается в ремонте — материалы теряют эстетичность в ходе эксплуатации, повреждаются, рассыхаются. А вот для того чтобы вернуть внутреннему пространству былое великолепие приходится прибегать к помощи профессионалов. К примеру, своевременно проведенная реставрация стеновых панелейвполне может не только продлить срок их службы, но и позволяет устранить разнообразные мелкие дефекты покрытия, добиваясь великолепного результата при минимуме затрат на ремонт.

Деревянные и полимерные, из МДФ и ПВХ — выбор стеновых панелей на рынке строительных материалов способен удовлетворить самый взыскательный вкус. А что делать, если в ходе эксплуатации покрытие утратило былую эстетичность? Производить замену покрытия стен не всегда целесообразно, да и обойдется такое «закрепление пройденного» совсем недешево. Выходом из положения может стать реставрация стеновых панелей, выполненная на самом высоком профессиональном уровне с применением лакокрасочной продукции бренда ФЕЙКО РУ из России.

Реставрация стеновых панелей: восстановление и ремонт

В зависимости от того, с каким именно типом материала предстоит работать, реставрация стеновых панелей может включать в себя различные технологические приёмы.

К примеру, восстановление целостности покрытия отделки на ПВХ-основе в большинстве случаев сводится к зачистке требующей ремонта поверхности, обезжириванию и нанесению на неё нового слоя краски. В случае с деревянными и МДФ панелями глубокие повреждения лучше подвергнуть предварительной шпатлевке, которая позволит добиться однородности поверхности, облегчая дальнейшие реставрационные работы.

Важно помнить и о том, что ранее не окрашивавшиеся и не имеющие покрытия поверхности могут потребовать дополнительного нанесения грунтовки — специального состава, повышающего адгезию. Если речь идет о реставрации металлических панелей — следует учесть возможное наличие коррозионных повреждений, также требующих устранения до нанесения красителя. Тип финишного декоративного покрытия также стоит выбирать исходя из разновидности реставрируемого материала — такой подход позволит избежать отслоения краски, даст возможность получить максимально точное соответствие восстановленного участка основной отделке интерьера.

Работая в строительной фирме, я выполнял заказ по отделке офисного помещения польскими пластиковыми панелями, которыми могут похвастаться многие.
После окончания работ в строительном мусоре оказались обрезки панелей различной длинны. Я постарался не дать им «погибнуть» на свалке. Вот, например, как можно использовать 40-сантиметровый кусок панели Panelit размерами 2600х250х10 мм.
Вариант 1. Полочка. Взял обрезок 40 см, с тыльной стороны ножом сделал надрез. Согнул под 90 градусов. В проколотые края вставил проволоку, концы ее с обратной стороны загнул петлями. Проволоку использовал мягкую, сечением в 2,5 мм. Получилась полочка.
Конечно, не для эстетов, но в бане, гараже, мастерской — очень может пригодиться.

Торцы у полочки можно отделать П-образным пластиковым профилем на клею, а проволоку оплести искусственными цветами, тогда она и для ванной комнаты подойдет.
Вариант 2. Кухонный шкафчик под мойку. Собрал жесткий каркас нужных размеров из деревянных брусков 2х4 см. Обшил его ГКЛ толщиной 12 мм. Столешницу изготовил из АСП и установил на нее мойку из «нержавейки». Воду подвел, используя металлопла-стиковые трубы Valsir Rexal и гибкую подводку Parigi.
На водоотвод установил пластиковые трубы Valsir. Полки из АСП после шпаклевки, обтянул самоклеящейся пленкой. Стенки отшпатлевал Fugenfuller leiht и покрасил. А вот что делать с дверцами? Если делать их распашными, на петлях, то потребуется много места. Здесь-то и выручили пластиковые панели.
В магазине нашел дюралюминиевый профиль Ш-образного сечения с шириной полозьев 5 мм. Подогнав по размерам проема, обрезки панелей соединил между собой прутьями. Аелал это так. Отступив от краев по 10 см, с торца стал осторожно забивать пруты (стальной прут диаметром 7 мм).
Последовательно нанизав и проклеив стыки всех приготовленных частей, получил довольно жесткие пластиковые полотна.
Надо помнить, что пруты не должны выступать из пластика. Теперь осталось их вставить в раму на полозья, а чтобы они при скольжении не мешали друг другу — перевернуть их (см. рис.). Торцовые края обработал П-образным пластиковым профилем. Жене понравилось.
Кстати, если вы хотите быстро и красиво закрыть нишу под ванной, вспомните о пластиковых панелях -это лучший вариант.

В строительной сфере поливинилхлорид или ПВХ приобрел большую популярность благодаря своим качественным характеристикам и доступности. Монтаж ПВХ панелей в качестве услуги сегодня предлагают практически все строительные бригады. Однако не каждый знает, что данную процедуру вполне можно провести и самому, не прибегая к помощи специалистов. Рассмотрим все тонкости и особенности данного процесса.

Инструкция по монтажу панелей ПВХ своими руками.

Подготовительный этап.

Замерам и планированию обычно уделяют недостаточное внимание, и это неправильно. Недостаточно просто измерить ширину и длину потолка или стены, и приобрести необходимое количество панелей ПВХ. Нужно учитывать и иные аспекты. Например, если поверхность потолка идеально ровная, то вполне достаточно будет просто наклеить панели на потолок и все, но если перед вами поставлена задача придать помещению практичность, то тогда без установки полноценного каркаса, под который будут прятаться различные коммуникации, вам не обойтись.

Инструменты, которые понадобятся для проведения работ:

  • ударная дрель или перфоратор,
  • стремянка,
  • молоток,
  • рулетка,
  • строительный уровень,
  • сапожный или малярный нож,
  • обойные гвозди или саморезы.

Важные моменты предварительной подготовки.

  1. Разметку следует наносить только на рабочую поверхность.
  2. Линии для установки профиля нужно очерчивать линии через каждые 40 сантиметров. Первую отметку делают по ширине панели ПВХ, начиная от нижней точки на потолке. Затем по периметру с помощью уровня строительного делают отметки для крепления дюбелей или анкеров. Профили несущего каркаса крепят перпендикулярно к расположению панелей ПВХ.
  3. Плиты ПВХ, которые используют в качестве отделочного материала, обычно имеют разные параметры ламелей, самый популярный вариант плит – «вагонка» — длинные полосы шириной 10 см.

Сборка каркаса.

Каркас — это конструкция, которая состоит из профилей, которые могут изготавливаться из различных материалов, но чаще всего производители предпочитают дерево, металл или пластик.

Деревянный каркас используют не так часто, так как у такой конструкции будет больше недостатков, чем достоинств, однако если нет никаких противопоказаний, вроде высокой влажности в помещении и тому подобного, то каркас устанавливают, путем закрепления деревянных брусов на поверхность через каждые 60 см с помощью ударных шурупов или дюбелей.

Пластиковые профили имеют больше преимуществ, чем деревянные. При этом крепятся такие профили также достаточно просто: монтаж производят по заранее очерченным через каждый 30 см линиям.

Металлический каркас обычно используют в работе с гипсокартоном, так как листы данного материала обладают значительным весом.

Панели же ПВХ достаточно легки, поэтому в прочном и крепком металлическом каркасе не нуждаются.

Таким образом, из всех вариантов предпочтительно всего выбирать пластиковые профили.

Видео по сборке каркаса

Монтаж потолочных ПВХ панелей.

Полосы нарезаются по длине потолка, затем, начиная с самой крайней, полосы монтируются.

К поперечному профилю, при помощи саморезов, крепят первую полосу на самый угол. Все следующие панели вставляются в пазы панелей предыдущих. Аналогичным образом осуществляется монтаж всех остальных панелей.

После завершения данного процесса, устанавливается потолочный плинтус: на внутреннюю часть плинтуса наносят слой жидких гвоздей, плинтус прижимают к потолку и удерживают секунд десять.

Видео

Монтаж панелей ПВХ своими руками на иные поверхности.

Стеновые панели ПВХ прекрасно подойдут для отделки любой комнаты, ведь они позволяют за очень короткие сроки сделать помещение не только уютным, но и практичным. Однако чаще всего их используют в отношении туалета и ванной комнаты.

Сам же процесс установки ПВХ панелей на поверхность стен отличается от напотолочного, пусть и не очень существенно.

  • Вначале поверхность стены обрабатывается противогрибковым средством (особенно важно это сделать, если отделка стан панелями ПВХ осуществляется ванной комнате). Устанавливается каркас – лучше всего выбирать каркас из металлопрофиля, так как панели ПВХ для стен обладают большей толщиной, а значит — и большим весом, чем потолочные панели.
  • Первая панель с уголком вставляется в профиль, затем монтируется у стены. Последующие панели вставляются под углом в паз и к предыдущим присоединяются с помощью клеймеров.
  • Последнюю панель ПВХ вставляют в П-образный уголок, после чего монтируют вместе с уголком на каркас.
  • Последний этап — финишные работы: закрепление карнизов и уголков.

Видео по монтажу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *