Отделка вагонкой балкон

Отделка вагонкой балкон

Варианты для выбора отделочного материала

Вагонку на балконе обычно выбирают из двух наиболее подходящих вариантов: это может быть пластиковая вагонка из полихлорвиниловых (ПВХ) панелей либо деревянная. Какая лучше?

Достоинства пластиковой вагонки:

  • финансовая доступность данного материала для исполнителя;
  • значительно более разнообразная цветовая гамма панелей;
  • весьма малая влагопроницаемость;
  • удобство при обшивке внутренних поверхностей балкона или лоджии.

Недостатки пластиковой вагонки:

  • уменьшенная стойкость материала к ультрафиолетового солнечного излучения;
  • чувствительность к поверхностным повреждениям или царапинам;
  • токсичность, особенно в случае нагрева вагонки до высоких температур, которые превышают +70…+80°С.

Преимущества деревянной вагонки:

  • максимальная степень экологичности материала;
  • высокие показатели теплоемкости, что позволяет сэкономить на прокладке утепляющей подложки;
  • более изящный внешний вид готовой поверхности;
  • более длительный срок эксплуатации (правда, это справедливо лишь при выборе определенных сортов древесины и предварительной поверхностной обработке).

Недостатки деревянной вагонки:

  • достаточно высокая цена исходного материала, которая увеличивается с выбором более ценных пород древесины;
  • усложнение технологии выполнения монтажных работ;
  • более тщательный выбор материалов для гидроизоляционной прослойки.

Решение вопроса о том, стоит ли обшить балкон вагонкой, также зависит и от месторасположения объекта. Балконы либо лоджии, располагающиеся на последних этажах многоэтажных зданий, при отсутствии козырьков, желательно обшивать пластиковой вагонкой.

В остальных случаях не стоит сбрасывать со счетов общий стиль оформления помещений квартиры, то есть то, какая вагонка там использована. Если, к примеру, все комнаты отделаны деревянной вагонкой, то выбор пластика для обшивки балкона/лоджии будет нелогичным. Лучше остановиться на варианте с деревянными панелями, приняв необходимые меры для увеличения срока эксплуатации материала.

Деревянная вагонка — экологичный и долговечный материал

Есть вариант, при котором обшивка балкона вагонкой вообще нецелесообразна: это балконы/лоджии, расположенные на первых этажах домов. Лучше в таких случаях произвести обшивку своими руками металлическим сайдингом.

Подготовительные работы к обшивке

Они начинаются с обследования стен балкона/лоджии. Бетонные поверхности необходимо тщательно прошпаклевать, устраняя при этом все замеченные трещины. Более кропотлива подготовка, если вагонка на балкон будет монтироваться по поверхности кирпичной стены. Предстоит срубить при помощи стамески все наросты, образовавшиеся, например, в результате предыдущей покраски стены, а зазоры зачеканить вязким цементным раствором.

На следующем этапе проверяют целостность потолка балкона или лоджии: там наверняка имеются потеки, образовавшиеся после продолжительных ливней либо в результате таяния снега. На такую поверхность укладывать материал нельзя: вагонка для балкона может быть уложена лишь после того, как вы заново проштукатурите своими руками потолок, после чего обработаете его антисептиком.

Далее проверяется общее состояние самого балкона или лоджии. Дополнительная нагрузка на балконный парапет при наличии даже небольшого угла наклона подбалконной плиты – серьезное основание для прекращения работ. В сомнительных случаях стоит обратиться за консультацией к специалистам, поскольку своими руками такой дефект устранить невозможно. Эксперты утверждают, что безопасный угол наклона подбалконной плиты не может превышать 3°. Вагонка, балкон под которой будет иметь продольный наклон, также долго не простоит.

Установка деревянной обрешетки

Чтобы вагонка на балконе стояла долго, ее нельзя устанавливать непосредственно на стену, даже если та идеально выровнена. Для пластиковых панелей плохо будет то, что поверхность стены не сможет «дышать», вследствие чего возможно нарушение параметров микроклимата на балконе – ведь там обычно планируют монтаж хозяйственных шкафчиков, полочек для продуктов долговременного хранения. Что же касается вагонки, балкон из которой будет обшит деревом, то отсутствие зазоров вызовет интенсивное гниение даже антисептически обработанной древесины.

Обрешетка — важнейший элемент, позволяющий вагонке держаться прочно

Обрешетка может быть установлена в двух направлениях, которые должны быть перпендикулярны укладке самих панелей. Для низкого балкона/лоджии материал стоит укладывать вертикально, что визуально поднимает потолок. Наоборот, для весьма длинных балконов более приемлемый результат дает горизонтальная укладка.

Обрешетку своими руками лучше устанавливать из сосновых брусьев: экологический эффект от выделения целебных фитонцидов будет весьма кстати при отдыхе в знойную летнюю пору. Размеры брусьев в поперечном сечении принимают обычно не менее 25х40 мм, а шаг обрешетки рассчитывают так, чтобы крепление панелей материала производилось не менее, чем в трех местах.

Для установки брусьев обрешетки используют саморезы или дюбели (последние в основном применяют для бетонных стен). Крепеж должен быть анодированным или оцинкованным – это особенно важно, если вагонка для балкона будет из дерева.

Крепеж полностью утапливается в брусья обрешетки, поэтому используются дюбеля и саморезы с потайной головкой. Гвозди, жидкие гвозди и другие способы прикрепления обрешетки вагонки для балкона лучше не использовать: изменяющиеся условия температуры и влажности сразу приведут к подвижности брусьев. Готовую обрешетку тщательно обрабатывают противогрибковым составом.

Как укладывать материал

Последовательность монтажа вагонки на балкон или лоджию своими руками выглядит примерно так. Обшивку начинают после полной готовности обрешетки. Потребуются следующие инструменты:

  • молоток;
  • отвертка;
  • ножовка с мелкими зубьями;
  • строительные отвес и уровень;
  • защитные очки;
  • строительный степлер.

Из материалов необходимы:

  • рулонный утеплитель (минеральная вата, пробка),
  • гидроизолятор – рулонный полиэтилен высокой плотности,
  • декоративные молдинги (в случае применения ПВХ-панелей).

Цвет молдингов должен соответствовать общему цветовому решению балкона, а в идеале – и комнаты, куда балкон выходит.

Гидро- и теплоизоляция балкона обязательна

На обрешетку монтируют рулонный гидроизолятор (тут возможно применение гвоздей с нержавеющим покрытием). Поверх полиэтилена устанавливают утеплитель. Выбор материала определяется последующим использованием лоджии или балкона из вагонки: если он предназначается лишь для кратковременного пребывания на нем людей, то можно утеплять минеральной ватой, если требуется одновременно снизить теплопотери в комнату, лучше взять пробку.

Монтаж материала своими руками лучше начинать с нижнего ряда, наиболее удаленного от дверного и оконного проемов. Вначале устанавливают стартовую панель.

Она крепится либо саморезами, либо – при наличии соответствующей комплектации – кляймерами. ПВХ-панели удобно соединять между собой при помощи строительных скоб, которые весьма упрощают монтаж. Контроль правильности установки своими руками выполняют уровнем и отвесом.

Балкон из вагонки – это красиво, прочно и долговечно. Не говоря уже о значительном расширении возможностей образовавшегося помещения.

Собираетесь покрыть балкон вагонкой, но не знаете с чего начинать? Ничего страшного, в данной статье мы вам подробно расскажем о том, какие процедуры следует произвести, прежде чем обработать вагонку на балконе.

Также посоветуем оптимальное средство для балконного помещения.

Красота балкона в ваших руках

Начало работ

Первым шагом к положительному результату задуманного, будет выбор наилучшего материала для обшивки. Не все древесные породы можно использовать при условиях пониженных температур и высокой влажности.

По мнению специалистов лучшими вариантам являются:

  • Лиственница.
  • Липа.
  • Сосна.
  • Кедр.

Однако это не значит, что можно прийти в магазин, выбрать панели, к примеру, из липы и остаться довольным. Есть основное разделение у вагонки по классам, которые различаются и в стоимости и по внешнему виду и по функциональности.

Категория «Экстра»

  • Наичистейшая древесина, которая производится без каких-либо дефектов и всевозможных сучков. В этом можно убедиться по фото.
  • Наиболее яркие тона.
  • Качественная структура, без явной деформации.

Есть один минус – высокая цена, которая не каждому будет по карману.

Кедровая вагонка для отделки помещений

Категория «А»

Стоимость изделий в данном классе более приемлема, но и древесина уже не так чиста. На один погонный метр дозволяется присутствие точечных сучков в количестве 1 – 2 штуки.

Категория «В»

  • Поверхность имеет потемнения и разводы.
  • Количество сучков увеличивается до 3 штук.

Но, с другой стороны, ценник у панелей из класса «В» прекрасно вписывается в бюджет среднестатистической семьи.

Одна из самых популярных вагонок в эконом-классе

Категория «С»

  • Грубые сучки.
  • Черные разводы.
  • Деформированные панели.
  • Сквозные отверстия.

Идеальный вариант для отделки каких-либо хозяйственных помещений на даче, но не подходит для обшивки вагонкой балконов и лоджий.

Такая евровагонка будет уместна только лишь в том случае, если будет покрыта краской или эмалью

Примечание!

Иногда лучше переплатить, но облагородить свой дом достойным материалом.

Все вышеописанные варианты можно крепить своими руками без строительного навыка и специального инструмента.

Подготовка помещения

После того, как в вашей квартире или доме уже сложен отделочный материал, следует приготовить инструмент и произвести некоторые работы по подготовке поверхности.

Инструмент

  • Дрель, необходима для сверления бетонных и кирпичных стен.
  • Шуруповерт для вкручивания саморезов.
  • Молоток.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка или лобзик для отпиливания панелей в размер.

Также понадобятся кисть и валик для того чтобы наносить антисептик на поверхность (см. также чем покрыть вагонку на балконе).

Работы с поверхностью

Инструкция монтажа вагонки начинается:

  • Первым делом убирается весь строительный мусор и грязь.
  • Поверхность стен, пола и потолка размечается под обрешетку: между брусьями следует оставлять около 50-60 см. Стандартный размер утеплителя.

Пол, как и стены, проще всего проложить пенопластом: дешево и эффективно

К сведению!

Крепить теплоизоляционный слой можно только на уличную стену, если все остальные довольно-таки теплые.

  • Крепится обрешетка под вагонку на саморезы с дюбелями. Оптимальный шаг между метизами не более 45 см.
  • Утеплитель можно клеить, либо монтировать на тарельчатые гвозди.

Важно!

После установки теплоизоляционного слоя и обрешетки все явные стыки и швы, трещины и отверстия, откуда может задувать воздух или попадать вода, необходимо загерметизировать.

Для этого подойдет герметик, который спокойной переносит низкие температуры и воздействия воды.

Выбор антисептика

В данном разделе предоставлена информация о нескольких эффективных и качественных средствах, которые мы советуем использовать для обработки.

Пинотекс Импра

Свойства:

  • Подходит для внутренних работ
  • Защищает древесину от коррозии и грибка за счет глубокого проникновения в материал.
  • Препятствует контакту дерева с водой.
  • Содержит фунгициды.

Способ нанесения:

  • Наносить следует при температуре не ниже 5 градусов и влажности около 80 % в два слоя.
  • Перед применением тщательно перемешать.
  • Наносить на поверхность кистью, охватывая несколько панелей за раз.
  • До полного высыхания, между слоями, следует выжидать не мене двух часов.

СенежЭкобио

Бесцветный антисептик для использования в помещениях.

Особенности:

  • Глубоко проникает в материал.
  • Не выделяет ядовитых запахов.
  • Предотвращает появление плесени и грибка.

Примечание!

Используется даже тогда, когда древесина заражена.

  • Сохраняет текстуру дерева.

Как наносится:

  • Температура воздуха должна быть не менее 30 градусов.
  • Используя кисть или валик, следует покрыть поверхность средством в 2-3 слоя. Интервал между нанесением выдерживается по 20-30 минут.

Важно!

Нельзя обрабатывать мерзлую древесину.

Белинка Импрегнант

Поверхность обработана бесцветной грунтовкой с защитой от УФ-лучей

Представляет собой бесцветную грунтовочную смесь, которая предназначена для защиты древесных пород от различных воздействий:

  • Насекомых.
  • Плесени.
  • Грибков.

Подходит для влажных и сырых помещений (это относится к балконам и лоджиям).

Что следует знать при обработке:

  • Первый слой сохнет около 10 часов. Если температура выше 25 градусов и влажность не более 65 %, то время сократиться до 7-8 часов.
  • Не следует проводить работы при температуре ниже 10 градусов, дожде и ярком солнце.
  • При работе с грунтовкой необходимо обезопасить кожу рук и глаза.

Неомид 400

Еще одна современная пропитка для вагонки на балконе, которая обеспечивает защиту деревянной поверхности от различных вредителей.

  • После обработки не препятствует окраске материала.
  • Предотвращает появление биопоражения.
  • Восстанавливает естественный цвет древесины.

Раствор следует разбавлять водой при соотношении 1 к 5, либо 1 к 3, если древесина слишком влажная.

Примечание!

В течение суток требуется сохранить поверхность защищенной от атмосферных воздействий.

Теперь вы знаете, чем можно эффективно и надолго защитить вагонку на балконе. А если сам процесс нанесения средства или монтажа панелей вызвал сомнения, то можно посмотреть видео, приложенное к статье. В нем подробно показываются важнейшие моменты.

Современная деревянная вагонка – отличный отделочный материал, способный обеспечить красоту, приятную атмосферу, сохранить тепло и даже позаботиться об обитателях помещения. Неудивительно, что многие желают превратить с помощью такой прекрасной отделки лоджию или балкон в настоящую маленькую комнату. Но всегда возникает вопрос – сколько нужно материала и денег, чтобы обшить балкон вагонкой самому и сколько потребуется заплатить за работу.

Красиво отделанный балкон станет любимым местом в квартире

Общее описание задачи

Обшивка вагонкой производится зачастую с утеплением стен. Наиболее простой метод – с помощью пенопластовых плит. В результате получается достаточно теплый балкон. Подобный метод обшивки с утеплением не отнимает много полезного пространства.

Другой метод – использовать маты из минеральной ваты или современные тонкие утепляющие материалы. Разница при использовании таких материалов небольшая – всего лишь нужно изменить нашивку каркаса, чтобы оптимально разместить утеплитель.

Процесс обшивки балкона вагонкой состоит из следующих основных этапов:

  • формирование каркаса, на который будет крепиться обшивка;
  • укладка утеплителя;
  • запенивание щелей;
  • нашивка вагонки.

В ходе монтажа вагонки устанавливаются необходимые элементы, скрывающие стыки и улучшающие внешний вид сочленений. К ним относятся:

  • уголок деревянный с полкой 20 мм, который применяется для закрытия крайних полос в зонах дверей, окна и остекления балкона, а также для оформления углов;
  • плинтус универсальный 32х32 мм, который устанавливается по периметру пола и потолка, вертикально во внутренних углах обшивки.

Для проведения работ понадобятся расходные материалы.

Их качество и количество будут зависеть финансовых возможностей хозяев балкона. Рассмотрим самый удобный вариант работы – с помощью мебельного степлера и скоб, которые обеспечивают надежный, быстрый и скрытый монтаж.

Для работы понадобится набор инструментов

Расчет площади

Самый дорогой материал в списке необходимых – собственно деревянная вагонка. Прежде всего следует рассчитать, сколько площади необходимо обрабатывать. Сделать это несложно, замерив все поверхности и проведя расчеты на калькуляторе.

Подойдет обычная или евровагонка

Когда нужная цифра получена, можно приступать к расчету количества полос вагонки. Делается это разными методами.

  1. Те, кто хочет сэкономить и готов расположить вагонку под наклоном или хорошо спланировать линии стыковки отдельных кусков, могут просто брать итоговое значение площади, делить ее на площадь одной полосы того сорта, который планируется использовать. Полученный результат округляется вверх и к нему прибавляется одна полоса.
  2. Те, кто желает видеть четкое расположение полос, должен скрупулезно просчитать остатки, буквально расчерчивая обшиваемые площади по линеечке, в соответствии с шириной полосы. Например, есть полосы вагонки длиной от 0,7 до 4 метров. Также компании, которые предлагают вагонку собственного производства, продают технологическую обрезь размером до 0,7 метра. Она стоит ниже примерно на 40% и может позволить экономить основной материал. К полученному результату все равно нужно прибавлять 2 полосы.
  3. Лучшей методикой является комбинирование направлений полос вагонки. Это позволяет рассчитывать ее количество по первому методу, а также улучшает внешний вид стен. Одновременно придется менять направление планок каркаса, но это не так сложно, тем более, если оценить, сколько финансов экономится.

Если приводить конкретный пример, то это будет выглядеть так:

  1. Площадь многих типовых лоджий, при зашивке вагонкой вместе с потолком, составит 17 квадратных метров.
  2. Можно сразу покупать вагонку на квадратные метры, при этом брать полосы максимальной длины в 4 метра, если поставщик предлагает подобный вариант продажи.
  3. Если вагонка продается пачками или на количество полос, полезно узнать конкретные типоразмеры или исходить из базового – площадь одной полосы длиной 3 метра в чистовом состоянии по стене – 0,261 квадратных метра. Это верно для типового размера в 96 мм общей ширины (88 – чистовой после монтажа). Однако вагонка может варьироваться по ширине полосы от 95 до 135 мм.
  4. Площадь обшивки делится на площадь одной полосы и получается искомое число полос. В зависимости от варианта рисунка, после округления вверх к нему прибавляют одну полосу или две.

После того, как необходимые параметры закупок определены, можно переходить к конкретному подсчету суммы.

Стоимость вагонки на рынке

Стоимость деревянной вагонки зависит от множества факторов:

  • Сорт дерева.
  • Сорт по качеству отбора полос.
  • Тип профиля.

Самая дешевая вагонка, которой можно обшить балкон, производится из сосны или ели. Это смолистые материалы, которые выделяют в воздух ароматические масла.

Самая дорогая из среднего ценового сегмента – вагонка из ольхи. Кроме своего очень красивого внешнего вида, древесина обладает расслабляющим запахом, который называют медовым.

К средним по стоимости сортам относят вагонку из липы, лиственницы. Лидерами по цене являются дуб и ясень, которые обладают характерным рисунком.

Деревянная вагонка на балконе

От сорта по качеству обработки зависит внешний вид полос. Различают следующие сорта:

  • «Элита». Самая высокая цена, отбираются доски без сучков и других видимых дефектов.
  • «Прима». Допускается один-два сучка на полосу длиной до четырех метров.
  • АВ. Может быть неравномерная текстура и до двух сучков на погонный метр.
  • ВС. Допускается переходы окраса древесины, до трех сучков на погонный метр.
  • С. Могут наблюдаться дефекты поверхности, отличия цвета между полосами и зонами на каждой, количество сучков не лимитируется.

Естественно, от сорта по качеству обработки и отбора зависит, сколько стоит тот или иной материал.

В цифровом выражении вагонка выглядит следующим образом:

  • лиственница – цена от 250 до 1000 рублей за кв.м, полоса 80 мм шириной;
  • сосна и ель – цена от 100 до 700 рублей, типовая полоса в 95 мм;
  • липа – цена от 550 до 1300 рублей, типовая полоса в 96 мм.

При выборе конкретного профиля полосы, производители предлагают фиксированную сетку цен. К примеру, рассматривая предложения популярных и удобных для монтажа разновидностей, можно увидеть цены за кв.м:

  • сосна, ель с профилем Евро средней полки – от 120 рублей;
  • лиственница в профилях Софтлайн и Штиль – от 210 рублей;
  • липа в профиле Софтлайн – от 570 рублей;
  • дуб, ясень – от 760 рублей.

Поставка в квадратных метрах удобнее для потребителя, поскольку облегчается расчет и цена всегда ниже, чем при продаже фасованной продукции. Если же нет подобных предложений, полезно знать, что в одной пачке вагонки – 10 полос, для размера по длине в три метра, одной пачкой можно обшить 2,61 кв.м поверхности.

Стоимость дополнительных материалов

По сравнению со стоимостью вагонки, расходы на планки профиля, уголок, плинтус и пенопласт выглядят гораздо скромнее. Оценка их стоимости затруднена, поскольку цены варьируются в зависимости от представленных поставщиков.

Посчитать необходимое количество материала несложно:

  1. Плинтус рассчитывается по линиям, где он будет расположен. Это периметр пола, потолка, вертикали внутренних углов.
  2. Уголок закрывает внешние вертикальные углы и обрамляет периметр окна, двери. Считается также по погонной длине.
  3. Планки каркаса считаются, исходя из их расположения на расстоянии в 400-500 мм друг от друга, а также в ключевых местах – углах, стыках, периметре окон, дверей, остекления.
  4. Число дюбелей или «новоселов» считается, исходя из длины планок каркаса и расположения каждого дюбеля на 400 мм длины.
  5. Количество плит пенопласта должно покрывать всю площадь. Остатка практически нет – площадь планок каркаса мала, а пенопласт легко резать и заполнять все промежутки.
  6. Двух обычных баллонов монтажной пены или одного большого хватает для заделки всех щелей.
  7. Скобы для мебельного степлера заранее просчитать невозможно, но они стоят совсем недорого.

Крепление гвоздями

Гвозди для вагонки подбираются особые, с антикоррозионным покрытием, и их применение рекомендуется лишь тем домашним мастерам, которые имеют опыт в применении этого вида крепежа. Нюансы заключаются в следующем:

  1. Гвозди вбиваются не перпендикулярно поверхности материала, а под некоторым углом (до 8-10°) к ней. Так достигается большая точность входа гвоздя в вагонку и обрешетку.
  2. Ни в коем случае не следует вгонять гвоздь в тело панели полностью. Когда предварительная фиксация достигнута, проверяют правильность взаимного расположения смежных панелей, и только после этого, используя притупленный керн, добивают гвоздь до шляпки.
  3. При наличии декоративных гвоздей с красивой или незаметной по фактуре шляпкой все можно так и оставить, но в большинстве случаев шляпку надо срезать, причем так, чтобы не повредить панель. Чаще всего срез шляпки производят до окончательного добивания гвоздя.

При выборе типоразмера гвоздей необходимо учитывать влажность вагонки, вид древесины и толщину панелей. В частности, некоторые сорта древесины недостаточно пластичны и трескаются при забивании в них гвоздей. В таких случаях предварительно сверлят в панели отверстие диаметром, составляющим примерно 2/3 от диаметра гвоздя, в которое уже вставляют предназначенный для забивания крепеж.

Крепить вагонку можно на гвозди

Гвоздь примерно на половине свободной длины плотно фиксируют пассатижами, и лишь затем начинают вбивать в вагонку. Диаметр гвоздя выбирают таким, чтобы расстояние от отверстия до краев обрешетки было не менее двух диаметров. Соответственно, длина гвоздя должна быть достаточной для полного вхождения в рейку обрешетки плюс рассчитана возможное удаление вместе со шляпкой части стержня.

Крупный недостаток гвоздей для крепления вагонки в том, что придется декоративно обрабатывать места их вбивания в материал.

Жидкие гвозди

Жидкими гвоздями не рекомендуется прикреплять деревянную вагонку, поскольку в некоторых случаях состав жидких гвоздей не справляется с твердой и прочной древесиной. Ближе всего к такой возможности стоит сосновая вагонка, но и ее необходимо устанавливать при строго определенной последовательности подготовки:

  1. Тыльную поверхность деревянной вагонки необходимо тщательно обезжирить: малейшие жировые пятна существенно снизят надежность крепления.
  2. Тыльную поверхность, наоборот, не стоит прошлифовывать.

    При этом площадь поверхности увеличивается и возрастает сила сцепления клеющего состава с поверхностью материала.

  3. Стену (или обрешетку) перед использованием жидких гвоздей необходимо очистить и так же тщательно обезжирить.

Жидкие гвозди работают только по однородной поверхности стены.

Если на ней имеются участки, выполненные из других материалов (в частности, когда часть бетонной стены закладывалась кирпичом либо отделывалась гипсокартонными плитами), то от идеи крепления жидкими гвоздями стоит отказаться.

Жидкие гвозди подходят для крепления вагонки

В остальном же метод прост: работая резиновыми рукавицами, подготовленную к установке панель с тыльной стороны обрабатывают жидкими гвоздями (линия должна быть зигзагообразной) и плотно прижимают к стене отделываемого помещения. Поскольку клей некоторое время еще полимеризуется, то 0,5-1 минуты вполне достаточно для коррекции относительного месторасположения панели.

Кляммеры

Кляймеры (иногда встречается вариант написания «кляммеры») представляют собой крепежные элементы в виде Z-образной стальной или алюминиевой скобы, имеющей крепежные отверстия для монтажа на обрешетку. Используются для деревянной вагонки. Профиль кляймера сконструирован под определенные параметры панелей вагонки, и не является универсальным.

Кляймеры — удобный способ крепления вагонки

Обычно в строительных супермаркетах кляймеры продаются одновременно с приобретаемым видом вагонки. Кляймеры монтируются только на уже установленную обрешетку с использованием шурупов или саморезов с потайной головкой. Именно по этой причине гвозди при установке кляйморов не применяются.

На каждую панель материала потребуется два кляймера. На прикрепленные к обрешетке кляймеры заводится каждая очередная панель вагонки, после чего вручную прижимается к рейкам обрешетки или просто к самой скобе.

При некотором увеличении финансовых затрат (алюминиевые кляймеры стоят дороже, зато нечувствительны к изменениям относительной влажности воздуха), сам процесс монтажа вагонки происходит быстро и просто. Правда, все замеры и монтаж самого кляймера должны быть выполнены очень точно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *