Можно ли класть плитку

Можно ли класть плитку

Укладка новой плиткой на старую – противопоказания

Удаление старой плиточной отделки – это настолько трудоемкое и затратное мероприятие (и по средствам, и по силам), что сумма осложнений зачастую превышает желание сделать ремонт по своему вкусу и желаниям. Скалывание старой облицовки, зачастую прикрепленной «намертво», провоцирует появление больших объемов строительного мусора, сильное загрязнение и запыление соседних комнат, необходимость затем заново выравнивать стены и полы.

Избежать подобного алгоритма действий можно, используя качественный клей «плитка на плитку» с повышенной эластичностью и адгезией 1,0 МПа https://megabud.com.ua/products/adhesive/extra/, при этом обязательно технология укладки плитки на плитку должна неукоснительно соблюдаться.

Список конкретных случаев, при которых точно нет никакой возможности сэкономить на усилиях и времени, и со старой облицовкой придется повозиться:

  • Под полом со старой плиткой проходят коммуникационные сооружения, и отсутствуют ревизионные люки. Однозначно все покрытие необходимо удалить и облицовывать пол заново;
  • Старая плитка вся в мелких трещинах, присутствуют пятна плесени и грибка, намертво въелись жировые вкрапления (обычно это помещение кухни);
  • Использовался некачественный клей при укладке старого покрытия, плитка дребезжит и частично отклеена.

Так же важна ровность базового покрытия, в случаях значительных перепадов от стены до стены, плитку необходимо удалить.

Клеим плитка на плитку – технология укладки

В принципе монтаж плитки на старую отделку отличается только этапами подготовки, каждый из которых нужен и важен. Ровность, сухость, чистота и прочность основы – вот основные аспекты, за счет которых гарантируется эстетичный внешний вид после окончания ремонта.

Практические советы и наработки опытных специалистов, которые помогут избежать непоправимых впоследствии ошибок:

  • Примерка новой плитки «всухую» со всеми нюансами – углы и выступы в помещении. Важно – стыковочные швы новой плитки должны опираться на цельную основу старой плитки;
  • Ревизия старой облицовки – киянкой, деревянной рукояткой простукивается вся плитка – звон, дребезжание являются сигналами нарушенной крепости основы, такие плитки удаляем;
  • Залить места удаленных плиток раствором, дождаться затвердения – обычно 1 см раствора застывает в течении недели;
  • Обработка межплиточных швов – вычистить, заполнить клеем или цементным раствором;
  • Керамическим изделиям несвойственна пористость и шероховатость, а именно эти качества обеспечивают высокую клеящую способность базы и финишной отделки. Значит- глянцевую плитку следует зачистить шлифовальным кругом (среднее зерно), желательно сделать дополнительно насечки;
  • Тщательная мойка и чистка – вода, мыльный раствор, содовый раствор для жирных пятен, покрытие в итоге должно быть чистым и сухим.

После такой подготовки основы гарантированно клей схватится с основанием и сохранит свои прочностные характеристики в течении долгого времени.

Далее – необходимо старую плитку обработать грунтовкой, состав наносится валиком или кистью. После высыхания грунтовки на поверхность гладким шпателем наносится клей, зубчатым шпателем делается рельеф и укладывается плитка, нужно плотно прижимать плитку к клеящей смеси. В течении 10-15 минут возможна корректировка плитки, с помощью дистанционных крестиков по периметру плитки оставляется деформационный шов, по истечении суток швы обрабатываются затиркой.

Важно – плиточный клей должен сохнуть в естественных условиях, вентиляция, искусственный подогрев исключается.

При работе нужно помнить об общих правилах укладки напольной плитки.

  • Каждый новый ряд плитки необходимо укладывать так, чтобы он заканчивался у выхода. Таким образом, вам не придется ходить по свежему покрытию, нарушая целостность узора.
  • Укладывая плитку – используйте 2 шнурка. Протяните один шнурок от входа (лучше всего от того косяка, к которому крепится дверь), а второй протяните на противоположном конце, перпендикулярно первому.
  • Таким образом, узор плитки будет ровным и аккуратным. А искривления будут скрыты мебелью и тенями в углах.
  • Когда будете раскладывать плитку, ориентируйтесь на необходимость обрезать её, когда будете работать с углами комнаты.
  • При первоначальной разметке комнаты, учитывайте ширину швов. Поскольку в первый раз вы работаете без клея, то и расстояние между плитками может казаться больше.
  • Когда начнете работу с плиткой, приклеивайте её от самой дальней стены. Так вы поймете, как лучше всего вести работу, а допущенные мелкие ошибки будут незаметны в готовом варианте.

Укладка плитки – легкий процесс. Особенно если знать пару лайфхаков.

По периметру помещения можно оставить необработанный зазор в несколько сантиметров. Это позволит более аккуратно класть плитку. Сам же зазор потом легко скроется за плинтусом.

Когда ведете работу – используйте плитку из разных упаковок. Особенности производства, транспортировка, тип упаковки – могут влиять на оттенки плитки. Одновременное использование создаст наиболее однородный цвет пола.

Для протирания плитки следует использовать только те растворы, в которых нет абразивных компонентов. В противном случае, вы можете поцарапать плитку.

Работайте с вдохновением и аккуратностью. Тогда конечный результат будет настоящим шедевром.

Напольные работы довольно трудоемки и занимают много времени. Интерес, можно ли положить плитку на деревянный пол, может быть вызван не только нехваткой денег, но и нежеланием неделю, а то и месяц обходиться без важного подсобного помещения. Ведь обычно кафелем выкладывают и санузлы, и кухни. И если, скажем, можно готовить еду на электроплитке, а мыть посуду в ванной (пусть это все и неудобно), то в туалет к соседям постоянно проситься неловко, а мыться только раз в неделю в бане – негигиенично. Поэтому и хочется сократить срок работ в столь важных местах – иначе придется временно арендовать жилье, что еще больше удорожит проводимый запланированный ремонт.
Можно ли положить плитку на деревянный пол? Без подготовительных работ – категорически нет. Однако можно найти компромисс, который позволит не снимать все слои пола и не тратить время, силы и финансы.

{banner_content}

Конфликт материалов

Причин, по которым нельзя бесхитростно приклеить кафель на доски несколько.

  • Главное качество плитки – успешное противостояние повышенной влажности. Для его наилучшего проявления она герметично укладывается. Соответственно, не пропускает не только воду, но и воздух. Доски, проложенные под ней, начинают в прямом смысле слова задыхаться и гнить;
  • Керамика служит десятилетиями. Дерево разрушается куда быстрее. В результате довольно скоро придется демонтировать вполне хорошую плитку, чтобы отремонтировать находящийся под ней деревянный пол;
  • Кафель обязательно кладется на стационарную, жесткую поверхность. Доски стабильностью не отличаются: они от температуры и влажности то разбухают, то сжимаются. А плитка довольно хрупка, и от деформации основы легко трескается;
  • Однако кое-что предпринять без полного демонтажа деревянного пола можно. Единственное ограничение – его возраст. Если после укладки досок прошло меньше 3-х лет, никакие ухищрения не помогут. С кафелем придется подождать до полной усадки дерева. В остальных случаях можно создать своего рода прокладку между плиткой и досками.

Ровняем всухую

Самый быстрый, легкий, а потому – любимый способ справиться с проблемой. Суть метода в создании дублирующего чернового пола на над уже существующим. Можно выбрать один из следующих вариантов:

  • купить готовые регулируемые полы: в их комплект вместе с лагами или сразу влагостойким листовым покрытием входят винтовые опоры из пластика. Монтаж займет один день;
  • при крепком, пусть и изношенном поле можно соорудить самостоятельно мини-лаги или же точечные опоры, поверх которых настелить подходящий под плитку материал;
  • если пол ранее выравнивался фанерой и она в нормальном состоянии, поверх нее кладется дублирующий пласт, только на этот раз устойчивый к воде;
  • на выровненные половицы саморезами крепится водостойкий гипсокартон, такая же фанера или OSB.

При любом выбранном пути стыки листов шлифуются и заполняются герметиком, а сами они пропитываются соответствующим грунтом. Крепить плитку нужно будет двухкомпонентным составом на основе полиуретана – он эластичен, благодаря чему кафель будет иметь некоторый люфт.

Недостаток сухого выравнивания – в сокращении высотного пространства. Потолки в любом случае становятся несколько более низкими. К тому же на входе в отделанное таким образом помещение образуется порожек. А если речь идет о сантехнических комнатах, то это становится недопустимым: по правилам, пол там, наоборот, должен быть понижен, чтобы в случае затопления вода не пошла в жилые комнаты.

Плавающая стяжка

Основной принцип – как у обычной, но ее слой составляет только 3 см. Более толстая будет деформировать деревянную основу, слишком толстая – трескаться под весом кафеля. Особенностью такой стяжки является обязательный зазор вдоль стен и прочих коммуникаций: так половицы будут двигаться свободно (дышать, съеживаться, набухать), не нанося вреда плитке.
Порядок действий:

  • пол демонтируется до бруса. Все сомнительные детали меняются, и дерево пропитывается антисептиками перед обратной сборкой;
  • поперек досок выкладывается четвертованная 12-миллиметровая влагостойкая фанера с зазорами в 3 мм. Расположение – как при кладке кирпича. Крепления – саморезы-оцинковка каждые 20 см;
  • далее выкладывается гидроизоляция из парафиновой или битумной бумаги с нахлестом соседних полотен и 10-сантиметровым заходом на стены. Стыки фиксируются монтажным скотчем;
  • вдоль стен выкладывается лента-демпфер, на выходы труб надеваются гильзы;
  • подготовленное пространство заливается раствором. В качестве него берется нивелирующаяся заводская смесь. Можно выравнивающий состав сделать самостоятельно: смешать промытый и просеянный крупный песок с чистой, не технической водой и жидким стеклом в пропорциях 2:1:2.
  • После высыхания стяжки кладется плитка. Избыток изоляции отрезается, демпферный зазор заполняется герметиком и закрывается плинтусами.

Экспресс-метод

Это упрощенный вариант стяжки. Выполняется гораздо быстрее, поскольку не нужно ждать, пока застынет раствор. Делается опять же подвижный пол, но с помощью гипсокартонных влагостойких листов.

Брать их лучше в более тонком варианте, потолочные, поскольку более надежной и жесткой подложка получается из 2-х слоев, а слишком толстый гипсокартон забирает много пространства.
Внимательно обследуется существующее деревянное покрытие. Выравниваются сколы и вспученные половицы. Безнадежно деформированные детали меняются. Все дерево обрабатывается антисептическими составами.
Пол шпатлюется. Уровнем проверяется степень его ровности. Если наблюдается перепад по высоте, он корректируется подкладыванием рубероида, обрезков ДВП, промасленным или пропарафиненным картоном.


По периметру, как и в предыдущем случае, прокладывается демпферная лента. Ею же ограничиваются выходы труб и других коммуникаций.
Упомянутым выше полиуретановым клеем монтируется первый ряд. Там, где высота не регулировалась, гипсокартон клеится прямо к доскам.
Второй слой листов раскраивается и наклеивается таким образом, чтобы швы не находились друг над другом. После окончания создания подложки, она грунтуется – и можно выкладывать плитку. С демпферными зазорами поступают уже описанным образом.
Надеемся, мы достаточно подробно осветили вопрос, можно ли положить плитку на деревянный пол, и наши советы помогут вам сделать качественный и недорогой ремонт.

Наверное, каждый из нас, начиная ремонт в своей квартире или доме, задавался вопросом – как побелить потолок или стены. Наши бабушки и дедушки часто занимались этим делом, когда мы были маленькие, следовательно, можно смело сделать вывод, что побелить потолок самостоятельно вполне реально. Так что, пожалуй, начнем с выбора материала. Таковыми зачастую являются известь или мел, а также недавняя разработка – краска на основе поливинилацетата. Предварительно потребуется удалить старую побелку с потолка или стены, это можно сделать с помощью обычной намоченной тряпки.

Многие часто интересуются у специалистов, как побелить потолки, не смывая побелку. Чтобы сэкономить Ваше же время, сразу дадим ответ – никак. В любом случае необходимо удалять остатки мела или извести. Если вы, конечно, хотите чтобы ваши потолки были серого цвета, и выглядели, как будто их не обеляли больше двух лет, то, пожалуйста. А так лучше потратить 20 минут на смывку, нежели потом заново переделывать всю работу. Итак, после промывки перед вами чистая штукатурка. Если на ней есть трещины то их необходимо будет замазать, то же касается всех возможных неровностей и шероховатостей. Их можно либо зачистить, либо выровнять с помощью финишной шпаклевки. Следующим этапом процесса будет грунтовка.

В целом, здесь ничего сложного нет, просто будьте внимательны и не пропускайте чистые кусочки обрабатываемой поверхности. Наконец, сама побелка. Белить лучше всего валиком, набрав побелку в колер аккуратно, как при покраске, прокатать его для впитывания материала. Затем, отжав, наносить на обрабатываемую поверхность. Работая с известью или мелом, вам придется повторить операцию не менее двух раз, водоэмульсионной краской можно будет обойтись и за один. Что касается краски, то все часто спрашивают, как покрасить потолки, не смывая побелки.

На стенах её хоть смывать проще, а наверху процесс трудоемкий. Так вот, всё же лучше будет смыть старую побелку, иначе времени потратите больше, нежели б смывали и три раза заново белили. Всё же, если нет физических возможностей, а красить надо, то самый лучший способ – обработать поверхность пульверизатором. Если такового под рукой не имеется, можно обработать побеленную поверхность акриловой грунтовкой, это высушит слой побелки на столько, что при покраске ни кисточка, ни валик ничего лишнего размазывать не будут. С потолками, в целом, разобрались, остался еще один маленький нюанс, касательно стеновых поверхностей — можно ли класть плитку на побелку? Здесь всё зависит от качества выполнения работы. Приклеить плитку на побелку теоретически можно, но как долговечность этой плитки останется под вопросом. Всё дело в том, со временем побелка отсыхает, крошится и её структурно-механические свойства могут повлиять на плиточный клей, который по цепной реакции будет рассыпаться следом за побелкой. Поэтому рекомендуем Вам потратить лучше один день на снятие старой побелки, нежели потом потратить пару недель и ваши средства на то, чтобы заново положить плитку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *