Колодца своими руками

Колодца своими руками

Наличие колодца в дачном дворе позволит решить ряд проблем по обустройству хозяйства: обеспечение дома проточной водой, полив огорода. Существует целая наука о том, как построить колодец на даче своими руками.

Очень важным нюансом при строительстве колодца есть время года. Наиболее благоприятным считается осенний период. Уровень воды осенью падает до нижних отметок, что облегчает работу по обустройству колодца изнутри.

Также это дает возможность выкопать более глубокий колодец.

Не рекомендуется начинать строительство колодца весной, когда собирается много талой воды, или в очень дождливое лето. Это существенно усложнит работу.

Первоочередным этапом строительства колодца на даче своими руками есть правильный выбор места. Зависит он от расположения водоносного слоя внутри земли, который могут найти специальные эксперты – геологи. Они с точностью до десятка сантиметров определят глубину залежи водных ресурсов при помощи специального геолого-исследовательского оборудования.

Используются, также, старинные надежные и проверенные способы определения места залежи пресных грунтовых вод.

Одним из таких способов является применение виноградных лоз. Залежи воды определяются с точностью до одного метра. Ветки виноградной лозы складываются таким образом, чтобы получилась Г-образная конструкция. Она берется в согнутые в кулак ладошки обеих рук. Когда человек приближается к запасам грунтовой воды, лозы начинают либо расходиться в стороны, либо сводиться друг к другу. Этот способ основан на принципе связи между водой и растением. Их объединяет своеобразная энергетика, благодаря чему лозы, при приближении к воде, ведут себя подобным образом.

Человеку необходимо начинать строительство колодца в том месте, где поведение лоз более активно. Также можно использовать латунную проволоку вместо виноградной лозы.

Несколько поверхностных признаков того, что место под колодец выбрано правильно:

  • Наличие густой, сочной, зеленой травы в засушливый период;
  • Мох на поверхности земли;
  • Наличие по близости иных колодцев (следует уточнить у соседей информацию о структуре, глубине, обустройстве колодца);
  • Вблизи дачного участка расположено природное озеро или водоем;
  • Наличие плотного тумана при отсутствии рядом с дачей водоемов;
  • Поднятие уровня воды в подвале дома или в погребе во время паводков (таяния снега весной).

Разновидности колодцев

Глиняный колодец — вода из глины

Колодец от начала и до конца строится в глине. Самый легкий в строительстве колодец. Примерно 65% всех колодцев в России — это глиняные колодцы. Водоносные горизонты находятся в глине и считаются самыми чистыми водами. Встречаются они на глубине от 4 до 32 м. Большинство строителей колодцев не понимают тонкости этого ремесла и не видят проходные воды, не замечая их из-за слабого поступления. Порой заказчики неохотно принимают такие колодцы с малым дебетом воды. Необходимо понимать, что молодой глиняный колодец может давать в первый год мало воды. Через 2-3 года вода размывает открывшиеся родники и приход воды в колодец возрастет в несколько раз. Раскачивать колодец — это понятие относится только к глиняным колодцам!

Если колодец профессионально построен, сделан капитальный глиняный замок, правильно эксплуатируется, то вода в нем будет мягкая без опасного количества примесей металлов и минералов. В народе такую воду называют — живая вода.

Глиняный колодец — вода из глиняного плывуна

Сложный колодец в строительстве. Ровный ствол у колодца получается редко. Такие колодцы почти полные воды. Обычно глубина этих колодцев не превышает 10 колец. В таких колодцах нижнее кольцо затянуто глиняным плывуном. Этот факт не дает покоя владельцам — колодцы постоянно чистят, пытаются углубить, прокачать, засыпать дно щебнем — все это делать бессмысленно. Нужно понимать и знать, как пользоваться такими колодцами.

Воду брать нужно очень осторожно. Если у Вас, например, 5 колец воды, опустите насос на 2 кольца вниз, нижние 3 кольца должны оставаться в состояния покоя. Прокачивать такие колодцы(выкачивать воду полностью) — нельзя! Разовая откачка не должна превышать 10-15% от общего уровня воды. Только в этом случае вода в колодце будет чистая и прозрачная.

Вода из синей глины может пахнуть сероводородом, запах не стойкий и скоро улетучивается.

Глиняный колодец — вода из песка

Сложный колодец в строительстве. Большинство мастеров, те, кто берется за строительство колодцев, не умеют осаживать кольца в песчаный водоносный горизонт. Шабашники, которые сумеют убедить заказчика в том, что колодец построить — это легко и просто, попадая на плывуны, меняются в лице. Правильно построенный колодец в плывуне встречается редко.

Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) — нельзя! В такие колодцы вода прибывает очень быстро. Нижнее кольцо затянуто плывуном и это нормально. Уровень воды в таких колодцах редко превышает 1,5 метра. Столб воды 1,2 м в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба воды. Только в этом случае вода будет чистой. Попытка откачать воду в таком колодце может закончиться тем, что вода в колодце станет мутной. Наихудшее развитее — песчаное дно поднимется, и там, где была вода, окажется песок.

Глиняный колодец — вода из камня

Сложный колодец в строительстве. В каменистом грунте кольца зажимает даже у сильной бригады. Проходя камни с водой, нужно быть трехжильным, чтобы опустить кольцо хотя бы на 10 см. Стоять по колено в ледяной воде и выбирать камни из-под колец могут только очень выносливые мастера. Уровень столба воды в таких колодцах не превышает 70-80 см — это проходные воды. Такие колодцы не редкость, примерно 5 из 20 колодцев с проходной водой.

Песчаный колодец — вода из песка (плывун)

Самый сложный колодец в строительстве. Шахта колодца сверху донизу строится в песке. Примерно 80% всех песчаных колодцев не докопаны. Кольца встают как только заходят в мокрый песок.

Без определенных знаний и навыков колодец не построить. Мелкие колодцы строить изначально нужно правильно, так как углубить их очень сложно и дорого. Чистота воды в колодцах зависит от качества песка в водоносном горизонте. Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) нельзя! 1,5 м — столб воды в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба.

Болотный колодец — вода из торфа

Сложный колодец в строительстве. Сложность заключается в том, что мокрый песок и торф крепко удерживают бетонные кольца и не позволяют осадить их в низ. Вода из торфа имеет коричневый оттенок, она мягкая, без накипи. Иногда от воды исходит слабый сладковатый запах сероводорода, который моментально улетучивается. Многие люди к такой воде относятся брезгливо. Не смотря ни на что, вода в таких колодцах считается питьевой и очень вкусной.

В некоторых торфяных колодцах вода стоит высоко, чуть ниже уровня земли. Есть опасность, что в зимний период верхнее кольцо может морозом приподнять, а весной в образовавшуюся щель в колодец проникнут талые воды и грязь. Чтобы кольцо морозом не отрывало, необходимо поднять грунт вокруг колодца на 30-50 см, предварительно обернув кольцо пленкой.

Мы советуем устанавливать на уровне земли разработанную Школой мастеров колодезников бетонную крышку с люком. В этом случае вода в колодце не замерзнет.

Главное и самое сложное при строительстве колодца — это накопительная часть колодца

Колодцы только на первый взгляд могут показаться одинаковыми. Даже если их построить в пяти метрах друг от друга, они могут отличаться: глубиной, качеством и уровнем воды. Опытный мастер может читать по грунту, где какой водоносный горизонт. Уметь предвидеть: сколько будет воды, какого качества и что с колодцем будет через год — в этом и заключается мастерство строителей колодцев.

В шахте колодца могут встретиться несколько разрезов с обильными водоносными горизонтами:

— верховые воды

Вода, которая находится в плодородном слое на поверхности земли, называется поверхностной. Колодец, который собирает поверхностные воды, считается дренажным.

К питьевым колодцам такие колодцы не относятся.

— нажимная вода

Некоторые колодезники называют этот горизонт «капиллярный», так как можно увидеть, как из глины появляются друг за другом капельки воды. Вода из этого горизонта чистейшая. Нажим выходит из глины без песчаных прослоек. Но есть один недостаток таких колодцев — это малое количество воды в зимний период и летом в засуху. Примерно 20% колодцев пересыхают. Углублять такие колодцы несложно, вода станет прибывать быстрее, но качество воды может резко измениться. Накипь в чайнике вам подскажет, что вода стала жесткой. Так что, прежде чем углублять колодец, необходимо подумать, что важней: качество или количество воды. Если воду в колодце не брать 2-5 месяцев, вода может застояться. Большинство колодцев стоят именно на этом водоносном горизонте. За час такие колодцы могут дать до 1 куба воды.

— проходные воды

Воды находятся в постоянном движении. Именно с этого горизонта выходят в оврагах родники. Пригласить живую воду в колодец — это высший пилотаж колодезного дела. Порой, чтобы дойти до проходного горизонта, нужно проявить немыслимое упорство и выносливость. В проходной горизонт сложно углубиться, так как он обычно проходит в камнях, известняке, между плит — скальное образование. Работы проходят в воде, так как откачивать воду не имеет смысла из-за сильного поступления. Доставать огромные валуны стоя по колено в воде, с нехваткой кислорода, до нитки промокнув, с постоянно нарастающим темпом, чтобы кольца не зажало — всё это нужно сделать, не останавливаясь, за 3–12 часов. Опыт работы иногда стоит на втором месте. Главные качества хорошей бригады – выносливость, ответственность. Большинство любителей, тех, кто берется за строительство колодца, об этом и не догадываются и к таким развитиям просто не готовы. Слабая бригада, дойдя до проходной воды, останавливает все работы.

Воду из колодца с проходной водой откачать сложно из-за сильного поступления. Вода в колодце всегда свежая.

— застойные воды

Копать грунт с водой и разбираться в нем — это целая школа. Даже в плывунах есть проходной горизонт с чистой водой. В плывунах нередко проходные воды не замечают и заходят ниже, где вода не обменивается и стоит без движения веками. Колодезники называют такие горизонты «карманами» — застойными водами. Такие колодцы встречаются крайне редко.

Если взять металлический прут и опустить его в огонь, а через несколько минут достать его из огня, то метал примет качество огня. Так и вода, веками стоящая без движения в грунтах, богатыми металлами и минералами, принимает их свойства.

Если от воды пахнет железом, через некоторое время вода приобретает желто-коричневый оттенок. При кипячении в воде отстаивается большое количество накипи, на поверхности воды образуется радужная пленка — это застойные воды. Откачать воду насухо в таком колодце не получится, вода прибывает очень быстро.

— напорный водоносный горизонт

При строительстве глубоких колодцев нередко вскрывают напорный водоносный горизонт. Вода начинает поступать неожиданно и стремительно. За несколько минут вода подымается на несколько метров.

  1. Разновидность колодцев
  2. Как найти хороших мастеров?
  3. Ошибки заказчика при строительстве питьевого колодца
  4. Кольца для питьевых колодцев — какие они?
  5. Формирование колодца
  6. Как выбрать место для колодца?
  7. Поиск воды с помощью рамки и лозы
  8. Камни и деревянный щит на дне колодца
  9. Как определить глубину колодца?
  10. Глиняный замок
  11. Нужно ли делать вокруг колодца бетонную отмостку?
  12. Трубопровод от колодца в дом
  13. Углубление колодца
  14. Какое расстояние должно быть от колодца до септика?
  15. Когда нужно чистить колодец?
  16. Почему вода в колодце стала мутной?
  17. Колодец на две семьи. Можно ли его сделать глубже?
  18. Какие гарантии, что колодец будет хороший?
  19. Мы находимся далеко от Москвы за 300 км?
  20. А у Вас бывают неудачные колодцы?
  21. У меня участок ухожен, переживаю за последствия вашей деятельности
  22. Если колодец не получился?
  23. Мне нужно копать колодец до песка!
  24. Сколько человек работает при строительстве колодца, нужно ли жильё?
  25. Скважина или колодец?
  26. Колодцы зимой
  27. Вредные советы
  28. Родниковые питьевые колодцы
  29. Отношение бригад к колодцам
  30. Чистая ли вода в колодце?
  31. Плохая вода в колодце
  32. Наплевательское отношение к колодцу

После приобретения загородного участка первостепенной задачей новых хозяев является организация постоянного водоснабжения. Если рядом расположен природный водоем, тогда решение проблемы значительно упрощается. При отсутствии естественного источника воду придется добывать из недр земли. В этом случае возникает вопрос: что лучше – колодец или скважина? Многое зависит от уровня грунтовых вод в данной местности. Если водоносный горизонт находится на глубине до 15 метров, тогда целесообразнее выкопать колодец, тем более что этот процесс можно реализовать собственными силами.

Где и когда копать колодец

Чтобы определить точное место, где можно вырыть колодец, следует воспользоваться одним из следующих способов:

  • проконсультироваться у специалистов, которые хорошо знакомы с геологией данной местности;
  • получить информацию у ближайших соседей о параметрах и месторасположении их колодца (если таковой имеется);
  • воспользоваться методом лозоходства – поиска воды на участке с помощью лозы или двух латунных рамок;
  • заказать геологическую разведку (самый точный, но не самый дешевый метод определения глубины залегания грунтовых вод).

Многие специалисты скептически относятся к эффективности лозоходства, поскольку научного доказательства зависимости положения локационного инструмента от размещения грунтовых вод не существует

Что касается времени проведения работ, то здесь следует ориентироваться на сезонность. Самым сухим периодом считается конец лета или зимы (до начала таяния снега). Именно в это время водоносный горизонт имеет минимальный уровень воды. Конечно, копать шахту зимой – не самая простая задача. Тем не менее для грунта с плывунами этот период является единственно возможным временем, когда можно сделать колодец.

Подготовительные мероприятия

Если вы решили копать колодец своими руками, тогда следует максимально ответственно подойти к данному процессу, изначально подготовив необходимый инструмент и материал, а также уделив особое внимание безопасности работы.

Выбор конструкции и материала

Колодезная конструкция представляет собой глубокую шахту прямоугольной или круглой формы. Материалом для укрепления стен шахты может служить камень, кирпич, дерево или бетон. Для обустройства колодцев преимущественно используют бетонные кольца, ввиду относительной простоты и скорости строительных работ.

Стандартная конструкция включает в себя:

  • оголовок (наземную часть);
  • шахту;
  • водоприемник.

В водоприемнике обязательно обустраивается донный фильтр, который обычно состоит из 3-х слоев щебня или гравия: мелкой фракции (нижняя часть), средней фракции и крупной фракции. Общая толщина фильтра составляет 30-50 см.

Конструкция колодца

Для копки колодца вручную понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • бетонные кольца и скобы для их фиксации;
  • песок и цемент;
  • щебень или гравий;
  • лопата;
  • ведро;
  • подъемное устройство;
  • веревочная лестница.

Меры предосторожности

Поскольку глубина колодезной шахты может достигать 20 м, подобные работы несут опасность для здоровья и жизни человека. Поэтому следует придерживаться простых, но необходимых правил.

  • Работу должны выполнять как минимум 2 человека: один осуществляет забой внизу шахты, а второй поднимает ведро с землей и одновременно контролирует безопасность мероприятия.
  • У человека, работающего внизу, на голове должна быть защитная каска.
  • Нужно периодически проверять прочность веревки и надежность креплений подъемного устройства.
  • Нельзя находиться в шахте длительное время, так как сырость и холод неблаготворно влияют на здоровье человека.
  • В процессе рытья шахта может наполняться газом. Поэтому при малейшем ухудшении самочувствия необходимо подняться на поверхность.

Технология копки колодца своими руками

Сложность работ во многом зависит от характеристик грунта. Например, копать колодец в глине намного проще, чем в каменистом грунте, где окончательный результат может стоить неимоверных усилий. В условиях слишком твердых пород целесообразнее отдать предпочтение бурению скважины, тогда как выкопать своими руками глиняный колодец не составит труда. В этом случае строительный процесс имеет следующий алгоритм.

  1. В месте, где планируется рытье шахты, делается разметка. При этом диаметр ямы должен на 10 см превышать диаметр бетонного кольца.

При подготовке ямы важно соблюсти правильный диаметр

  1. К яме доставляется первое кольцо, которое устанавливается на место с помощью рычагов. Очень важно придерживаться уровня по вертикали, поскольку даже небольшой перекос негативно скажется на всей конструкции.
  2. Далее яма углубляется, и кольцо опускается под собственным весом.
  3. Сверху устанавливается второе кольцо. Для предотвращения смещения колонны кольца соединяются между собой скобами. Особое внимание стоит уделить герметизации стыков. Для этого можно применить просмоленную пеньковую веревку, после чего шов заделать цементным раствором.

Шахта колодца из бетонных колец

  1. Чтобы выкопать глубокий колодец может понадобиться несколько дней или даже недель.

    При первом появлении воды шахта все равно продолжает углубляться. Процесс прекращается только после того, как интенсивность прибывания воды становится слишком большой, и уже видны водоносные жилы. После этого шахту накрывают крышкой и оставляют нетронутой в течение 24 часов.

  2. Накопленную за сутки воду откачивают и на дне колодца укладывают донный фильтр из мелкого гравия и щебня.

Глиняный замок для колодца

  1. С внешней стороны кольца засыпают гравийно-песчаной смесью, а в верхней части утрамбовывают глиной. Таким образом создается глиняный замок, который предотвращает попадание талой и дождевой воды внутрь колодезной шахты.

Видео: весь процесс от идеи до чаепития

Придерживаясь данной технологии, можно правильно и быстро выкопать колодец небольшой глубины. При глубоком залегании грунтовых вод стоит воспользоваться услугами профессионалов, поскольку трудозатраты в этом случае несоизмеримы с экономической выгодой от самостоятельной копки.

Крепость Штольпен находится в Германии в одноимённом городе Штольпен, расположенном примерно в 20 км восточнее немецкого города Дрезден.
Крепость Штольпен возвышается на базальтовой горе Стольпен. Базальтная гора Стольпен расположена на границе существовавшего в средневековье маркграфства Мейсен и не подалёку от границы Германии со страной Чехия восточнее крупной европейской реки Эльба и одновременно на перекрёстке стратегически важных торговых путей. Самые первые упоминания об использовании стратегически выгодных условий для строительства укрепления границ страны Германия датируются началом XII столетия. Вероятно, в это же время была возведена крепость Штольпен.

Памятник в крепости Штольнен

Одной из основных достопримечательностей немецкой средневековой крепости Штольпен является её уникальный базальтовый колодец.

Германия. Крепость Штольпен

Ввиду стратегической важности водоснабжения крепости Штольпен в 1608 году немецкий курфюрст Кристиан II приказал выкопать глубинный колодец. На выполнение этой задачи ушло 22 года напряжённой работы фрайбергских шахтёров для того, чтобы они достигли водоносного слоя. Работая над устройством этого колодца, шахтёры в среднем ежедневно углублялись всего лишь только на расстояние в 1 см ввиду твёрдости горной базальтовой породы. Шахтёры применяли такую технологию : они разогревали базальт, затем поливали его холодной водой для того, чтобы он треснул.

Для этого каждый день расходовалось 2 м³ дров. Таким образом, стоимость каждых двух метров глубины штольпенского колодца составила порядка 140 гульденов. Это были немалые по тем временам деньги. Для сравнения: те же вырытые два метра глубины колодца стоили при строительстве другого глубокого колодца крепости Кёнигштайн всего лишь только 32 гульдена, который был выполнен всего лишь за 2,5 года при его глубине 152,5 метров.

Технические неучтённые проблемы при эксплуатации штольпенского колодца привели к тому, что первая вода из этого колодца была на поверхность поднята лишь спустя ещё через 30 лет, поскольку только один трос весил 175 кг. Ввиду того, что другая (внешняя) система водоснабжения работала гораздо экономичнее, то штольпенским колодцем мало пользовались. В 1756 году и в 1813 году во время войн штольпенский колодец два раза был засыпан. И лишь только в 1883 году колодец снова очистили. Максимальная глубина колодца в крепости Штольпен достигает 82 метров или по другим данным – 84,39 метров. Колодец в крепости Штольпен признан самым глубоким колодцем мира, который выполнен в горной базальтовой породе. Кроме своего знаменитого колодца, крепость Штольпен известна ещё и тем, что в ней находилась под арестом польская графиня Анна Константия фон Козель; помимо этого в этой крепости умерло два мейсенских епископа, которые сделали крепость Штольпен своей резиденцией.

Крепость Штольнен. Германия

Крепость Штольпен 1792 год

С момента нашего заселения в новый дом водопровод у нас был примитивный: умывальник с баком на 10 литров, под раковиной — ведро. Воду я привозил от ближайших соседей, летом — по 30 литров за раз (одну канистру), на скутере, зимой — по 100 литров, на санях. Мылись мы в соседской бане, 1-2 раза в неделю, стирали тоже у соседей или вручную. В целом — ничего сложного, многие в деревнях так и живут.

Но в связи с предстоящим прибавлением в семье расход воды должен был сильно увеличиться, а несколько раз в день ездить за водой или каждый день стирать вручную желания не было. Пришла пора заводить автономное водоснабжение.

Колодец нам обещали выкопать в конце лета или даже осенью, но ничего не мешало собрать водопровод заранее. Тем более, что сосед выкопал нам пруд рядом с домом, откуда вполне можно было брать техническую воду.

Водопровод устроен очень просто. Есть источник воды — колодец. Есть потребитель — кран. Насос должен подавать воду из колодца в кран когда тот открыт, и переставать при его закрытии.

Но насос нельзя включать при каждом открытии крана: во-первых, это сильно уменьшает его ресурс, во-вторых, если расход воды мал (например, вода течёт тонкой струёй), то насос перенапрягается, давление в системе превышает расчётную норму, что уменьшает ресурс как насоса, так и всего водопровода (об этом ниже). Для решения этой проблемы придумали «расширительный бак», он же «гидроаккумулятор». Это синий металлический бак, наполненный воздухом под давлением, внутрь которого помещён резиновый мяч, в который закачивается вода. Бак этот подключают к трубе с холодной водой как аппендикс. Насос нагнетает воду в этот бак — резиновая ёмкость расширяется, давление воздуха внутри бака увеличивается. После отключения насоса сжатый воздух выталкивает воду из бака в кран. Баки бывают разного размера: у нас простой — на 25 литров, с креплением на стену, но в плане замена его на 100-литровый.

Для управления насосом во входную трубу врезают реле давления с манометром (индикатор давления). Эта штука включает насос когда давление в системе опускается ниже 2 атмосфер и выключает кода оно доходит до 3 атмосфер.

Ещё туда врезают магистральный фильтр грубой очистки, который защищает водопровод от водорослей и тритонов, и обратный клапан, который пропускает воду только в одну сторону, чтобы 3 атмосферы давили на кран, но не на насос.

Иногда ставят счётчик воды (у нас такой есть).

Рядом висит электрический водонагреватель объёмом 80 литров.

По дому воду разводят обычно металлическими, метало-пластиковыми или полипропиленовыми трубами. Мне соседи посоветовали полипропилен, как самый надёжный и простой в монтаже материал. Трубы у нас продают кусками по 3 метра, к ним есть всякие «фитинги» (для поворота, разветвления, наращивания труб) и переходники на другие типы труб (например, у магистрального фильтра металлическая резьба, к ней пластик не припаять — нужен переходник). Диаметр трубы выбрали 20 мм — этого достаточно; если открыть кран на кухне — в душе никто не ошпарится, как это почему-то бывает в фильмах ужасов и в хрущёвках.

Из распределителя холодная вода поступает в нагреватель, на кухню, в душ, в стиральную машину. Остался один свободный выход для уличного душа, который будем делать летом.

Для монтажа полипропилена используют специальный паяльник. Его включает в розетку, после нагрева к нему с двух сторон на несколько секунд прикладывают спаиваемые детали, затем вставляют их друг в друга. Через несколько секунд расплавленный пластик схватывается и готов к работе. Если что не так — трубу отрезают специальными ножницами. Времена, когда сантехник нарезал резьбу на металлической трубе в туалете, давно прошли.

Изначально нам трубы разводил сосед, но увидев, как это делается, все доработки я вносил уже сам. Наборов для монтажа полипропилена в нашем поселении два, если оба заняты — можно арендовать в райцентре.

Когда в доме всё было готово, я с помощью шланга подал на вход воду из пруда. В пруд был опущен самый простой вибрационный насос — «Источник» (он же «Малыш» и др). В общем насос хороший, дешёвый (около 1000 рублей), но есть два больших минуса. Во-первых, это отсутствие «защиты от сухого хода»: когда уровень воды опускается ниже заборного отверстия — в насосе ломается какой-то стержень и ремонту он не подлежит. Это решаемо подключением насоса через датчик-поплавок, но кто же знал. Было убито два таких насоса.

Во-вторых, к этому насосу невозможно хорошо прикрепить шланг. Он предназначен для полива или для перекачивания воды из одного резервуара в другой, при этом давления практически никакого нет. Шланг предлагают фиксировать хомутом. Однако при подключении его через шланг к нормальному водопроводу, давление в котором плавает от 2 до 3 атмосфер, шланг периодически соскакивает, и надо его надевать обратно (насос в это время устраивает в пруду фонтан).

Осенью нам, наконец, выкопали колодец. Уложились в практически стандартные 6 закопанных колец, седьмое стоит сверху. К колодцу была прокопана траншея, в неё уложена полиэтиленовая труба (ПНД) длинной около 30 метров, в колодец опущен скважинный насос. По данным копавших, вода приходит со скоростью 130-150 литров в сутки (на самом деле сейчас гораздо больше, судя по счётчику). Это больше, чем мы потребляем, и на момент написания этой заметки в колодце почти три кольца воды (по 750 литров каждое).

Труба выныривает из под земли под домом и заходит в ванную. Полиэтилен плохо держит тепло и если оставить трубу открытой — она замёрзнет с первыми же холодами (есть опыт). Поэтому на трубу был намотан лист минеральной ваты.

Это помогает, труба не замерзала при -25°C. Но температура воды в колодце всего +2°C, поэтому её замерзание — лишь вопрос времени. В сильные морозы надо либо обеспечивать периодический проток воды, либо использовать специальные греющие кабели, которые наматывают на трубу (у нас такого нет). Летом будем зашивать подпол, чтобы не дуло и было теплее и нам, и трубе.

В общем, теперь у нас есть своя автономная система водоснабжения. Из крана идёт чистая питьевая вода, есть горячий душ и можно даже принять ванну. Всё это круглогодично, без перерывов на летние каникулы. Так и живём, в отрыве от цивилизации.

Канализация

Воду мало подвести — её надо ещё куда-то отвести после использования. У нас в поселении приняты два варианта: либо просто сливать в канаву (если пользоваться только раковиной), либо построить септик. Мы выбрали второй вариант.

Септик — это система из нескольких камер, соединённых Т-образной трубой. В него поступают все отходы (включая туалет), специально обученные бактерии это всё разлагают, на выходе получается практически чистая вода, без запаха. Вода эта уходит в землю через специальную перфорированную трубу (теоретически можно использовать в системе капельного полива). Такие септики работают десятки лет, откачивать и вывозить ничего не надо.

Работает такая система просто: жидкость переливается из одной ёмкости в другую по принципу сообщающихся сосудов. Каждая последующая ёмкость перерабатывает то, что сумело просочиться из предыдущей. Т-образная соединительная труба нужна для того, чтобы в следующую камеру вода уходила из толщи, оставляя твёрдые утонувшие и лёгкие всплывшие частицы на месте, для дальнейшего разложения.

Бактерии заводятся сами, из воздуха. Живучесть их неизвестна, поэтому не рекомендуют использовать ядохимикаты для мытья посуды и стирки. Мы посуду моем горчицей, стираем специальным нетоксичным порошком.

Объём септика зависит от интенсивности предполагаемого использования. У нас сейчас две камеры по 1,5 м³, в большом доме будет 3-4 камеры размером побольше.

К септику из ванной идёт пластиковая труба диаметром 110 мм, под небольшим наклоном. К ней примерно на полпути пристыкована труба 50 мм из кухни. Трубы никак не утеплены — не замерзают, в них всегда поступает тёплая вода. Сам септик тоже никак не утеплён. Удивительно, но даже во второй камере, до куда горячая вода не доходит, в -25°C вода не замерзала.

Туалет у нас автономный, торфяной. Мы им пользуемся с самого переезда. Конечно торф специальный мы не покупали никогда и используем опилки, которых на любой лесопилке можно бесплатно набрать сколько угодно. В большом доме, скорее всего, будет обычный городской унитаз, хотя мне он кажется не очень экологичным. Во-первых, пропадает зря органика: вместо компостирования с преобразованием в удобрение она разлагается и уходит вникуда. Во-вторых, сильно очень увеличивается расход воды: каждое использование туалета — 10 литров, лишняя нагрузка и на колодец, и на септик.

К туалету прилагалась трёхметровая гофрированная труба для отвода запахов, но почему-то эта система сама по себе работать не хочет. Пахнуть начинает довольно быстро. Чтобы этого не происходило, я врезал в стену обычный вытяжной вентилятор, накрыл его фанерной коробкой и воткнул трубу в неё. Вентилятор стоит 500-700 рублей, работает постоянно, потребляет мизер, ресурса хватает больше чем на год (менял пока один раз). Летом буду экспериментировать с более автономной системой, но пока и так хорошо.

Проблемы

Первая проблема была в датчике давления. В магазине не было нужных компонентов, и мне посоветовали какую-то «новую разработку», которая содержит и реле, и манометр.

На деле эта штука оказалась датчиком потока, который буквально включает насос когда кран открыт и закрывает когда кран закрыт. Это хорошо, наверное, для поливочного шланга, но для домашнего водопровода это не подходит. Насос создавал давление сильно больше положенных 3 атмосфер. Хорошо, что на тот момент вода шла из пруда по шлангу, который крепился к насосу хомутом, который в нужные моменты соскакивал. Такое реле давления за 15 рублей. Однако это приводило к тому, что когда кто-то один принимал душ, другой должен был дежурить у насоса с отвёрткой. Так мылись наши волонтёры, было весело.

Однако соскакивание шланга не спасло систему от повреждений: одно соединение труб со временем начало течь, а однажды утром лопнула гибкая подводка к кухонному крану. Хорошо, что мы были дома и моментально перекрыли воду, иначе колодец неспешно перетёк бы в дом.

Дважды у нас пустел колодец. Это было в самом начале его использования, предположительно связано с чрезмерным потреблением воды: один раз приезжали родственники, второй раз просто решили принять ванну. Как это связано и связано ли вообще — до конца не ясно. Причём мы не то, чтобы откачали всю воду — колодец как будто бы на время переставал наполняться (на момент принятия ванны в нём было почти два кольца воды). Возможно просто надо было «прокачать» колодец.

Следующая проблема возникла с насосом. Воду из колодца качает специальный вихревой скважинный насос. Он мощнее «Малыша», на выходе у него резьба для крепления трубы.

Я закрепил насос с помощью специального переходника на 3-метровый кусок полиэтиленовой трубы — такой же, которая проложена под землёй от колодца к дому. Однако труба эта продаётся свёрнутой в рулон, и её невозможно распрямить: как ни старайся, она всё равно в свободном состоянии выгибается дугой. Соответственно насос в колодце находится не вертикально, а под неизвестным углом. В момент включения насос дёргается и начинает болтаться, пружинить на этой трубе. Резьба на переходнике не рассчитана на такой изгиб, и через какое-то время он начал из насоса вываливаться. Первые два раза я закрутил его обратно, на третий раз не вышло — резьба на переходнике стёрлась (хорошо, что не на самом насосе). Я купил в магазине новый переходник, аналогичный тому, который был в комплекте. Оказалось, что диаметр резьбы на переходнике из комплекта чуть меньше, и вообще он весь кривой, несимметричный.

Сюрприз оказался в том, что резьба на новом переходнике была уже чуть больше, чем надо. Пришлось её немного обработать напильником. Держит хорошо, уже несколько месяцев.

Вообще проблема с изогнутостью полиэтиленовой трубы решается её заменой на трубу полипропиленовую, которая идеально прямая, при включении насоса нагрузки на резьбу нет.

И последняя возникшая проблема — замерзание входной трубы. Случилось это когда она ещё не была утеплена и ударил мороз около -25°C. Размораживают трубы простым способом: заливают в них горячую воду. Самый эффективный способ — взять таз кипятка, дренажный насос, к нему подсоединить садовый шланг диаметром меньше, чем у замёрзшей трубы, и насосом закачивать эту воду в трубу. Вытекающая из трубы вода должна попадать обратно в таз. Таким образом за несколько минут можно разморозить несколько метров трубы.

У нас труба отрезана на расстоянии 15 см от пола, и такую циркуляцию организовать не удалось (иначе вода просто текла бы на пол). Вместо этого я заливал горячую воду в трубу через воронку, затем отсасывал её с помощью шланга от душа (вода чистая, колодезная). Справился за несколько минут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *