Межкомнатные перегородки деревянные

Межкомнатные перегородки деревянные

Перегородка в комнату из массива дерева

Резная перегородка в комнату из массива дерева отлично подойдет для украшения и зонирования в загородных домах, интерьер которых перекликается с природными мотивами и содержит натуральные материалы.

Заказчикам мы готовы предложить массив следующих пород:

  • дуб;
  • бук;
  • ясень;
  • сосна;
  • береза.

Доступные толщины цельноламельных и сращенных щитов: 18, 20 и 40 мм.

Фотографии резных перегородок

Заказать резную перегородку в комнату

Чтобы заказать резную перегородку в комнату, просто свяжитесь с нами любым удобным вам способом. Телефоны и электронную почту можно найти на странице контакты.

ООО ПК «Золотое Сечение» — эксклюзивные резные декоративные перегородки на заказ.

Отзывы наших клиентов

Павел.
С супругой долго ломали голову, как разделить большую комнату на зоны.

В интернете нашли сайт компании Золотое Сечение. Дизайнер Елена предложила несколько вариантов для реализации нашей задумки. Остановились на декоративной перегородке с резным орнаментом в виде дерева. Все получилось превосходно. Выражаем благодарность.

Несомненно, есть у дерева и недостатки, такие как неустойчивость к перепаду влажностных режимов, подверженность короблению и воспламеняемость. Однако современные технологии шагнули далеко вперед и уже давно научились все эти пороки древесины сводить к минимуму. Сейчас существует масса антисептических составов, которые помогают защитить деревянные конструкции от неблагоприятных внешних воздействий, надо только правильно подобрать составы и соблюсти все требования при их нанесении.

Устройство и монтаж деревянных перегородок из одного и двух рядов досок

Внутренние стены сплошного, одинарного типа могут быть изготовлены из обрезной доски толщиной от 40 до 50 мм и шириной 100 – 200 мм, породы дерева используются самые разнообразные сосна, клен, дуб, ольха, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых пристрастий хозяев. За основание конструкции можно принять и уровень напольного покрытия (поз.3, рис.1), и балку перекрытия ( поз.5, рис.1), существенной разницы в этом нет, отличие будут только в последовательности монтажных работ.

Рис.1

1 – доска;

2 – звукоизоляционный материал;

3 – напольное покрытие;

4 – плинтус и карниз;

5 – балка перекрытия;

Для начала производится замеры той площади, где вы планируете установить перегородку. Для того чтобы упростить данную задачу, предварительно нанесем разметку на полу, стенах, к которым будет примыкать перегородка и потолке. Высоту комнаты нужно промерить в нескольких точках, дабы исключить погрешность неровностей основных конструкций. Две параллельные линии отбиваются малярным шнуром, по всему периметру сечения комнаты, расстояние между ними должно быть равно толщине используемых досок. Затем по отмеченным линиям прибивается, (привинчивается, приклеивается) плинтус и карниз (поз.4, рис.1), эти детали представляют собой рейку или брус размером 30…50х30…50 мм треугольного сечения. Конфигурация элемента может быть равнополочной и с разными размерами полок, все будет зависеть от размеров и веса конструкции, которую он должен фиксировать. В итоге у вас получится паз, в него собственно и будут устанавливаться доски. Существует одна тонкость, ее стоит взять на заметку, одна из реек не должна доходить до стены, на величину ширины доски, плюс 100 мм, это позволит беспрепятственно заводить детали в паз и обеспечит удобство при монтаже. Длина досок должна быть равной высоте помещения, минус 10 – 20 мм, зазор обеспечить целостность конструкции в период усадки дома. Для придания конструкции дополнительной жесткости, доски между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями. Для этого в боковой грани по всей длине доски высверливаются отверстия, на расстоянии 800 – 1200 мм. Отверстия располагают в такой последовательности, чтобы они были смещены относительно друг друга в каждом последующем вертикальном соединении. Диаметр нагеля должен немногим отличатся от диаметра отверстия, чтобы обеспечить четкое соединение без люфтов и зазоров. Прямолинейность плоскости конструкции, гораздо проще выдерживать по импровизированному ориентиру, который можно сделать из двух шнуров, прикрепив их к противолежащим углам.

Если вы намерены украсить поверхность декоративными элементами, то они крепятся после окончания монтажных работ. Но иногда часть сплошной перегородки заменяют узорчатыми фрагментами, которые придают особый шарм. В этом случае, в местах, где планируется резная вставка, доски, фиксируются временными связями, и намеченная часть перегородки выпиливается. В проем вставляется обрамление, которое будет служить одновременно распором и рамкой для ажурного фрагмента. Не забудьте учесть, что дерево подвержено усадке, поэтому габаритные размеры выпиливаемого участка должны быть на 10 – 15 мм больше вставки. По окончанию сборки, стыковые соединения рекомендуется заделать паклей, льном или джутом, при желании волокно можно смочить в гипсовом молоке.

Обработка поверхности различными антисептическими составами и нанесение финишного слоя являются заключительным этапом в установке межкомнатной перегородки.

Несколько по – иному выглядит конструкция внутренней стенки из двух рядов досок, хотя общий алгоритм сборки сохраняется. Принципиальное отличие заключается в том, что вместо плинтуса используется брус квадратного сечения с размерами 40…50х40…50 мм. По торцам готовых досок выбирается паз на высоту бруса и шириной в половину толщины заготовки. Этот порог обеспечивает четкую посадку каждой детали на основной направляющей. Пространство между двумя рядами досок при желании можно заполнить звукоизоляционным материалом, но и просто воздушная прослойка тоже сыграет свою положительную роль.

Каркасная перегородка из дерева

Как понятно из названия, основой данного типа конструкции является каркас из дерева. Он собирается из стоек (брус со стороной 50…70см), которые соединены в единую конструкцию верней и нижней обвязкой (брус со стороной 90…100см). Разметка производится аналогично предыдущей технологии. Обвязочный брус крепится к полу и потолку, к нему прибиваются ограничительные планки, которые строго регламентируют расстояние между стойками. При изготовлении стоек, брус торцуется, т.е. с помощью угольника наносится разметка, чтобы обеспечить его перпендикулярность. Это исключит перекос детали в общей конструкции. После установки бруска на место и выравнивания, его прикручивают саморезами 90 мм, как сверху, так и снизу. Затем каркас усиливается поперечными брусками, создавая некое подобие сотовой структуры. Горизонтальные детали так же крепятся саморезами, длинной 70 мм. После сборки конструкции, одна стороны «зашивается» материалом, который вы выбрали изначально. Это может быть блок-хаус, вагонка, фанера, МДФ, ОСП и т.д. Затем ячейки каркаса заполняются звукоизоляционным материалом, и устанавливается вторая сторона стены.

Деревянные перегородки мобильные (трансформирующиеся)

Рис.2

1 – вариант крепления на уголках;

2 – направляющая и концевые ограничители;

3 – роликовые механизмы с крепежом;

4 – нижний напольный ролик;

Большой популярностью пользуются перегородки – трасформеры, в сложенном виде они занимают минимум полезной площади. Еще одно несомненное преимущество данной конструкции, она может открываться как во всю длину, так и частично, это очень удобно, особенно в малогабаритных квартирах. В основном сборку таких перегородок производят из готовых деталей, которые изготовлены в заводских условиях. Набор состоит из нескольких створок, напоминающих узкую дверь, крепежных элементов и рельсовых направляющих. Комплект данного типа перегородок показан на рис.2:

К мобильным межкомнатным перегородкам можно отнести конструкции, выполненные в качестве части интерьера. Это может быть передвижная полка, шкаф или стеллаж. Сделать передвижной стеллаж не так сложно, еще проще с его помощью отделить зону отдыха и не нужно возводить стен. Определиться с размерами просто, чем больше комната, тем выше и шире перегородка. Оптимальная высота для малогабаритной квартиры не больше 170 мм, а ширина 80 мм. Распиливаем доски, для того чтобы торцы после реза оставались ровными обматываем материал малярной лентой. Учтите, скрепите детали саморезами, спустя время стеллаж расшатается, а в местах соединения появятся трещины. Поэтому, лучше посадить доски на шканты из дерева. Шкант, представляет собой цилиндрический стержень с закругленными концами, с диаметром сечения от 6 до 20 мм, длинной от 15 до 150 мм. Отверстия под деревянный кант делают фрезером, если такого станка в наличие нет, можно использовать обычную дрель, только высверливать нужно очень аккуратно. Необходимо соблюсти абсолютную перпендикулярность основной плоскости. При установке шканта, вы должны получить в идеале прямой угол, что упростит процесс сборки деревянной перегородки и конструкция получится без перекосов. Еще один момент, поверхность деталей обрабатываем мелкозернистой шкуркой, предпочтительнее нулевкой, тогда она будет гладкой, и вы уж точно не зацепите занозу. Межкомнатная перегородка – стеллаж всегда будет иметь привлекательный вид, если покрыть ее морилкой, желательно спиртовой, она подходит для любой древесины, да и высыхает гораздо быстрее водной. После нанесения состава, детали нужно оставить для высыхания, как правило, на это уходит всего пару часов. Теперь можно приступить к сборке. Заполняем отверстия столярным клеем, вставляем в них шканты и вбиваем их резиновым молотком. В процессе соединения деталей, их нужно плотно прижимать друг к другу с помощью струбцин и даем высохнуть клеевому составу. Чтобы конструкцию было легко перемещать с места на место, к ее основанию устанавливаем ролики, в данном случае будет уместно использовать саморезы, однако предварительно нужно засверлить отверстие иначе дно стеллажа растрескается. Затем, с одной стороны полок вкручиваются небольшие металлические крючки, с их помощью крепят панно задней стенки, а можно просто натянуть обычную ткань. Срок службы увеличится, если в качестве финишного слоя использовать один слой лака, а лучше два или три.

Деревянные перегородки

В этой статье рассмотрена тема о том, как построить дом с деревянными перегородками. Деревянные перегородки делают «традиционным» однослойным способом — доски размещают вертикально в пазы верхней и нижней обвязок. Обвязки же, в свою очередь, опираются на балки перекрытий. Перегородки, которые расположены вдоль балок могут не совпадать с ними. В таком случае делают ригели, размещая их поперек балок. Пазы в обвязках при этом необходимо выбирать в целом брусе или же, если это сделать затруднительно — сделать «искусственный» паз, прибив параллельно необходимое по длине количество брусков. Стандартная толщина досок забирки считается от 4 до 5 см, оптимальная же ширина составляет 8-12 см.

Деревянные перегородки

1. Балки
2. Уровень пола
3. Доски толщиной от 40 до 50 мм
4. Бруски 40Х40 мм

Между собой доски соединяют специальными деревянными шипами, которые вставляются во внутреннюю поверхность досок. Такое соединение делают между двумя каждыми смежными по высоте досками. Шипы можно использовать как прямоугольного, так и круглого сечения.

Соединение досок шипами

Часто при изготовлении перегородок используют нестроганные доски, правда такой материал придется дополнительно обрабатывать — оштукатуриванием по драни. Если же вы будете использовать строганные доски, то оштукатуривание делать не нужно.

Оштукатуренные перегородки из досок.

Оштукатуренные перегородки изготавливаются из досок, толщина которых составляет не менее 5 сантиметров. Если комнаты более 3,2 метров в высоту, то во избежание «зыбкости», следует применять доски толщиной до 6 см. Если будет наложено 2 слоя штукатурки по драни, и при этом толщина каждого слоя будет составлять примерно по 2 см, то суммарная толщина всей перегородки со штукатуркой получится около 80 — 100 мм.

Доски укладывают на нижнюю обвязку, толщина которой также должна быть не менее 60 мм, а ширина с пазом — 90 — 100 мм.

Если нет такого количества брусьев, то вместо них можно использовать окантованные металлические пластины шириной 14 — 15 см. Связываются соседние доски между собой, как уже упоминалось выше, шипами. Отверстия для них следует вырубывать в досках в шахматном порядке. Оптимальное расстояние между шипами составляет 140 сантиметров. Чтобы не допустить их коробления, расколотые щели необходимо расклинивать. А чтобы не допустить повреждений штукатурки, что происходит после усушки древесины (особенно если при строительстве были использованы сырые доски), под дрань необходимо подбивать рогожу.

Для улучшения звукоизоляционных свойств, деревянные межкомнатные перегородки не доводят до уровня подшивки потолка на 8 — 10 мм. Получившееся пространство заполняют паклей. Чтобы удержать деревянные перегородки строго в вертикальном положении необходимо прибивать с двух сторон фиксирующие треугольные бруски к потолочной подшивке. Бруски для этих целей выбирают шириной около 4 см.

При монтаже перегородки на балке перекрытия, под ее нижнюю обвязку, необходимо подкладывать полосу толи или рубероида. Подобная изоляция должна быть положена и под половые лаги или половой настил, причем необходимо помнить, что настил не должен касаться перегородки. Щель, которая при этом образуется, между полом и перегородкой, легко закрывается плинтусом, который прибивается к перегородке, а не к полу.

Это позволит впоследствии избежать передачи вибраций и колебаний от деревянной перегородки к полу.

Следующее, что нужно сделать — образовать дверной проем. Для этого над вершником коробки врезают поперечину из доски такой же толщины, как и вертикальные. Доску следует брать с отобранной четвертью вверху или делают это самостоятельно специальными приспособлениями. Эта четверть необходима для вставки досок, которые заполнят проём над дверью. Дверную коробку прибивают к доскам, которые служат перегородкой. Ширина коробки должна совпадать по толщине с общей толщиной перегородки со штукатуркой. Получившуюся щель между перегородкой и дверной коробкой закрывают наличниками. Нижнюю часть коробки соединяют шипами с пазом лежня, а затем между ними вделывается доска, которую должна быть вровень с будущей поверхностью настила паркета или по уровню чистого дощатого пола.

Строительство дома своими руками приводит к тому, что остается много обрезков и остатков досок. Их тоже можно применить в строительстве перегородок, сократив тем самым расходы материала. Для этого между досками оставляют звенья, которые и заполняются короткими досками. Обрезки досок можно устанавливать и вертикально, и горизонтально. Все соединения вертикальных и горизонтальных досок сопрягаются друг с другом шипами и четвертями. Каждое сопряжение надежно скрепляют гвоздями.

Способы установки подобной перегородки и дверного проёма применяют и при устройстве перегородок других видов. Вес таких перегородок может составлять от 86 до 92 кг/м2, а звукоизоляция около 39 дБ.

Щитовые перегородки.

Различают два вида щитов, которые могут быть выполнены из досок или из древесностружечных плит. Устанавливают деревянные двухслойные щиты на лежнях с пазами. К дверной коробке щиты перегородок прибивают гвоздями, а к потолку уже известным вам методом — брусками треугольного сечения. Ширину щита делают равной 49,5 см, длина их, соответственно, должна быть равна высоте помещения, а толщина – от 4 до 6,5 см. Последнее значение берут для двухслойных щитов, которые состоят из одного слоя досок, реек или горбылей, расположенных в продольном направлении. К этим доскам добавляют поперечный слой, который и дает прирост к толщине конструкции в 2,5 см.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *