Кровать двухъярусная своими руками

Кровать двухъярусная своими руками

Определимся с размерами двухъярусной кровати

  • Чтобы не ошибиться в габаритах, важно учесть местоположение кровати и где будет лестница на второй этаж спального места. Так как лестница будет располагаться под небольшим наклоном, к величине кровати необходимо добавить еще 45 — 50 мм.
  • Далее определитесь с высотой второго этажа. Высота зависит от высоты потолка, если он низкий, ребенку будет душно и некомфортно находиться на втором этаже.
  • Расстояние между вторым и первым этажом тоже должно быть удобным, чтобы садясь, человек не ударялся головой о каркас верхнего яруса.
  • Промежуток от первого этажа до пола должно быть таким, чтобы и взрослому, и ребенку было удобно сидеть. В этом промежутке можно сделать ящик для хранения игрушек или вещей.
  • Длина и ширина кровати должна соответствовать росту ребенка и величине матраса. Матрас должен быть на 2 см меньше со всех сторон. Примерные величины могут быть такими: длина – 1м 90 см, ширина – 75-80 см, высота от пола до второго яруса – 1м 25 см.
  • Перед тем как приобрести материалы для изготовления кровати, сделайте подробный чертеж будущей кровати. Обозначите на чертеже все размерные признаки.

    А вообще, удобно работать с программой 3d моделирования — не пугайтесь, все не так сложно, особенно учитывая возможность создания планировки своего жилья и расположение кровати в нем.

8 шагов по изготовлению двухъярусной кровати своими руками

Ну что, приступим? У нас должно быть 4 стойки, две из них мы начнем задействовать уже сейчас. одна стойка выполняет непосредственно несущую роль. К ней прикручены 3 планки, между которыми должны разместиться горизонтальные элементы кровати. Чтобы сделать двухъярусные кровати своими руками, можно использовать простые доски, но лучше все же обработать верхние доски спинок на столярном станке, чтобы придать им более декоративный вид.
Подобным образом используются три деревянных блока поменьше. Между ними будут закреплены 2 доски, которые будут служить ограждением, чтобы человек не упал во время сна, смотри схему ниже. Продолжаем изготовление двухъярусной кровати своими руками…
Спинки кровати предлагается посадить на деревянные шканты, проще сказать на шипы и клей. Вообще, неплохо бы усилить эту систему саморезами по дереву, все равно к стойке крепятся доски поменьше, которые все могут закрыть.

Мы говорили о горизонтальных элементах, которые будут вставляться между короткими досками на стойке. Вот одна такая доска, обратите внимание, из чего она состоит.

Это доска, которая видна снаружи и продольная планка поддержки матраса, брусок. На бруске установлены короткие небольшие брусочки, между которыми будут установлены рейки, на которые ляжет матрас.

А вот и рейки. Совет: выберите рейки потолще, ведь им придется держать солидную нагрузку, даже если кровать предназначается для детей, ведь так хочется другой раз запрыгнуть на кровать.
Так, делам стойку для лестницы, на фото справа она посередине. Заодно, отмечаем на ней места крепления ступенек. Одной стороной ступеньки будут крепиться к этой стойке лестницы, а с другой — к стойке кровати (посмотрите фото ниже).

Вот, теперь вы знаете, как собрать двухъярусные кровати своими руками. Остается только напомнить про металлические уголки, которые никогда не будут лишними. Лучше усилить конструкцию металлическими уголками — тогда двухъярусная кровать прослужит дольше.

Введение.

За многие годы непосильных трудов инженеры Ижевского механического завода выстрадали четыре основных образца пневматических винтовок для широких масс потребителей. Это классическая ИЖ-38, целевая ИЖ-60, многозарядная ИЖ-61 и усиленная МР-512. Была ещё и ИЖ22, но это отдельный разговор, про нее можно написать отдельную статью. Винтовка ИЖ-38 верой и правдой прослужила многим поколениям любителей пневматики, но сейчас это, наверное, наименее покупаемая винтовка. У нее нет ни точности ИЖ-60, ни многозарядности ИЖ-61 ни силы МР-512. В принципе, все они были сделаны довольно добротно, только сейчас, при переходе на новые «космические технологии», появилось фуфло с пластиковыми корпусами и стволами с крайне невнятной нарезкой. Но еще в стародавние времена появились «прекрасные» пластиковые приклады. Они не гнили, не трескались и, главное, стоили очень дешево. И мало кто задумывается, что пневматическая винтовка это все таки нарезное оружие и для точной стрельбы требуется удобный и, главное, жесткий приклад. Особо страдают владельцы ИЖ-60,61 и МР-512. У приклада ИЖ-60,61 есть отвратительная особенность изгибаться при перезарядке винтовки и для большинства пользователей он коротковат, а приклад МР-512 не только короткий, но и имеет не тот угол наклона затыльника и при выстреле норовит соскочить с плеча. Еще все ложи несколько легковаты для меткой стрельбы из нарезного оружия. Если небольшие партии ИЖ-38 и МР-512 выпускаются с деревянными ложами (хотя, по моему личному мнению, они еще неудобней и непрактичней чем пластик), то люди, предпочитающие ИЖ-60,61, полностью лишены возможности держать в руках прочную и приятную на ощупь древесину. Я довольно много времени посвятил разработке и изготовлению лож для пневматического оружия. Ниже представлены фотографии ИЖ-38, МР-512 и ИЖ-60,61 с ложами моего дизайна и изготовления.

Уже довольно много информации по модернизации пневматики присутствует в инете, кое-что ерунда, кое-что интересно. В принципе единственное, что могу предложить нового по увеличению начальной скорости пули в ИЖ-60,61 это способ увеличения длины боевой пружины. После покупки ИЖ-60,61 я сразу удаляю деталь блокирующую рычаг взведения, от нее пользы никакой, только мешает. После удаления этой железочки увидим, что можно выфрезировать глубже место, куда опирается боевая пружина в глубину на 12 мм, что составляет 4 витка на пружине 2.8мм проволоки (пружина от МРки), плюс установка дополнительной внутренней пружины, направляющую/утяжелитель можно сделать из 8мм прутка с шайбой изготовленной из желтого рубля 92-го года, он прикручивается к прутку впотай винтом М4. Безусловно, эти операции лучше дополнить уплотнением досылателя (если травит). Сейчас моя ИЖ-61 придает начальную скорость пуле Umarex 0.5 грамма 175 м/с (измерение баллистическим маятником).

Но все это лирика, а сейчас я решил создать статейку для начинающих самодельщиков, ведь не в каждом городе есть мастера ваяющие по доступным ценам ложи на любую марку пневматического оружия. Статья с фотографиями сделанными по ходу техпроцесса, что значительно облегчит понимание происходящего.

Описание технологии.

Итак, вы решили изготавливать ложе. Я предлагаю описание по изготовлению ложа на МР-512 (для ИЖей технология не сильно измениться). Определяемся, что хотим получить на выходе, например, описываемое ложе слизано с Дианы-54, для получения бумажного шаблона несложно распечатать фотку с инета, потом увеличить до необходимого размера на ксероксе, имея хоть какое то изображение уже легче что то смоделировать под себя.

Наиболее часто встречающаяся проблема это определение длины приклада. Делается это элементарно: возьмите винтовку так, чтобы спусковой крючок пришелся на первый сгиб указательного пальца, согните руку в локте, и посмотрите куда ложится затыльник приклада, наверняка он будет не доходить до локтевого сгиба, (штатный пластик короче примерно на 15мм для человека среднего телосложения и роста 175см), необходимая длина — чтобы затыльник плотно вкладывался в сгиб. После определения формы и размера и изготовления шаблона переходим к выбору древесины.

Для начала выбираем брус с размерами 45х160х700 без сучков и других дефектов древесины, предпочтение лучше отдать буку или дубу, эту древесину проще найти (если сомневаетесь в своих силах и страшно испортить с трудом найденную заготовку, прототип можно сделать и из сосны (у меня на ИЖ61 уже полтора года служит) , березу не советую, она хоть и подходит по прочностным параметрам, но очень сложно поддается шлифовке.

Ну и перейдем уже непосредственно к самому изготовлению: перенесем на доску рисунок с эскиза, в местах резких закруглений сверлятся отверстия диаметром 13-15мм, ровные участки на ложе лучше пропилить или на циркулярной пиле или ручной электропилой, пример на фото 1. Будьте внимательны на местах перегибов, если пилите на циркулярке помните что снизу диск выбирает на 100-150 мм больше чем сверху! После завершения этой операции, берем в руки электролобзик и выпиливаем все гнутые линии, если спусковую скобу решили сделать деревянной, то сначала выпилите внутри нее, а потом снаружи, пример на фото 2.

После завершения этой операции мы получаем ложе выпиленное по контуру фото 3 и переходим к самому творческому процессу — шлифовке, эта операция потребует не только твердых рук, но и объемного видения конечного изделия. Да, не забудьте одеть респиратор, и лучше этим заниматься или на улице или в хорошо проветриваемом помещении. После того как форма в дереве будет соответствовать форме в вашем мозге, фото 4 , переходим к врезке металла в дерево.

На цевье сверху размечаем центральную линию, от нее вправо и влево проводим две параллельных линии обозначающие механизм, между ними 29мм, отмечаем по длине механизм 315мм, пропил под взведение ствола шириной 16мм (в данном образце цевье длинное, поэтому использование штатного целика невозможно (широкий), переставляем на планку для оптики) фото 4. Последующая операция потребует применения ручного фрезера. Выставив фрезу фото 5 мы проходим справа и слева цевья, получая идеальные линии (это можно сделать и стамеской). Потом размечаем места, где будет находиться коробка СМ (шириной 20мм и длиной 100мм), отверстие под спусковой крючок, крепежные хомуты, тягу взведения, отмечаем точку под цевьем до которой дойдет ствол при взведении, используя дрель со сверлом и стамеску выбираем место под механизм, выборку под ствол проще выпилить нoжoвкой фото 6.

После некоторых скачек с посадкой механизма в дерево (у каждого это будет индивидуально), размечаем отверстия под крепления, в данном образце я просверлю и нарежу резьбу в первом крепежном хомуте снизу, не используя штатные боковые. (Железо будет крепиться в двух точках, 90мм от обреза механизма до первого отверстия и 190мм до второго, эти размеры индивидуальны и их стоит перемерять конкретно на собственном стволе). Прикручиваем, производим пару/тройку выстрелов для проверки сопряженности железа и дерева. После приступаем к самой долгой и нудной операции — ошкуривание и шлифовка древесины, после доводки полена до гладкости женской щечки фото 7, мы успокаиваемся и задумываемся о цвете и защитном покрытии ложа. Вариантов очень много, выбирайте сами, я работаю с дубом, ему покрытие надо только для предотвращения захватывания в процессе эксплуатации, поэтому я применяю самую простую самодельную морилку фото 8 (для примера).

Ну вот вроде и все: если что забыл разъяснить, пишите, спрашивайте.

С уважением Александр Прокофьев
Prockofev

Как сделать двухъярусную кровать?

Вопрос как самому сделать детскую двухъярусную кровать часто встает на повестке дня в связи с нехваткой места в небольших квартирах. Такой вариант мебели позволит не загромождать имеющуюся площадь мебелью, а оставить больше свободного пространства для игр.

Как правило, самому сделать двухъярусную кровать легче из дерева, так как это доступный и простой в обработке материал.

Изготовление кровати

Для изготовления кровати понадобятся:

  • доски и брусья из сосны;
  • клей и струбцины;
  • саморезы и шуруповерт;
  • столярные инструменты.

Сделать двухъярусную кровать для детской помогут чертежи с детальным описанием процесса сборки.

  1. Кровать – это конструкция, состоящая из определенных составных деталей, которые собираются в один комплекс. Составляется чертеж кровати с обозначением несущих элементов и рассчитываются размеры.
  2. Изготавливаются два одинаковых боковых элемента. Отличаются они встраиванием досок ограждения в изножье, как отмечено на чертеже.
  3. Элементы изголовья скрепляются с помощью клея и шкантов.
  4. Для каркасных боковин используются отшлифованные доски. На них с помощью клея и шурупов крепится продольная рейка для упора днища. На нее через определенное расстояние клеятся небольшие бруски. Между ними затем будут уложены поперечные реечки, которые служат основанием под матрас.
  5. Готовится конструкция лесенки и ограждение на второй этаж. Перила ограждения – обычная отшлифованная доска, лестница – доска с выемками для крепления по схеме.
  6. Изножье и изголовье скрепляются с продольной доской с использованием шурупов. Затем выкладываются поперечные планки – держатели матраса. Их крепить не обязательно.
  7. К каркасу крепится лестница и заграждения шурупами.
  8. Теперь дерево желательно покрыть лаком, застелить матрасами и постель готова. В конце предлагается несколько вариантов дизайна, которые вдохновят на изготовление кровати для детей. Самый простой вариант.
  9. Модель с двухместной постелью на первом этаже и ящиками.
  10. Из двухъярусной кровати можно сделать целый спортивный комплекс.
  11. С помощью деталей из фанеры можно смастерить настоящий замок.
  12. Кроватку можно украсить резными и фигурными элементами.

Детская кровать из дерева – экологически чистое и надежное изделие. Она прослужит долгое время и украсит интерьер комнаты ребенка. Двухъярусный вариант – отличный способ экономии пространства.

Подготовка к работе

Перед тем как приступать к изготовлению каркаса, необходимо решить некоторые вопросы. Прежде всего, это касается размеров матраса.

Конечно, многие хотят иметь двуспальный матрас, но, не у каждого есть такая возможность. Поэтому при выборе стоит учесть, что матрас может быть не только двуспальным или односпальным, но и полуторным. К выбору нужно подойти очень внимательно, так как от этого будет зависеть не только удобство мебели, но и дизайн интерьера.

После того как вопрос с размерами будет закрыт, необходимо определиться с материалом. Если основание будет изготовляться из дерева, то лучше остановиться на высококачественных породах, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками. При покупке такого материала стоит обратить внимание на его внешний вид и сопутствующую документацию. На поверхности не должно быть трещин и сколов.

Также для работы понадобятся некоторые инструменты, такие как дрель, электролобзик, отвертки, молоток и другие. После того как вопрос с материалами и инструментами будет решен, можно приступать к непосредственному изготовлению основания для кровати.

Схема изготовления каркаса

Изготовление каркаса из дерева

Древесина используется для изготовления ортопедического каркаса.

Особенность состоит в свойствах древесины и правильного расположения планок. Конечно, изготовить ортопедический каркас в домашних условиях будет довольно сложно. Поэтому лучше остановить свой выбор на обычных конструкциях. Их изготовление проводится в таком порядке:

  • Подготовить чертеж, на котором будут указаны основные размеры всех деталей. По чертежу составить список деталей, из которых будет состоять каркас.
  • Нанести разметки и провести распил доски. В этом случае особое внимание стоит уделить внутренним габаритам рамы. От этого будет зависеть, насколько легко ляжет матрас. При распиле нужно использовать чертеж с установленными размерами.
  • Обработать все детали морилкой. После того как она впитается, они покрываются быстросохнущим лаком. Для этого лучше использовать вещество на основе полиуретана. Лак наносится в два слоя, что позволит надежно защитить древесину от влаги и других негативных факторов внешней среды.
  • Сборка каркаса. К выполнению этой работы нужно отнестись очень внимательно. В особенности это касается основания каркаса, которое будет испытывать на себе большую нагрузку. Профессионалы рекомендуют использовать для этого бруски определенного сечения. Из них сооружается каркас, который в результате обшивается листовыми материалами. Все крепления должны быть надежными. Для этого лучше использовать саморезы.

С помощью такой инструкции можно создать прочный каркас для двуспальной или односпальной кровати. Главное – правильно составить чертеж и определить размеры каждой детали.

Металлическое основание для кровати

Каркас деревянной кровати

Что касается металлического каркаса, то изготовить его своими руками будет довольно сложно. Это связано с тем, что для этого понадобятся навыки работы с болгаркой, сварочным аппаратом и другими слесарными инструментами. Но, если вы остановили свой выбор именно на таких изделиях, то эта инструкция вам поможет качественно выполнить работу:

  • Изготовить спинки. Взять профильную трубу и нарезать на заготовки определенного размера. Заготовки сварить. Сварка проводится только на надежно закрепленных деталях. В процессе выполнения этой работы стоит следить за прямыми углами.
  • Изготовить кронштейны для крепления рамы. Здесь понадобится болгарка и швеллер.
  • Приварить изготовленные кронштейны к спинке. На них будет припадать, воздействовать большая нагрузка. Поэтому сварочные работы проводятся на высоком уровне.
  • Изготовить раму. Для этого понадобится уголок и швеллер. Материал нарезается на заготовки. Швеллера располагаются параллельно и соединяются между собой с помощью уголков.
  • Присоединить раму к спинкам.
  • На завершающем этапе проводится установка стальной полоски, которая будет играть роль подматрасной решетки.

Схема изготовления металлического каркаса

После того как металлический каркас своими руками будет готов, останется только выполнить несколько финишных штрихов. Так, под стойки устанавливаются подпятники, что позволит предотвратить повреждение напольного покрытия. На верхние концы стоек устанавливаются заглушки или декоративные элементы. Неплохим решением станет использование элементов, изготовленных путем художественной ковки.

В металлическом каркасе все места сварки нужно тщательно обработать болгаркой. Конструкцию лучше покрыть лакокрасочными веществами, что позволит защитить ее от коррозии. Таким образом, изготовление металлического каркаса своими руками можно считать оконченным.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *