Обрешетка под гипсокартон

Обрешетка под гипсокартон

Разметка обрешетки под гипсокартон

Монтаж обрешетки под гипсокартон начинают с разметки. Для начала делают ровную линию на полу, которую прочерчивают на таком расстоянии, чтобы она была на уровне будущей отделки. По этой линии будет ориентироваться вся остальная конструкция, поэтому провести ее нужно правильно и ровно.

Такую линию нужно сделать также на потолке. При этом важно сделать так, чтобы эти линии были строго на одном уровне. Это достигается использованием отвесов и уровня на длинной рейке.

В принципе больше ничего делать не нужно. Две линии: одна на полу, а другая на потолке – это все, что нужно для начала работы.

Установка направляющих для обрешетки под гипсокартон

Первых этап в монтаже обрешетки, это крепление направляющих. Их вырезают из специального профиля с помощью ножниц для металла. Сначала прорезают ножницами края (борта) профиля, затем профиль переламывают и перерезают полностью.

Направляющие несут на себе всю конструкцию, поэтому их нужно закрепить качественно и прочно. Какой для этого применять крепеж, можно решать по ситуации. Чаще всего применяется такой крепеж как дюбеля, саморезы, дюбель-гвозди.

Установка стоек для обрешетки под гипсокартон

Стойки вырезаются теми же ножницами по металлу, только из стоечного профиля, который для этого специально предназначен. Эти стойки ставят в вертикальном положении, предварительно заведя их в направляющие. Закрепить их проще всего саморезами по металлу, прикрутив стойки к направляющим.

Расстояние между стойками делают таким, чтобы на один лист гипсокартона приходилось три стойки: одна в центре и две по краям.

Укрепление обрешетки под гипсокартон

Остается только укрепить обрешетку под гипсокартон и вопрос будет полностью решен. Для этого используют две составляющие – поперечины из стоечного профиля и стандартные подвесы.

Поперечинами скрепляют между собой стойки. В качестве крепежа здесь удобно пользоваться «крабами», которые прикручивают саморезами по металлу, как к стойкам, так и к поперечинам.

Подвесы крепят дюбелями к стенам напротив стоек и к самим стойкам. Для этого применяются дюбеля и саморезы.

Обрешетка под гипсокартон из дерева

Из деревянных брусков под гипсокартон обрешетку сделать немного сложнее, так как крепеж выполнить не так просто. С другой стороны, если выбрать качественный брус и металлические уголки, с задачей можно справиться элементарно.

Порядок работы и суть остается. Сначала делают разметку, затем крепят направляющие к полу и потолку, после чего ставят стойки. Стойки из дерева соединяют с деревянными направляющими уголками. Поперечины также скручивают стойки с помощью уголков и саморезов.

Создание обрешетки под гипсокартон – не сложная задача, которую можно выполнить за несколько часов. Главное иметь правильную разметку и все необходимое под рукой.

Современные владельцы частных домов предпочитают делать ремонт, внедряя разнообразные дизайнерские решения. Этим мы все стараемся придать нашему жилищу индивидуальные черты и признаки определенного стиля.

Такой современный строительный материал как гипсокартон позволяет воплотить многие дизайнерские замыслы в обустройстве частного дома. В деревянных домах часто используют гипсокартон. С помощью гипсокартона можно сделать кухонную перегородку, облицевать стены в коридоре, сделать откосы.

Гипсокартон на деревянном потолке

Гипсокартон позволяет быстро выровнять потолки и стены. Важно помнить, что деревянный дом дает усадку, что провоцирует образование трещин.

Для того чтобы гипсокартон прикрепить к деревянному потолку, необходимо создать потолочную обрешетку, которую надо прикрепить к черновому потолку. Здесь нет необходимости точно придерживаться периметра стены.

Потолочная решетка и гипсонкартон должны плотно прилегать друг к другу. Но фиксировать максимально нет необходимости, иначе состояние фальшпотолка будет под угрозой. Оставшуюся щель можно скрыть под багетом или декоративным карнизом.

Принцип отделки стен гипсокартоном в деревянном доме общий с принципами любой другой отделки.

Сначала надо установить профиля из металла, которые представляют собой основу и направляющие при укладке гипсокартоновых листов. Саморезы и шуруповерт нужны для установки крепежей. Они отлично входят в гипсокартон, их можно скрыть при шпатлевке швов. Важно учесть, что гипсокартон является материалом исключительно для внутренней отделки.

Монтаж гипсокартона в деревянном доме

Работа осуществляется в несколько этапов:

  1. Сначала крепится металлический каркас из профиля. С помощью вертикального уровня или отвеса осуществляется отбивка плоскостей: на потолке вдоль стены надо нарисовать ровную линию. От линии бросают отвес по углам потолка. Можно воспользоваться уровнем.

    Линию, которую вы прочертили на потолке, необходимо перенести на пол, то есть спроецировать ее в другую плоскость.

  2. Затем необходимо сделать каркас. Для этого понадобятся CD-профиль и U-образный профиль. Каркас нужен для того, чтобы выровнять стены. Можно в работе использовать рейки или брусья, которые служат деревянными профилями. С использованием таких профилей можно создать обрешетку из дерева, также служащую каркасом. Это недорогой и экологичный способ.

Поскольку деревянные стены частного дома «дышат» при перепадах влажности, нельзя крепить гипсокартон к стенам «намертво», иначе на стыках могут появиться трещины.

Основой для монтажа гипсокартона могут служить: деревянная стена, рейки, бруски, балки, обрешетка, каркас или стена. Если в стенах проложены коммуникации, то оптимальным вариантом станет крепление гипсокартона на деревянные рейки. Это позволит скрыть их или обеспечить дополнительную теплоизоляцию. Для такого типа монтажа понадобятся: саморезы, шуруповерт и дюбеля, пила, дрель, гипсокартон. Рейки рекомендуется брать из мягкой древесины.

Процесс монтажа

В местах, где планируется прикрепить рейки, следует прочертить линии по периметру стены. Также необходимо нарисовать линию для вертикальных реек. Вертикальным рейкам полагается находиться на стыках гипсокартонных листов.

Рейки крепятся к стене с помощью дрели и дюбелей. Возможный зазор между стеной и рейкой следует заделать мелкими частицами гипсокартона. Есть еще горизонтальные рейки-распорки, которые монтируются между вертикальными рейками. Рейки-распорки монтируются на различной высоте. Таким образом, создается сетка в качестве основы.

После этого крепится сам гипсокартон. Лучше всего, когда края гипсокартоновых листов попадают на середины реек как вертикальных, так и горизонтальных. Посредством саморезов и шуруповерта листы фиксируются. Шурупы вкручиваются с интервалами 15 см. Крепеж должен быть утоплен в саморез. Затем стыки заделываются армирующей лентой. Зазоры более 3 мм необходимо зашпатлевать перед тем, как накладывать ленту. Последнее – это обработка шлифовкой или наждачной бумагой высохшей шпатлевки.

Обрешëтка – это брусья, перпендикулярно лежащие на стропильных ногах.

Обычно брусья прибиты к стропилам гвоздями, причем длина гвоздей вдвое больше толщины бруса.

Обрешëтка крыши помогает передать вес покрытия кровли и прочих возможных нагрузок равномерно. Если обрешëтку не произвести, то крыша будет функционально эффективна лишь наполовину.

Сплошная обрешëтка выкладывается брусьями с зазором 1 см, а разреженная – в 3-4 см.

Под популярную нынче металлочерепицу можно делать сплошную обрешетку, хотя чаще в целях экономии предпочитают делать разряженную.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна для мягкой черепицы. Также в любом случае сплошная обрешëтка должна быть на крыше на пересечениях скатов (на ендовах, ребрах, коньке) и на свесах карнизов.

Обрешëтка под металлочерепицу

Что касается разряженной обрешëтки под металлочерепицу, то еë шаг должен составлять 35 см, если вы планируете монтировать металлочерепицу «Монтеррей» — самый популярный сегодня вид металлической кровли.

Если вам больше нравится металлочерепица «Андалузия», заранее будьте в курсе, что вам нужен шаг обрешëтки в 40 см.

Если конструкция крыши по плану (например, мансарда) предусматривает утепление, то потребуется плëнка, которая защитит каменную вату от конденсата влаги и продувания. Если плëнка не будет простелена, чердак окажется холодным, а обрешетка и стропила будут свободно проветриваться.

Выбранная плëнка стелется поверх стропил от низа крыши горизонтальными полосами, с нахлëстом в 15 см. Пленку натягивать не надо: она должна провисать между стропилами на пару сантиметров.

Выложенная плëнка закрепляется вдоль стропил спадающими брусками, причем брусок в сечении равен ширине стропила, а толщиной он меньше 3 см.

Когда настил плëнки по всему скату крыши завершится, можно приступать к настиланию доски, то есть обрешетки, на которую и будет крепиться метсллочерепица. Если конструкция крыши не предусматривает настил плëнки, то горизонтальная обрешëтка крыши производится прямо на стропилах.

Все горизонтальные доски, которые используются для обрешетки, должны быть антисептированы и иметь сечение от 2,5-3 см на 1-1,5 м. Подойдет любая дюймовка, но все доски обрешетки должны быть одинаковы по толщине. От правильно подобранных досок зависит ровный вид плоскости крыши. А вот самая нижняя доска должна быть на 1,5 см толще остальных.

Первая доска закрепляется внизу стропил. Чтобы эти доски не закручивало, их надо закреплять в двух местах с помощью гвоздей или шурупов. Шаг настила доски должен быть равен шагу металлочерепичной волны. В противном случае закрепление листов металлочерепицы будет осложнено. В большинстве случаев шаг обрешетки составляет 35-40 см. Но лучше заранее знать шаг волны кровельного покрытия. Соответственно от края первой доски до центра второй будет 30-35 см.

Если на крыше имеются какие-либо примыкания типа труб, мансардных окон, коньков и ендов, то в этих местах обрешëтка делается сплошного типа.

Но в любом случае следует оглядываться на особенности каждой конкретно выстилаемой крыши.

Монтаж обрешëтки крыши

Правильно выложенная обрешëтка и собранная контробрешëтка могут ощутимо уменьшить уровень возникающего при дожде шума от капель, бьющихся о металлочерепицу.

Перед монтажом непосредственно обрешетки, крыша полностью застилается гидроизоляционным слоем пленки. Конец слоя крепится вдоль карниза крыши так, чтобы он мог свободно свисать и закрывал всю поверхность крыши.

Стоит проконтролировать оставшееся расстояние между простеленной плëнкой и стропилами. Это расстояние должно быть приблизительно 2 см. По верху гидроизоляции закрепляются бруски, на которых и ставится позже слой контробрешетки. Минимальное сечение этих брусков должно составлять 40*25 мм.

На контробрешетку прибиваются следующим слоем брусья обрешетки. При этом надо внимательно рассчитать шаг волны металлочерепицы и на этом расстоянии устанавливать обрешеточные бруски. Доска, которая выходит на карниз, всегда должна устанавливаться на 15 см шире других досок обрешетки.

Торцевая планка обрешëтки всегда выше всей обрешëтки на высоту листа металлочерепицы.

Рекомендуется по обоим концам планки конька класть дополнительно ещë две доски и тщательно их приколотить. Таким образом, коньковая доска стропил надëжно закрепляется.

Как собрать каркас своими руками

Каркас можно сделать одному

Монтаж обрешётки под сайдинг из металлопрофиля начинается с установки маяков. По всей поверхности стены следует закрепить подвесы для будущих профилей, располагая их по вертикали или по горизонтали (в зависимости от типа крепления сайдинга). Расстояние между профилями не должно превышать 600 мм. В противном случае сильный порыв ветра может сорвать сайдинг с каркаса. Оптимальное количество подвесов на каждый профиль составляет 3-4 штуки.

Лапки подвесов сведите вместе и на полученные рогатки наденьте маты теплоизоляционного материала, прорезая его в нужных местах, и натяните ветрозащитную мембрану.

На углах стены закрепите по одному профилю, устанавливая их строго по уровню. Затем между ними натяните прочную бечёвку (сверху, снизу и посередине) и установите остальные профили, ориентируясь на маячные нити и проверяя себя уровнем. В работе с металлопрофилем удобно пользоваться магнитными уровнями.

Обрешётка под сайдинг обычно крепится вертикально. Но для дополнительной жёсткости между несколькими вертикальными профилями можно установить вертикальные перемычки из отрезков профиля. Для этого можно воспользоваться зажимами-«крабами».

Можно сделать арку

Можно не тратиться на покупку «крабов», а просто надрезать профиль по сгибу на глубину 20 мм, отогнуть планки под прямым углом и закрепить их саморезами с пресс-шайбой или «клопами» к боковой поверхности профиля. Полочку, получившуюся при отрезании, следует закрепить к профилю с лицевой стороны 2 саморезами с пресс-шайбой или дважды пробить просекателем.

В последнем случае поверхность будет идеально ровной, так как даже плоская пресс-шайба выступает где-то на 1 мм. Если место соединения профилей не попадает под крепление панели сайдинга, то небольшой выступ пресс-шайбы некритичен.

Если всё сделать аккуратно, полученная плоскость будет идеально ровной, вне зависимости от состояния и кривизны стены под каркасом. Вам останется только закрепить сайдинг.

На нашем сайте вы можете найти видео, как монтировать сайдинг на металлический профиль. Большого отличия от монтажа на деревянную обрешётку нет, разве что придётся использовать саморезы с пресс-шайбой со сверлом. В остальном требования те же: панели сайдинга нужно прикручивать к каркасу через специальные отверстия, располагая саморезы по центру и не доворачивая саморез на пол-оборота для теплового зазора.

Установка ПВХ на металлический каркас

Крепление пластиковых панелей на профиле

Использовать металлический профиль для панелей ПВХ имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня, балкон или лоджия и так далее). То есть, там, где обрешётку из деревянного бруса «поведёт».

Металлический профиль для пластиковых панелей собирается так же, как и для сайдинга, с той только разницей, что располагаются профили чаще всего по горизонтали. Для крепления к стене используются стартовые П-образные профили, которые закрепляются по периметру. В них вставляются профили и закрепляются просекателем (чтобы не было неровностей от шляпок саморезов). Для дополнительной жёсткости используются прямые подвесы, по 1-3 на каждый профиль, в зависимости от длины.

Крепление ПВХ панелей к каркасу из металла возможно только при помощи саморезов с пресс-шайбой, так как привычные скобы пристрелить к металлу не получится. Для того чтобы случайно не повредить края панелей, используйте длинную биту (если она и сорвётся, вы не разобьёте панель зажимным патроном шуруповёрта).

Металлический каркас, конечно, обойдётся дороже обрешётки из деревянного бруса, но вы платите за надёжность и долговечность, а это дорогого стоит.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *