Коллекторы для водоснабжения полипропиленовые

Коллекторы для водоснабжения полипропиленовые

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками

О сварке полипропиленовых труб мы писали ранее, поэтому лишь напомним, что резка труб осуществляется специальными ножницами, а сварка – специальным аппаратом с насадками для каждого диаметра труб.

Какой диаметр труб использовать для внутреннего водопровода:

  • Если длина водопровода менее 30 м – 25 мм.
  • Если длина более 30 м – 32 мм.

Если длина вашего водопровода не превышает даже 10 метров, можете использовать трубы диаметром 20 мм. При наличии стояка его диаметр должен быть не менее 32 мм.

Перед монтажом необходимо наметить на стенах максимально точную схему разводки труб холодного и горячего водоснабжения, чтобы видеть, где трубы могут пересекаться и мешать друг другу. В местах пересечения линий трубопровода нужно пометить использование скосов или огибающих отрезков труб (обводов), чтобы видеть, сколько придется приобретать уголков, дополнительных фитингов и специальных труб для конкретного участка.

Помните, что для горячего водоснабжения используются армированные полипропиленовые трубы (армирование может быть разным: стекловолокно, алюминий). Для холодного водоснабжения армирование не нужно.

Соединение (сварка) труб между собой производится при помощи муфт (для одинаковых диаметров и для перехода на другой диаметр трубы), разных уголков (для обхождения препятствий). При пересечении прямых перпендикулярных участков на одном из них используется дуговая труба (обвод), чтобы обогнуть другую трубу.

На стояках для отвода линий на этаж используются тройники. Если после этого сразу идет переход на трубу меньшего диаметра, то тройник сваривается с муфтой-переходником, а далее муфта сваривается с трубой.

Для закрытия трубопровода используются заглушки. Если вы делаете коллекторную разводку водопровода, то лишние выходы на нем можно отрезать и приварить заглушку. Если наоборот, не хватает выходов, то дополнительно приваривается угольник-муфта (желательно сразу с переходом на нужный диаметр).

Для перекрестного соединения труб (крестиком) применяются крестовины. Все эти фитинги бывают разных размеров и диаметров, поэтому внимательно сконструируйте схему трубопровода с указанием всех нестандартных участков и диаметров, чтобы купить все необходимые фитинги.

Чтобы подсоединить полипропиленовые трубы к сантехнике, используются переходники с резьбовым соединением. Но между переходником и шлангом от крана обязательно нужно установить шаровой кран в качестве запорной арматуры для перекрытия воды на случай обслуживания (ремонта).

В случае коллекторной разводки полипропиленовых труб шаровые краны должны устанавливаться на каждой линии, идущей от коллектора (желательно как можно ближе к коллектору).

Фиксация труб вдоль стен производится креплением с клипсами. Клипсы должны быть в местах угловых соединений; на прямых участках расстояние между клипсами составляет 1,5-2 м. Если трубы идут друг над другом, то можно использовать двойные клипсы.

Фиксация стояков вдоль стены осуществляется посредством металлических хомутов с резиновыми прокладками. Такой хомут огибает трубу с обеих сторон, образуя цельное кольцо, которое потом закручивается болтом с гайкой для жесткости.

Важно!

В местах угловых соединений (внутренний угол) трубопровода горячего водоснабжения старайтесь устанавливать поворот трубы на расстоянии 3-4 см от стен. А в местах наружного угла следует, наоборот, расположить соединение чуть ближе к стене.

Полипропиленовые трубы подвержены небольшому удлинению (примерно на 1 см) под воздействием сильного тепла от горячего водоснабжения. Поэтому нужно дать им немного места для нормального удлинения без сильных деформаций участка.

Дальше больше!

Технология пайки полипропиленовых труб

Рассмотрим монтаж водопровода из полипропилена на примере.

Начать лучше с того, что отметить на стене места крепления труб, проверив их по уровню, затем закрепить на стене сами крепёжные опоры («клипсы»).

Это в случае, когда труба не прячется в стену.

Далее необходимо отмерить участок трубопровода, который вы хотите впаять либо присоединить, и отрезать. Если приходится менять полипропиленовые трубы на… тоже полипропиленовые, то можно использовать какие-то фрагменты от старых труб.

Для полипропилена используются специальные ножницы (резак; ещё их называют «гильотина»):

Если вы будете брать паяльник для полипропилена в аренду, то в комплекте, возможно, будут и ножницы (но не обязательно: этот инструмент легко ломается, т. к. рукоятки из силумина, а не стальные, возможно, что их сломали уже до вас :)). Эти же ножницы используют для резки металлопластиковых труб.

Следующий этап: нагреваем на паяльнике трубу и соответствующий фитинг (перед этим крепим на нагревательный элемент «утюга» насадки требуемого диметра; насадки также идут в комплекте с паяльником) в течение 5-10 секунд (чем больше диаметр трубы, тем больше времени на нагрев):

У всех паяльников для полипропилена есть регулятор, с помощью которого можно задать температуру нагрева нагревательного элемента (для работы рекомендуется устанавливать температуру 250-270 градусов; если берёте паяльник в прокат, то, скорей всего, вам о температуре напомнят).

Насадки к паяльнику для пайки полипропиленовых труб

В комплекте с паяльником идут насадки разного диаметра: от 20 мм до 40 мм, а с китайскими паяльниками – до 63 мм.

Насадки покрыты тефлоном – чтобы нагретый пластик не прилипал к насадкам. При длительном использовании тефлоновое покрытии стирается, и материал прилипает к поверхности насадок – с таким инструментом лучше не работать: будет вероятность того, что в каких-то местах детали не спаяются, но покажет это только вода… со всеми вытекающими (извиняюсь за каламбур).

После нагрева деталей их снимают с насадок паяльника и состыковывают:

При этом НЕ вращают их вокруг оси, а только надавливают навстречу друг другу. Далее нужно подержать соединение с полминуты, дать пластику застыть.

После застывания пластика образуется монолитное соединение, которое на фото показано в разрезе:

На трубе во время нагрева образуется буртик (в муфте тоже, просто он не виден); он должен быть равномерный по всей окружности трубы – это признак качественного соединения. Если буртика с какой-то стороны нет (причина – неравномерный прогрев трубы), то можно предположить появление в этом месте течи впоследствии.

Другие детали для монтажа водопровода из полипропилена

Монтаж водопровода из полипропилена выполняется не одной только пайкой. Существуют разные фитинги с резьбовыми соединениями.

Например, фитинги для смесителей; одинарные:

И двойные:

На фото представлены фитинги с внутренней резьбой, есть и с наружной; выбирать нужно, учитывая модель своего смесителя.

В местах пересечения труб:

— используются такие фитинги:

Трубопровод к стенам крепится опорами (в простонародии «клипсами»):

Шаровые краны для полипропиленового трубопровода:

— устанавливаются обязательно перед каждым сантехническим прибором.

Полипропиленовой трубой можно сделать и коллекторную систему:

Основная труба идёт большего диаметра, а от коллектора – меньшего диаметра.

Итог ваших правильных действий на фото:

А так делать не нужно:

Что не так? Предполагается заливать эти трубы стяжкой. На трубы одет вспененный полиэтилен — для компенсации теплового расширения, однако вряд ли это полностью исключит «движение» трубы при нагреве, и на стяжке могут появиться трещины; кафельная плитка отвалится.

Вывод: полипропиленовую трубу в стяжку заливать не стОит.

Производители полипропиленовых труб для водопровода

Основные производители полипропиленовых труб и фитингов – турецкие компании, например, Pilsa, Kalde и др. (на трубах есть маркировка):

«Экопласт» — вроде бы чешский производитель, но по их лицензии выпускается и в Подмосковье. Речь здесь не о качестве, а о цене: цена — больше.

Очевидно, что монтаж водопровода из полипропилена лучше выполнить качественными трубами. Какие могут быть проблемы из-за низкого качества полипропиленовых труб?

Плохо (долго) плавится при нагреве паяльником. Диаметр трубы не соответствует диаметру насадок на паяльнике. То есть, труба свободно, без натяга входит в насадку, и буртик не образуется. Спаять такую трубу с фитингом не получится качественно (или совсем никак).

Чтобы не «попасться» с трубой незнакомого производителя, лучше купить небольшой отрезок трубы, попробовать спаять с фитингом и после этого делать выводы, брать ли эту трубу.

Вот, собственно, и всё. Желаю вам успешно провернуть монтаж водопровода из полипропилена. В следующей статье ещё коснёмся некоторых чисто практических моментов работы с полипропиленовыми трубами.

монтаж водопровода из полипропилена

>Разводка труб водоснабжения из полипропилена в частном доме

Коллекторная разводка водопроводных труб

Схема разводки труб водоснабжения с помощью коллектора:

  1. От водонагревателя идет труба и соединяется с коллектором.
  2. От коллектора к каждому сантехническому прибору идет своя линия труб.

Вот так все просто (естественно, для холодной и горячей линии воды свой коллектор).

Минус коллекторной разводки в увеличенном количестве труб (сколько в доме сантехники, столько и линий труб идет от коллектора). Даже если финансовые затраты на дополнительные трубы не идет в ущерб хозяину, то может возникнуть неудобство при разводке (например, нехватка места).

Плюс системы в сохранении одинакового давления на каждом участке, что позволяет пользоваться всей сантехникой сразу (возможны небольшие потери давления, по сравнению с тройниковой разводкой). Также преимущество использования коллектора в возможности перекрытия отдельного участка водоснабжения не в ущерб другим. Например, можно спокойно починить линию в туалете, пока кто-то моется в ванной или душе.

Если у вас в доме больше одного санузла, то имеет смысл использовать коллекторную разводку водопроводных труб (в первую очередь из-за сохранения давления и, как следствие, напора воды в трубах).

Чтобы сэкономить на коллекторной разводке в случае с двумя санузлами, можно развести водопровод следующим образом:

  1. Подвести трубу от водонагревателя в район между санузлами.
  2. Подсоединить коллектор.
  3. От коллектора развести трубы в стороны своих санузлов.

Экономия заключается в том, что от водонагревателя к коллектору идет 1 труба, а если поставить коллектор сразу после водонагревателя, то от коллектора пойдут все остальные трубы, что сделает их общую длину значительно больше.

Если у вас от коллектора трубы пойдут в одну сторону, то дальнюю трубу нужно пустить от последнего соединения с коллектором, а первую, соответственно, от ближайшего. Это обеспечит трубам свободный ход, избежав встречи с другими трубами, идущими от коллектора. Схема получится такая: дальняя труба идет ниже и дальше всех, а первая – выше и к ближайшему прибору (трубы расположены друг над другом). Но даже если получается, что трубы мешают друг другу, есть специальные переходники с изгибом, чтобы одна труба обогнула другую и пошла дальше.

Намечайте на стене разводку труб водоснабжения (включая уголки и крепления, чтобы знать, сколько покупать), начиная от коллектора и двигаясь в сторону к сантехнике. Но монтаж нужно начинать от сантехники – так проще.

Разводку труб можно делать открытой или закрытой (скрытой в стене). Закрытую лучше отделять гипсокартоном, и желательно сделать дверцу для обслуживания.

Дальше больше!

Высота установки санитарно-технических приборов

Современный строительный рынок насыщен огромным количеством различных типов смесителей, раковин, моек, ванн и унитазов, отличающихся по размерам, цвету и дизайну. Однако, несмотря на кажущееся разнообразие, сантехнические приборы можно четко подразделить по функциональности и способу соединения с трубопроводами. страничках сайта мы не будем касаться темы выбора сантехнического оборудования той или иной фирмы и их конструктивных отличий, а остановимся только на самых распространенных способах соединения их с трубопроводами.

Сантехнические приборы следует устанавливать после монтажа трубопроводов и полной готовности всех строительных и подготовительно-отделочных работ, т. е. перед финишной отделкой помещения. Перед установкой приборов должны быть выполнены водопроводные подводки заканчивающиеся водорозетками с внутренней резьбой 1/2 дюйма либо угольниками, тройниками, муфтами или коллекторами с такой же резьбой для подключения к ним смесителей или других типов водоразборных кранов. Расстояние между осями розеток холодной и горячей воды под настенные смесители должно быть строго 15 см. Канализационные отводы под унитазы должны быть сделаны из труб или фасонной арматуры диаметром 110 мм, отводы под раковины, мойки, ванные и душевые кабины следует делать диаметром 50 мм, отводы под стиральные и посудомоечные машины могут быть 40 и 32 мм в зависимости от типа агрегата. В этом случае лучше сделать однотипные отводы диаметром 40 или 50 мм, поскольку сегодня у вас одна стиральная машина, завтра может быть другая, а производители стиральных машин снабжают сливные шланги своих изделий переходниками на эти диаметры слива.

Все санитарно-технические приборы устанавливают строго по уровню. Высота их установки регламентируется нормативными документами. Допускаемое отклонение в размерах для всех отдельно стоящих приборов 20 мм.

таблица 7

Наименование приборов Высота установки приборов от пола, мм
Общепринятая Для подростков Для детей
Умывальник (до борта) 800 700 600
Раковины и мойки (до борта) 850
Писсуары индивидуальные (до борта) 650 450 450
Унитазы (до верха борта) 400 400 330
Ванны (до борта) 600–650 600–650 600–650

Монтаж канализационных отводов и водопроводных подводок (квартирных трубопроводов) желательно производить при наличии уже закупленного сантехнического оборудования: раковин, моек, смесителей, сифонов и т. д. Особенно это актуально для закрытых трубопроводов, спрятанных в стену или конструкцию пола. Если открытый трубопровод можно будет «подправить» при установке оборудования, то с закрытым это будет крайне проблематично. При сегодняшнем развитии химии, в частности, средств для чистки канализационных трубопроводов, а также при технологичных способах соединения труб и фитингов, современный трубопровод выглядит, как показано на рисунке 35. То есть из стены или пола видны только водорозетки и раструб канализационной трубы, весь остальной трубопровод спрятан в стене или за фальш-стеной. При таком монтаже трубопроводов громоздкое сантехническое оборудование: унитазы, ванны и душевые кабины, а также всевозможная мебель, могут быть придвинуты вплотную к стенам.

Однако скрытый монтаж предполагает и более точное расположение водорозеток и канализационных отводов. Например, установка в ванной комнате раковины для умывания с настенным креплением смесителя предполагает наличие самой раковины и сифона к ней. Отвод от сифона сразу заходит в стену, значит нужно, как минимум, знать глубину раковины и высоту сифона, чтобы разметить место выхода канализационной трубы из стены. Смеситель по нормам должен быть выше кромки раковины на 200 мм, здесь из стены должны выйти водорозетки. Если с установкой раковины и смесителя можно определиться без покупки раковины по выше приведенной таблице, то с выходом канализационной трубы это сделать довольно сложно: раковины изготавливают различной глубины, а сифоны различной высоты. И другой случай, предположим, что вместо настенного, на раковину вам хочется установить смеситель, крепящийся непосредственно к полке раковины. Ситуация резко меняется. Подключать смеситель к водорозеткам, расположенным выше раковины, будет крайне неэстетично. Водорозетки в этом случае должны быть ниже раковины (рис. 36). Причем на такой высоте, чтобы подключению к ним смесителя не мешала задняя полка раковины и чтобы хватало длины подводки, прилагаемой в комплекте со смесителем. Хорошо, если это гибкие шланги, их можно выкинуть и поставить более длинные, а если это поставляемые вместе со смесителем латунные или хромированные трубки? Удлинить фирменную подводку дорогого импортного смесителя гибкими шлангами, конечно можно, и работать будет долгие годы, но это, как-то неправильно, все равно, что приделать к «Мерседесу» бампер от «Запорожца»: поехать-то поедет, но засмеют.

Таким образом, при высококачественных работах и скрытой прокладке трубопроводов нужно делать точную разметку выходов водорозеток и выпусков канализации под имеющееся сантехническое оборудование.

Для стиральных машин-автоматов рекомендуемый отвод воды располагают на высоте 80 см (хотя здесь возможны варианты), подключение воды не регламентируется, но делается примерно на той же высоте.

Если к качеству работ предъявляются более низкие требования, то выходы водорозеток для смесителей, устанавливаемых на полку прибора, и канализационных выпусков можно сделать пониже, например, в 30–50 см от пола, а подводку воды и отвод стоков сделать гибкими шлангами и гофрированной канализационной трубой. Для установки настенных смесителей следует руководствоваться нормами приведенными в таблице выше и на странице сайта. Отвод стоков от душевых кабин, ванн и унитазов делается непосредственно у пола, подвод воды зависит от типа смесителей: настенных или напольных (в смысле, на полке прибора) и делается либо выше, либо ниже места установки прибора. И разумеется, в трубопроводах должны быть уклоны в сторону стояка: в канализационных для постоянного стока жидкости, в водопроводных (холодного и горячего водоснабжения) для опорожнения системы при ремонте. Водопроводные трубопроводы должны быть в обязательном порядке непосредственно у стояка оборудованы запорными шаровыми кранами и желательно спускниками воды и грязеуловителями: импортная сантехника не переносит грязной воды с частичками песка, ржавчины и прочих примесей.

Санитарно-технические приборы крепят к каменным или бетонным стенам и перегородкам, как правило, с помощью дюбелей и саморезов, а к деревянным конструкциям — непосредственно саморезами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *