Паяльник своими руками

Паяльник своими руками

Инструкция №1: Паяльник с резистором на рукоятке

Самый простой способ изготовления паяльника в бытовых условиях – с применением резистора. Собранный прибор будет предназначен для работы при напряжении в диапазоне 6-24 Вольт. Для сборки такого электрического инструмента подготовьте следующие приспособления и материалы:

  • ПЭВ-резистор с ножками-выводами мощностью не более 7 Ватт и сопротивлением 20 Ом;
  • пластина из текстолита;
  • одно пружинное кольцо;
  • провода питания;
  • винты с шайбами;
  • два прутка меди с различным сечением.

Совет. Первый толстый медный пруток должен соответствовать диаметру внутренней полости используемого резистора. Второй же должен быть тонким настолько, чтобы его жалом было удобно паять микросхемы.

Сборка электрического паяльника с резистором не потребует больших затрат времени. Так, сначала в торцевой грани толстого прутка из меди просверлите отверстие с мелкой резьбой под винт. В нескольких сантиметрах от противоположного торца по всему диаметру прутка вырежьте канавку и вставьте в нее пружинное кольцо – оно будет выполнять роль фиксатора.

Затем просверлите во второй торцевой грани толстого прутка отверстие под тонкий прутик и вставьте последний в полученную выемку – так вы получите стержень будущего паяльника. Далее установите стержень в резистор и зафиксируйте конструкцию винтиком с шайбой в заранее выполненном отверстии.

Паяльник из проволочного резистора

Вырежьте из текстолитовой пластины рукоятку для паяльника с посадками под резистор и провода. Винтиками закрепите ножки-выводы резистора на пластине, а затее подключите к ним провода питания.

Теперь осталось только скрутить самодельный электрический паяльник и проверить его на практике.

Инструкция №2: Паяльник с шариковой ручкой

Второй не совсем обычный, но такой же доступный способ соорудить паяльник своими руками – с применением шариковой ручки в роли рабочего корпуса. В данном случае вам потребуется:

  • шариковая ручка;
  • МЛТ-резистор мощностью не более 0,5 Ватт и сопротивлением 10 Ом;
  • пластина из двухстороннего текстолита;
  • провода питания;
  • изолирующий материал – керамика или слюда;
  • проволока из меди – 1 мм в диаметре;
  • проволока из стали – 0,5-0,8 мм в диаметре.

Технология сборки паяльника:

  • Устраните с резистора всю краску.
  • Срежьте один из выходов резистора и на его месте сделайте отверстие для жала – медной проволоки.

    Расширьте полученное отверстие большим сверлом, чтобы в последующем установленная проволока не прикасалась к чашке резистора.

  • На чашке резистора выполните круговой пропил для токовода и закрепите там пружинное колечко.
  • Согните стальную проволоку в форме вашей шариковой ручки с верхним кольцом – диаметр этого кольца должен точно соответствовать диаметру пропила на чашке. МЛТ-резистор
  • Вырежьте из текстолита прямоугольную плату: передняя часть – широкая, средняя – более узкая с боковыми зубчиками, нижняя – самая узкая.
  • Наденьте кольцо стальной проволоки на пропил резистора и припаяйте его.
  • Припаяйте два отростка-токовода проволоки к широкой части платы из текстолита.
  • Установите медную проволоку в отверстие резистора, предварительно изолировав его стенки керамикой или слюдой.
  • Поместите плату с резистором в корпус ручки. Подсоедините к самой узкой части платы провода и подключите устройство к питанию.
  • Важно! Напряжение блока питания должно быть не выше 15 Вольт.

    Как видите, сделать паяльник собственными руками под силу даже электрику-новичку, не имеющему профессиональных знаний и навыков в области электротехники. Перед вами две инструкции сборки инструментов разной сложности – подготовив все необходимые подручные средства и придерживаясь технологии, вы точно сможете смастерить функциональный прибор в домашних условиях.

    Мастерская

    Самодельный микропаяльник

    В свое время мне довелось попаять множество мелких электротехнических конструкций, я пробовал различные фирменные паяльники для мелкого ремонта, но самой удачной оказалась конструкция самодельного паяльника из резистора.
    Она сочетает в себе простоту изготовления, удобство в работе и надежность.
    Предлагаю вашему вниманию статью про изготовление самодельного паяльника из резистора.

    Для изготовления самодельного микропаяльника понадобятся:
    Резистор МЛТ-0.5 сопротивлением 5-10 ом.
    Кусок двухстороннего текстолита примерно 10×30 мм.
    Кусок сталистой проволоки диаметром около 0.8 мм.
    Кусок медной проволоки диаметром 1мм для жала самодельного микропаяльника.
    Шариковая ручка для изготовления корпуса.

    Для начала сделаем нагревательный элемент. Для этого необходимо удалить краску с резистора. Вы можете это сделать с помощью скальпеля или наждачной бумаги, для облегчения данной процедуры необходимо слегка нагреть резистор, это можно сделать подключив его к источнику питания (желательно регулируемому).
    После того, как вся краска была снята с резистора необходимо срезать одну из его ног. Вторая нога резистора будет использоваться как крепежный инструмент и токовод.
    Со стороны срезанной ноги в чашечке резистора засверливаем отверстие диаметром в 1 мм.
    В самом резисторе (точнее его керамическом корпусе) есть сквозное отверстие примерно такого-же диаметра, именно в него мы и будем вставлять медное жало паяльника.
    Стоит сразу отметить — подобное отверстие есть только в советских резисторах, импортные сделаны из цельного прутка и для изготовления микропаяльника не подходят.

    Теперь необходимо раззенковать отверстие более толстым сверлом, это нужно для того, чтобы медное жало паяльника не касалось чашечки.
    Вслед за этим на данной чашке делаем круговой пропил для крепления токовода. Его необходимо сделать на глубину примерно 2/3 от толщины чашки резистора. Такой пропил легко делается с помощью треугольного надфиля.
    Токовод закрепляемый на данную чашку так же выполняет функцию крепления нагревательного элемента можно выгнуть из любой прижимающей пружинки (напимер от аудиоразъема).
    При выборе пружинки есть два нюанса:
    Она должна хорошо лудиться (можно использовать паяльную кислоту)
    Колечко должно одеваться на чашку с некоторым усилием и сидеть в пропиле достаточно жестко.

    Изготовление этого токовода — одно из самых трудоемких мест в производстве самодельного микропаяльника.

    Едем дальше, из двухстороннего текстолита выпиливается плата следующего вида:

    Широкая часть платы служит для рассеивания тепла и припаивания тоководов .
    Средняя часть платы — для в корпусе ручки
    Самая узкая нужна для припаивания проводков и крепления кембрика.
    Теперь остается только собрать наш микропаяльник в единое целое.
    На переднюю чашечку одеваем и припаиваем токовод из пружинки. Припой необходим для обеспечения хорошего электрического контакта, лучше использовать припой температура плавления которого гораздо выше того, который вы собираетесь использовать при припайке микросхем.

    Теперь припаяем тоководы к текстолитовой платке.

    Жало паяльника делается из медной проволоки, просто откусите кусок необходимый длинны.
    Перед установкой жала самодельного микропаяльника в отверстие в резисторе необходимо засунуть небольшой кусочек керамики или слюды, это нужно для того, что бы оно не касалось задней чашечки и проводило ток.
    Остается припаять токоподводящие провода к платке, лучше всего использовать провод МГТФ, так как его оболочка не плавится при случайном попадании под нагревательный элемент.
    Для питания самодельного микропаяльника лучше всего использовать регулируемый БП 1А,0-15В. При сопротивлении резистора 8.5ом рабочее напряжение микропаяльнка около 5.5-6В.
    Технология пайки таким микропаяльником ничем не отличается от обычного — припой и флюс, через некоторое время жало самодельного микропаяльника необходимо зачищать или менять.
    Микропаяльник можно использовать для пайки микросхем с шагом 0.5 мм и меньше, а так же для различных мелких работ, например для таких:

    Все Сам и своими руками

    Roman46 комментирует:

    А вот микропаяльник штука нужная!
    Надо будет себе сделать такой!

    Тор комментирует:

    Хороший микропаяльник для тех, кто делает миниатюрные схемы.

    СерГрей комментирует:

    Интересно, а проводить им реактальный криптоанализ реально?

    Тони комментирует:

    Для Левши в самый раз!
    Или если нет нормальной паяльной машины для работы с мелкосхемами.

    комментирует:

    Супер! вещь очень нужная, а как в моём городе купить что-то подобное вообще не реально, то это становится единственным выходом.

    Роман комментирует:

    Удобная штука для починки разных китайских девайсов. У них часто бывает банальный непропай.

    Viktor комментирует:

    Класс ! С резисттором 0.5 Вт, побоялся — мелко слишком, да и я старый, а вот с резистором 2 Вт 8 ом получилось. Спасибо за идею, как говорил кот Матроскин » ура ! заработало ! «. Виктор.

    Wide комментирует:

    Не, для криптоанализа слишком малая площадь соприкосновения с ректумом. Т. е.

    совершенно низкая и неприемлемая скорость считывания необходимой информации. Нужон ватт так 100-200.

    Timofey комментирует:

    автор, спасибо, очень нужная штука, как найду резистор, попробую сделать. можно ещё попробовать сделать такой пинцет для деталей «смд» вообщем очень полезная вещь!

    Kolobokk комментирует:

    Спасибо! Ваша идея навеяла мою конструкцию:

    Дмитрий комментирует:

    Ободрал лак с резистора, высверлил отверстия, и чудом из 10 Ом резистора получился 26 Ом. Как такое возможно?

    Артем комментирует:

    Может микротрещена и увеличение сопротивления в результате ее?

    Хде азять етот резистоор или снять с какой схемы?

    «РЕЗИСТОРНЫЙ» ПАЯЛЬНИК

    Радио Мир 2005 №7

    Паяльник — основное «орудие труда» радиолюбителя А учитывая широкое использование весьма «нежных» полевых транзисторов и КМОП-микросхем, к нему предъявляются весьма жёсткие требования.

    Наиболее распространённый нагревательный элемент паяльника — нихромовая спираль, изолированная от стержня тонкой слюдяной трубочкой. У слюды очень большая диэлектрическая проницаемость (недаром слюдяные конденсаторы считаются самыми лучшими), поэтому все высоковольтные наводки, поступающие на спираль паяльника по проводам питания, практически беспрепятственно проходят на его жало. Если при этом жало паяльника касается дорожки, к которой припаян полевой транзистор (что бывает весьма часто), «жизнь» этого транзистора — в большой опасности. Ещё один недостаток подобных паяльников-малая прочность (даже слабые боковые усилия при выпайке элементов, не говоря уже про удары, могут вывести его из строя).

    Очевидно, что постоянно работать таким паяльником неудобно. Поэтому многие радиолюбители идут на различные ухищрения:
    — питают паяльник пониженным напряжением (12…36 В). Такое напряжение безопасно для полевых транзисторов, но для паяльника требуется свой источник с соответствующим напряжением;
    — увеличивают толщину диэлектрика (слюды), что ухудшает передачу тепла от нагревательной спирали к жалу паяльника;
    — используют в качестве нагревательного элемента другие материалы.

    Именно по последнему пути я и решил пойти. Наверняка все видели мощные отечественные резисторы серии ПЭВ. Так вот, это готовые нагревательные элементы для паяльника мощностью 30…60 Вт! Остается только недоумевать, почему в литературе редко встречаются описания паяльников на их основе. Ведь мощные резисторы рассчитаны на значительные перегревы. Они безболезненно выдерживают нагрев до 500…600°С, а это в несколько раз больше температуры плавления припоя. Облегчает такое «нестандартное» использование резисторов и то, что у резисторов ПЭВ-7,5 внутреннее отверстие диаметром 5 мм. т.е. такого же диаметра, как и жало стандартного 40-ваттного паяльника.

    Толщина керамического диэлектрика резистора — около 3 мм, это не идёт ни в какое сравнение со слоем слюды толщиной 8 доли миллиметра. Как показала практика, вывести чувствительные элементы из строя таким паяльником, даже при его питании от сети 220 В, практически невозможно. К тому же, используя резистор, можно забыть и про пробой диэлектрика (со «слюдяными» паяльниками это случается весьма часто). Ещё один плюс «резисторного» паяльника — большой ряд номиналов (сопротивлений) резисторов, так что подобрать нужный не составит труда, а при выходе нагревателя из строя можно просто поменять резистор.

    рис.1

    Для переделки отлично подходят промышленные 40-ваттные паяльники (рис.1), хотя корпус несложно наготовить и самостоятельно. Единственная трудность, которая может возникнуть — диаметр резистора ПЭВ-7,5 (такой резистор может длительное время рассеивать мощность до 50 Вт, нагреваясь при этом до температуры выше 500°С) чуть больше металлического держателя жала стандартного паяльника. Если он изготовлен из свёрнутой в трубку металлической пластины, её придётся слегка расширить (развернуть) со стороны жала, чтобы резистор «пролез» в неё (сплошную трубку придётся разрезать по длине). Держится резистор в трубке за счёт трения, причём очень надёжно. Трубку с резистором нужно повернуть так, чтобы выводы резистора торчали вверх — тогда они не так сильно мешают работе.

    Припаивать к выводам резистора провода бессмысленно — выводы нагреваются практически до той же температуры, что и сам резистор, т. е. выше температуры плавления припоя. Лучше всего взять специальные штекеры, которые используются в автомагнитолах, холодильниках и прочей бытовой технике, где требуется без пайки обеспечить надёжные контакты. Провода от резистора вставляются в отверстия трубки-держателя возле самой ручки (температура там не очень велика и безопасна для изоляции проводов), и затем через ручку выводятся наружу, как обычно.

    Для паяльника на 40 Вт, работающего от автомобильного аккумулятора, сопротивление резистора должно быть около 5,1 Ом (на нём будет выделяться мощность около 30 Вт). Это с учётом сопротивления проводов (примерно 1 Ом). При таком сопротивлении паяльник нормально разогрет, если напряжение аккумулятора выше 12 В. и не перегревается при максимальном (14,4 В).

    Напряжение питания, В: Оптимальное сопротивление, Ом: Оптимальный тип транзистора
    Без регулятора температуры С регулятором температуры
    6,3 1,5 0,82 IRFZ48.46.КП741А
    12,6 5,1 3,6 IRFZ48, 46, КП741А,Б
    15 7,5 5,1 IRFZ34…46, КП741А,Б
    24 20 13 IRFZ14…46, КП741, КП723
    36 43 27 -«-
    48 75 51 -«- + КТ819Г,В
    63 130 91 КТ819В, IFR5xx, КП746
    60 220 150 -«- + КТ817Г
    100 330 220 -«-
    127 510 360 IRF6XX, КП750, КТ850, КТ504А
    200 1300 910 -«-
    220 1600 110 IRF7XX, КП752, КТ850, КТ858
    240 2000 1300 -«-

    Если паяльник предполагается подключать через автоматический терморегулятор (с термоэлементом, установленным на жале), то сопротивление резистора можно уменьшить до 3,6…4,7 Ом. Тогда и нагреваться он будет быстрее — не 2…3 минуты, а всего секунд 40. А к перегрузкам по току отечественные ПЭВ’ы практически нечувствительны. Для других питающих напряжений сопротивление резистора должно быть другим, как видно из таблицы. Терморегулятор, для повышения КПД и уменьшения нагрева регулирующего элемента, должен работать в импульсном режиме. Тепловая инерция паяльника очень велика, и частота импульсов тока может быть менее 1 Гц. Делать её слишком большой (более 1 кГц) нежелательно. Хотя ёмкость между спиралью резистора и жалом паяльника ничтожна, но, как известно, при увеличении частоты ёмкостное сопротивление уменьшается, и бороться с высокочастотными наводками по проводам питания будет гораздо сложней.

    Отечественные резисторы покрыты специальной краской, которая при нагреве темнеет (из зелёной превращается в чёрную). Бояться этого не нужно, при остывании она снова зеленеет. Описанная конструкция работает у меня больше года, и внешний вид резистора за это время не пострадал. Жало паяльника сильно пригорает к резистору, но этот недостаток присущ и обычным паяльникам. К тому же, его легко выбить, вставив в резистор подходящий стержень. Правда, не слишком старайтесь — керамический корпус резистора сильными ударами легко повредить.

    рис.2

    Терморегулятор можно собрать по простейшей схеме (рис.2). Из доступных большинству радиолюбителей термодатчиков, здесь лучше всего использовать терморезисторы. Полупроводниковыми датчиками измерять столь высокие температуры нельзя — уже через несколько часов работы их характеристики ухудшаются. От дисковых терморезисторов также стоит отказаться — у них выводы припаяны обычным припоем, и при разогреве паяльника они отваливаются. Хороши трубчатые терморезисторы (корпус как у обычных резисторов МЛТ-0,25, только в два раза длиннее), правда, их довольно сложно закрепить. Начальное сопротивление терморезистора может быть практически любым. При нагреве оно у всех резисторов уменьшается до десятков ом. Перед креплением терморезистора к жалу паяльника, его (жало) желательно обмотать асбестовыми нитками или любым другим термостойким изолятором.

    Терморегулятор собран по классической схеме-компаратор напряжения на операционном усилителе DA1.1 и триггер Шмитта на DA1.2. Отличительная особенность микросхемы LM358 — её способность сравнивать напряжения, по амплитуде близкие к напряжению на отрицательном выводе питания (выводе 4). Большинство других недорогих ИМС в таком режиме «бастуют». Её можно заменить на украинскую ICPA358P, или на 4-элементные LM324 или КР1401УД2.

    Подстроечным резистором R1 регулируется температура жала. При уменьшении его сопротивления температура также уменьшается. Последовательно с R1 желательно включить постоянный резистор сопротивлением около 1 кОм — микросхема «не любит», чтобы на её входы подавали более 4/5 напряжения питания.

    Пока температура жала мала, сопротивление терморезистора R4 довольно большое, напряжение на прямом входе DA1.1 больше напряжения на инверсном, на выходе ОУ — высокий уровень. На выходе DA1 2 — такой же уровень, транзистор VT1 открыт и подает напряжение на паяльник. По мере разогрева последнего сопротивление терморезистора уменьшается, и вскоре напряжения на обоих входах DA1.1 сравняются. Усилитель начнёт хаотически переключаться (обратной связи нет, и ввести её крайне сложно, поскольку обратная связь нормально работает лишь в том случае, когда напряжения на входах ОУ близки к половине напряжения питания, а у нас же они всего на сотни милливольт больше нуля).

    Для борьбы с высокочастотными помехами на выходе DA1.1 в схему добавлен триггер Шмитта на усилителе DA1.2. Он переключается в состояние логического «0» только после того, как постоянная составляющая сигнала (любой формы и частоты) на выходе усилителя DA1.1 станет меньше 1/4 напряжения питания, т.е. после того как паяльник разогреется до рабочей температуры. Тогда отключается и транзистор VT1. Некоторое время температура жала паяльника увеличивается за счёт тепловой инерции, а напряжение на выходе DA1.1 уменьшается. Потом жало начинает остывать, а напряжение на выходе DA1.1 увеличивается. Как только оно (постоянная составляющая) превысит 3/4 напряжения питания, снова переключается триггер DA1.2 и начинается разогрев паяльника.

    Напряжение питания должно быть в пределах 5…20 В, напряжение U2 (на нагрузочном резисторе) может быть любым. Но на него должны быть рассчитаны сам резистор (сопротивление и мощность) и транзистор VT1. При использовании биполярных транзисторов между выходом DA1.2 и базой транзистора нужен резистор сопротивлением 100…470 Ом (чем ниже напряжение, тем меньше сопротивление), эмиттер VT1 соединяется с общим проводом. Оба напряжения могут быть нестабилизированными. Потребляемый ток по цепи U1 не превышает десяток миллиампер.

    В устройстве желательно использовать полевые транзисторы, особенно при напряжении U2 меньше 100 В. Тогда транзистор будет холодным, и всю схему можно будет спрятать в ручку паяльника. Биполярному транзистору при таком напряжении нужен небольшой радиатор. Ёмкость конденсатора C3, для более надёжной работы, желательно увеличить. Если невозможно выставить требуемую температуру резистором R1, то сопротивление R3 нужно уменьшить, или, что лучше, подобрать терморезистор R4 с большим сопротивлением.

    А.КОЛДУНОВ, г.Гродно.

    Ремонт сгоревшего паяльника (для пайки деталей), замена нагревательного элемента своими руками.

    Тема: что делать если сгорел паяльник, как восстановить его самому.

    Порой паяльник, которым паяешь различные схемы, детали, провода вдруг перестает работать, он не нагревается. В большинстве случаев это может быть простой обрыв провода, который питает сам электрический паяльник. Самым уязвимым местом провода является область частого сгибания. У паяльника (и не только у него) это место, где провод входит в сам паяльник. Нужно просто его разобрать и прозвонить провода, идущие от вилки. Если провод не звонится, то просто отрежьте небольшое кусок (длинной около 15 см) со стороны входа в паяльник. Прозвоните опять. Если контакта по прежнему нет, то такой же кусок отрежьте со стороны вилки. Ну, в крайнем случае поставьте просто новый провод.

    Но не во всех случаях причиной, по которой электрический паяльник не работает, является обрыв провода, питающего его. Порой сгорает сам нагревательный элемент внутри паяльника.

    Тут можно пойти двумя путями. Можно попробовать самому перемотать нагревательную спираль. Это довольно несложная задача если у вас есть чем перематывать и если паяльник был рассчитан на напряжение не выше 36 вольт. Для напряжения питания паяльника на 220 вольт перемотка спирали уже намного сложнее будет проходить. Тонкий и длинный провод нужно аккуратно (чтобы витки не имели прямого соприкосновения) намотать на основание нагревателя. Для новичка это сложно и трудоемко.

    Можно пойти другим путем. Ремонт сгоревшего паяльника свести к замене всего нагревательного элемента. К примеру, когда проблема сгоревшего паяльника коснулась меня, то я зашел на сайт алиэкспресс, вбил в поиске «нагреватель для паяльника», после чего выбрал наиболее подходящий вариант (по размерам, по нужной мне мощности и напряжению питания). Стоимость этого нагревательного элемента была достаточно мала (если сравнивать с покупкой нового электрического паяльника). Далее сделал заказ, оплатил, доставка заняла около 2 недель.

    Установка нового нагревательного элемента на сгоревший паяльник не составила особого труда. Он нормально вошел в основание паяльника. Разве что старое жало было по размеру чуть больше того отверстия, что было на новом нагревателе. Я просто взял кусок медного провода нужной длины и диаметра. Один его конец (тем, что будет паять) сточил под углом. Нагревательный элемент фиксируется одним коротким винтиком, с одной стороны основания паяльника. Само жало фиксируется другим винтиком (немного длиннее первого) с другой стороны основания.

    Выходящие провода от нагревательного элемента скрутил с проводами питающего шнура. Предварительно надев на них небольшие куски из полихлорвиниловой трубки, которая обладает термостойкими свойствами. Эти куски трубок выполняют роль электрических изоляторов, что не дают произойти короткому замыканию в месте соединения проводов. Обычная изоляция в виде изоленты, усадочной термотрубки не подойдет, так как она при нагревании паяльника просто разрушится. Можно еще использовать ткань, ленту из стекловолокна. Вот в принципе и вся работа по ремонту сгоревшего паяльника.

    P.S. Если говорить о том, что дешевле будет — ремонт или покупка нового паяльника, то ремонт путем замены сгоревшего нагревательного элемента обойдется все же значительно дешевле. Другое дело, сможете ли вы заменить сами его или нет. При покупке обращайте внимание на размеры нового нагревательного элемента, так как даже небольшое несоответствие может привести к дополнительным действиям по подгонке. Помимо этого смотрите чтобы соответствовала мощность и напряжение тем величинам, которые нужны именно вам.

    >Мини паяльник своими руками

    Мини паяльник с питанием от батареи

    Главным плюсом этого мини паяльника является то, что он питается от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В. Он не привязан к сети и его спокойно можно взять с собой. Конечно мощность его не велика, но её вполне хватит чтобы спаять провода или припаять какой-нибудь отвалившийся радиоэлемент.

    • Одножильный провод с диаметром жилы 2 мм.
    • Кусок телескопической антенны.
    • Нихром, проволока 0,2 мм. Длинной 10 см.
    • Кембрик из армированного стекловолокна.
    • Аккумуляторная батарея 3,7 В.
    • Батарейный отсек для этого аккумулятора.
    • Кусок круглой деревяшки.
    • Переключатель.
    • Тонкий одножильный провод 0,3-06, диаметра (можно распустить многожильный).

    Возьмем толстый одножильный провод диаметром 2 мм сечения. Снимем изоляцию канцлерским ножом или другим способом.Затем возьмем телескопическую антенну от любого приемника, джойстика или рации и разберем её. Нам нужно найти трубку, в которую будет плотно входить наша жила от провода. Как только колено антенны подобрано, остальные части можно убирать.С помощью станка или вручную напильником затачиваем толстую жилу провода под конус – то будет жало для пайки.Отрезаем ножовкой примерно 1,8 см.Отрезаем примерно 4 см трубки, которую взяли от антенны.Берем нихромовую проволоку и отмеряем 10 сантиметров, остальное отрезаем.Возьмем проволоку диаметром 1,2-1,8 мм. Она нужна только для намотки катушки, в дальнейшем она нам не понадобится. Материал её не имеет значение. Наматываем нихромовую проволоку, оставляя концы примерно по 1 сантиметру.Затем возьмем тонкую жилу от медного провода, сложим пополам и закрутим кусачками.Проденем в получившееся ушко нихромовую проволоку и закрутим конечек вокруг медной проволоки. И пока отложим. Возьмем трубку от антенны и кембрик из армированного стекловолокна проденем внутрь трубки. Если кембрик у вас окажется большего диаметра – можно сделать продольный надрез и подогнать под диаметр трубки.Берем все вместе и собираем.Нихромовую катушку с проволокой продеваем в кембрик, чтобы снаружи торчала только проволока длиной 1 см. Из этого сантиметра делаем виток вокруг термической изоляции. Это будет термоэлемент.Берем наше жало и вставляем в трубку от антенны.С другой стороны, до упора вставляем наш термоэлемент.Возьмем круглую деревяшку и отпилим примерно 2-3 см.В центре просверлим отверстие под паяльный элемент.От этого отверстия этим же сверлом про фрезеруем паз, смотрите фото.Вставим паяльное жало с термоэлементом в сборе. И хвост загнем в паз.Сверлим ещё отверстий, но уже меньшего диаметра и чуть дальше от центра.Берем тонкий медный провод и делаем петлю на трубке и загибаем. Это будет второй контакт.Вставляем все в круглую деревяшку.Фиксируем загнутый проводник горячим клеем. И приклеиваем батарейный отсек. Полярность не имеет значения.С другой стороны, к батарейному отсеку приклеиваем выключатель. Также фиксируем проводники клеем. Соединяем все последовательно: термоэлемент, переключатель, элемент питания.Вот и все – мини паяльник готов. Вставляем заряженный аккумулятор, включаем выключатель и пробуем паять.Нагревается почти сразу. Таким паяльником очень хорошо паять мелкие SMD элементы или другую мелочь.

    Смотрите видео изготовление мини паяльника своими руками

    Мини паяльник своими руками

    Данный самодельный паяльник отлично подходит для пайки микросхем с шагом 0.5 мм., для элементов в SMD корпусах и для прочей мелкой работы.

    Понадобится:

    • корпус от шариковой ручки;
    • резистор МЛТ-0.5 5 – 10 Ом;
    • медная проволока диаметром 1 мм;
    • двухсторонний текстолит;
    • стальная проволока диаметром ~ 0.8 мм;
    • провода.

    Как сделать паяльник

    Нагревательный элемент. Снимаем с помощью ножа краску, с корпуса резистора. Для того, чтобы облегчить этот процесс, резистор можно нагреть, подключив его к регулируемому источнику питания. Далее отрезаем одну из ног и на месте среза, сверлим отверстие диаметром 1 мм. В керамическом корпусе сверлить не придется, т.к. там уже есть отверстие (как и во всех советских резисторах) примерно такого же диаметра. Теперь необходимо раззенковать отверстие сверлом большего диаметра, чтобы жало не касалось чашечки. Так же на чашечке необходимо сделать пропил для прикрепления токовода.

    Токовод кроме функции проводника будет выполнять еще и функцию крепления нагревательного элемента. Проволоку нужно подобрать такую, чтобы она хорошо лудилась и держала форму. Придаем ей форму как показано на фото (кольцо должно одеваться на чашечку резистора с небольшим усилием).

    Из текстолита выпиливаем небольшую плату. Она состоит из трех частей:

    1. Широкая. Для припаивания тоководов и рассеивания тепла.
    2. Служит креплением платы в корпусе ручки.
    3. К ней будут припаяны проводки.

    Собираем миниатюрный паяльник. Надеваем на переднюю чашку резистора кольцо и припаиваем. Так мы обеспечим хороший контакт для прохождения тока. Припаиваем токоотводы к плате.

    Жало для паяльника изготавливаем из медной проволоки. Перед установкой жала, нужно поместить в отверстие небольшой кусочек слюды, либо керамики, чтобы жало не касалось задней чашечки резистора.

    Провода лучше всего использовать МГТФ (они не расплавятся при контакте с нагревательным элементом). В качестве источника питания, используется БП 1А, 0 -15В. Если использовать резистор 8.5 Ом, то рабочее напряжение мини паяльника будет около 5.5 — 6В.

    Что касается технологии использования данного самодельного паяльника, то она ничем не отличается от обычного паяльника (стандартный припой флюс и т.д.).

    Вот, что можно изготовить данным устройством.

    Loading…

    Как сделать мини паяльник своими руками?

    • Конструктивные особенности
    • Импульсное устройство
    • Заключение по теме

    Перед тем как сделать паяльник своими руками рекомендуется определиться с его моделью. Этот инструмент можно использовать для радиатора автомобиля, пайки проводов, восстановления сетевого разъема. Для выполнения вышеописанных работ изготавливают самодельный паяльник мощностью в 25-40 Вт.

    Перед началом работы по изготовлению самодельного паяльника следует определиться с его последующим предназначением.

    Конструктивные особенности

    Чтобы сделать электрический инструмент, потребуется медная и нихромовая проволока, фольга, жестяная трубка, электрический шнур, пинцет, пассатижи, электролит. Для питания электропаяльника используют обыкновенную электросеть с преобразователем и трансформатором NDR-110K. Последний агрегат можно демонтировать из лампового телевизора.

    Миниатюрный паяльник изготавливают из медной проволоки. Один конец отрезка затачивают по форме двугранного угла радиусом в 40 градусов. Грани угла понадобится залудить. Следующий этап заключается в приготовлении электроизолирующей массы.

    Мучное тесто смешивается с жидким стеклом и тальком. Полученная смесь наносится на цилиндрическую поверхность. Для этого можно использовать пластинку либо пинцет.

    Предварительно инструмент обрабатывается сухим составом талька. На жало надевается трубочка из медной фольги. Ее длина должна быть 30 мм. Полученная конструкция является основой для паяльника.

    Схема устройства миниатюрного паяльника.

    На трубочку намазывают электроизолирующую массу. Затем ее просушивают при температуре 100-150 градусов. Основание обматывают нагревательным нихромовым элементом. Специалисты рекомендуют плотно обтягивать основание.

    Выводные концы проволоки оставляют прямыми. Затем производится повторная обмотка основания. Масса просушивается над огнем. Длинный конец проволоки заворачивают назад, прижав его к трубке. Затем наносят третий слой изоляционного раствора, который требует повторного просушивания.

    Если нагревательный элемент готов, то концы проволоки покрывают электроизоляционным раствором. Чтобы собрать мини паяльник своими руками, потребуется продеть шнур в термостойкой изоляции. Если окончания нихромового электронагревателя привинчены к оголенным жилам, тогда производится повторное покрытие и просушивание инструмента. Оголенные провода изолируют. Паяльник можно встроить в защитный чехол из жести.

    Чтобы выполнить электронные работы, потребуется сделать легкий и компактный паяльник. Такой инструмент отличается принципом работы обогревателя жала. В стандартных паяльниках применяется нихромовая спираль. Она является обогревательным элементом, который передает своре тепло жалу.

    Специалисты рекомендуют самостоятельно изготавливать паяльник, который разогревается за 5 секунд. Это время ему необходимо для приобретения способности плавить олово. В качестве его основы используют импульсный аккумулятор.

    Принцип работы импульсного самодельного инструмента заключается в коротком замыкании второй обмотки трансформатора.

    Схема импульсного самодельного паяльника.

    Последнее устройство представлено в виде медной шины. Для его изготовления можно использовать две жилы (по 1,7 мм). Обмотка состоит из одного витка.

    Жало изготавливается из никелевой либо медной проволоки, которую затем подключают ко второй обмотке трансформатора. Последнее устройство представлено в виде ферритового кольца. Его можно демонтировать из импульсного преобразователя. В противном случае применяют кольца от блоков электронных трансформаторов.

    Кольца могут иметь различные параметры. В сетевой обмотке насчитывается 100-200 витков провода сечением в 0,5 мм. Обмотка должна быть равномерно растянутой по всему кольцу. Допускается отклонение балласта на 30%. Полученное устройство легкое и не занимает много места. Специалисты рекомендуют изготавливать импульсные паяльники из компактных балластов от ЛДС.

    В домашних условиях можно сделать несколько видов паяльников:

    • электрический;
    • импульсный;
    • индукционный;
    • газовый.

    Для проведения пайки на профессиональном уровне применяется соответствующее устройство, которое укомплектовано несколькими температурными режимами и защитой. Подобный инструмент изготовить в домашних условиях трудно.

    Самодельное устройство применяется после прочистке платы либо микросхемы от пыли. Пайка производится при соблюдении техники безопасности. Мини-паяльник можно сделать своими руками из подручных средств. Самая простая технология изготовления подобного устройства заключается в применении газовой зажигалки.

    Жало изготавливается из медной проволоки небольшой толщины. Фиксация инструмента производится с помощью тонкой медной проволоки. Один конец жала заостряют. Проволоку изгибают так, чтобы рабочий стержень находился на выходе пламени зажигалки, а остальное располагают вдоль корпуса. Крепежная часть наматывается к корпусу с помощью тонкой проволоки. Устройство готово к использованию.

    Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник

    Паяльник является атрибутом любого радиолюбителя, начиная от профессионала и заканчивая тем, кто только начал. Сегодня в продаже можно найти паяльники или даже паяльные станции любых размеров. Но все они имеют один большой минус – они довольно грубы и у них большое расстояние от конца жала до края ручки. Такие габариты удобны при пайке больших деталей, но при работе с мелкими элементами подобные устройства неудобны, в силу того, что их очень тяжело позиционировать. Просмотрев в сети интернет схемы миниатюрных паяльников, я обнаружил, что многие из них обладают некоторыми недостатки в конструкциях: несменное жало, отсутствие заземления и многое другое. Поэтому решил попробовать создать более модернизированный «помощник» начинающего радиолюбителя на основе нескольких инструкций. К особенностям нашего будущего паяльника можно отнести: малое расстояние от конца жала до края ручки (~30—40 мм), диаметр ручки (~15 мм), возможность замены жала и нагревательных элементов (запаска), легкость в изготовлении, при котором не понадобятся какое—либо специальные знания.

    Самодельный миниатюрный низковольтный паяльник — чертеж

    На чертеже проиллюстрированы размеры и приведены основные узлы. Схема подробно описывает элементы паяльника и расходные материалы. В основе конструкции лежит винт М3. В винте сделано 2 отверстия: первое для жала, а второе – для шарика, которая будет фиксировать это жало. Размер второго отверстия должно быть немного меньше самого диаметра шара и в нем должна быть сделана зенковка. Зенковка должна быть и на гайке, которая будет прижимать этот шарик. Жало сделано из обмоточного медного провода.

    Нагревательный элемент изолирован шайбиками. Шайбы можно легко вырубить из стеклоткани при помощи пробойников. В данном случае пробойником послужили секции антенны. На этой схеме показаны: 1. Тепловой экран, Защищающий ручку конструкции от перегрева. 2.

    Кронштейн крепления самого нагревательного элемента. Тепловой экран имеет толщину в 2 мм и изготовлен из текстолита. К тепловому экрану прилеплен «лепесток», в котором зажат заземляющий проводник. В паяльнике для заземления и питания был использован провод с фторопластиновой изоляцией марки МГФТ.

    В качестве ручки была использована обычная кисточка, которая была предварительно отшлифована и отлакирована. Для хорошего крепления проводов в ручке я использовал такой самодельный узел: в пустотелой заклепке сделал резьбу и вклеил ее в ручку. Здесь с помощью стопорного винта легко можно фиксировать кабель. Далее перешел к изготовлению креплений для теплового экрана. Они были изготовлены также из пустотелых заклепок, но уже меньшего диаметра. В них была создана резьба М1,6 и приклеены в отверстия ручки.

    Нагревательный элемент был взят из обычного недорогого китайского паяльника, после некоторых манипуляций с размерами, он идеально подошел к нашему устройству.

    Данный элемент имеет мощность 7 Ватт и длину 6,5 мм. Питание осуществляется регулируемым БП – от 0…18 Вольт. При этом температура нагрева может достигнуть 280 градусов В заднюю часть ручки была вклеена обычная пружинка, которую можно позаимствовать у обычной шариковой ручки. Данная деталь необходима для защиты силового кабеля от излома. Провод заземления и питания продет в кембрик. В основное отверстие вилки, которое предназначено для кабеля, запрессовано гнездо для заземления, а силовые кабели выведены через дополнительное отверстие. Как видно на картинке получившийся самодельный миниатюрный низковольтный паяльник по своим габаритам едва отливается от обычной авторучки. Также здесь представлен миниатюрный аккумуляторный паяльник на Power Bank.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *