Какими гвоздями прибивать доску 50

Какими гвоздями прибивать доску 50

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
  • Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди. Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом.

Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка. Самыми подходящими материалами для этого считаются:

  • Влагостойкая фанера
  • Плиты ОСП
  • Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Основание (или черные полы) состоит из дощатого настила, уложенного на деревянные лаги. Лаги и настил должны быть антисептированы и высушены. Лагами могут служить доски или бруски толщиной 25-40 и шириной 80-100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины досок, используемых для настила.

Настилку лаг и досок производят очень точно. Если при проверке фугованной рейкой длиной 2 м с уровнем в настиле имеются отклонения свыше 1 мм, то настил обязательно выравнивают строганием.

Змейку выкладывают так, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевым стыком рядов паркета (рис. 41). В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадает в щель между досками, что снижает прочность крепления паркета.

Когда настилают паркет на гвоздях, основание пола застилают картоном, бумагой или пергамином. Это делают для того, чтобы настланный паркет не скрипел и чтобы снизилась звукопередача через балки в стены.

При настилке паркета с фризом по центру помещения натягивают шнур для маячной елки. В остальном процесс настилки аналогичен процессу настилки паркета на мастиках.

Паркетные планки крепят гвоздями длиной 40 и толщиной 1,6-1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя: два — в боковой паз и один — в торцевой. В планку длиной более 300 мм забивают четыре гвоздя, из них три — в боковой паз и один — в торцевой.

Настилку паркета можно вести одному, но лучше вдвоем: один настилает паркет, а другой подбирает правые и левые планки и раскладывают их по 4-6 штук по ходу движения первого.

Настилка ведется так. Укладывающий паркет встает на правое колено по направлению укладки. Ящик с гвоздями ставит с левой стороны, в правой руке держит молоток, в левой — добойник. Уложив первую планку маячной елки точно по шнуру, правым коленом прижимает ее к основанию; левой рукой берет гвоздь и легким ударом направляет его в паз под углом 45°.

Затем сильным ударом загоняет до конца паза. После этого на шляпку гвоздя ставит добойник и третьим ударом утапливает шляпку. Забив в боковой паз два или три гвоздя, один гвоздь забивает в торцевой паз.

К первой планке так же крепят вторую. Чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, по ее торцу ударяют молотком.

После этого укладывают второй ряд планок. Правой или левой рукой укладчик берет планку и сплачивает ее с ранее уложенной двумя ударами молотка. Первый удар наносит по торцу планки, а второй — по боковой кромке (рис. 42). Таким образом гребень попадает в паз соседней планки. (Она должна плотно примыкать к ранее уложенной.) После этого левой рукой берет из ящика гвоздь и забивает его под углом 45°. Уложив один ряд паркета, работающий поворачивается в противоположную сторону и в таком же порядке продолжает работу.

В процессе укладки желательно использовать паркетный молоток. Обычный молоток менее удобен и снижает производительность труда. Чтобы не испортить кромки планок при их сплачивании, удары следует наносить через деревянную прокладку (рис. 42, б).

Рассмотренным способом настилают рядовой паркет в елку до крайних рядов, примыкающих к стенам или фризам. Последние ряды крепят одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза. Паркет с фризом настилают так же, как и на мастике.

Видов гвоздей существует достаточно много и каждый имеет свое назначение.
Самым распространенным и известным всем сегодня является гвоздь строительный. Обычный или строительный гвоздь применяется как профессионалами при строительстве, так и домашних условиях. Конструкция строительного гвоздя предельно проста и состоит из цилиндрического стержня со шляпкой.

На цилиндрической части, ближе к шляпке, имеются специальные риски-насечки для обеспечения лучшего соединения. Различаться строительные гвозди могут по длине (от 12 до 250 мм) и материалу изготовления. Они могут быть стальными и медными.
Стальные, в свою очередь, разделяются между собой по способу обработки поверхности. Это могут быть черные неоцинкованные гвозди, гвозди горячей оцинковки, электроцинкованные и кислотоупорные.
Применение черных оцинкованных гвоздей ограничивается временными конструкциями, нет необходимости в эстетичности и долговечности.
Оцинкованные гвозди предпочтительнее использовать для внутренних работ.
Для мест с повышенной влажностью целесообразно использование кислотоупорных гвоздей.
Применение медных гвоздей, как правило, это мебельное производство или декоративно-отделочные виды работ.
Для крепления разнообразных плит, вагонки и обкладки окон и дверей, а также при работе с декоративными материалами используется дюкерт-гвоздь. Особенность его конструкции в том, что он почти не имеет шляпки. Кроме этого, дюкерт-гвоздь имеет углубление в шляпки, что дает возможность использовать добойник, с целью сохранения поверхности соединяемого материала.
Существуют гвозди с винтовой поверхностью стержня. Это, так называемые, винтовые гвозди, используются они, чаще всего, для крепления гнущихся конструкций, таких как пол, причал, разнообразные мостки. Что важно отметить, винтовой гвоздь имеет прочность в четыре раза большую, чем обычный строительный гвоздь.
Для крепления кровельных конструкций и материалов используются кровельные гвозди. Особенность конструкции кровельного гвоздя в том, что он имеет довольно большую шляпку, способную надежно удерживать скрепляемый материал и исключает возможность его прорыва.
Большой популярностью у дачников, владельцев теплиц, пользуются гвозди с двойной шляпкой. Помимо дачников, гвоздь с двойной шляпкой используется в разборных соединениях. Такой гвоздь легко вытаскивается за верхнюю шляпку.

Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (цинк) Оцинкованные строительные гвозди ГОСТ 4028-63 предназначены для наружного монтажа деревянных элементов, так как они менее подвержены коррозии за счет гальванической оцинковки. Также возможно применение при внутренних и отделочных работах.

Гвозди строительные черные ( ГОСТ 4028-63) Эти строительные гвозди предназначены для крепежа деревянных элементов не подверженных воздействию влаги (внутренние конструкции, перекрытия и т.п.). Также их можно использовать для работ, при которых не важен внешний вид готового изделия. За счет отсутствия оцинковки, эти гвозди легко подвержены коррозии.

Гвозди винтовые оцинкованные ( РМЗ 7070) За счет винтовой закрутки эти гвозди гораздо более прочно держаться в дереве при усилии «на вырывание». Такая повышенная прочность необходима при создании ответственных конструкций из дерева, таких как сборка евро поддонов, монтаж полов, кровельных конструкций и т.п. Гальваническая оцинковка гвоздей позволяет применять их в условиях повышенной влажности, так как они заметно меньше подвержены ржавлению, чем черные.

Гвозди винтовые черные Винтовые гвозди предназначены для более прочного крепления деревянных элементов и конструкций (евро поддонов, полов, несущих элементов и т.п.). За счет винтовой формы, эти гвозди более плотно держатся в дереве. Так как гвозди не покрыты цинком, рекомендуется применять их для черновых работ или в условиях пониженной влажности.

Гвозди ершенные с плоской головкой (черные и оцинкованные) Особенность ершенных гвоздей состоит в том, что они имеют накатку на стержне гвоздя, препятствующую его обратному выходу из дерева. Таким образом, соединения, созданные с помощью ершеных гвоздей является более жестким по сравнению с соединением на обычных строительных гвоздях.

Гвозди ершённые с конической головкой (черные и цинк) Полностью аналогичны ершенным гвоздям с плоской головкой за исключением того, что у данных гвоздей головка не плоская, а коническая. Считается что при такой головке гвоздь заходит в дерево заподлицо.

Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (цинк) Толевые гвозди предназначены для крепления толя, рубероида, тонкой жести и других листовых материалов к деревянным конструкциям. За счет увеличенной шляпки создается большая площадь крепления. Оцинковка предохраняет гвозди от преждевременной коррозии.

Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (черные) Аналогично оцинкованным, черные толевые гвозди используются для крепления толя или рубероида к деревянным элементам. Так как отсутствует цинковое покрытие, данные гвозди будут более подвержены ржавлению.

Шиферные гвозди ГОСТ 98-61 Предназначены для крепления шифера (или другого волнистого кровельного материала) к деревянным стропилам. Во избежание коррозии оцинкованы гальваническим методом. Низ шляпки выполнен полукруглым, чтобы максимально прилегать к отверстию.

Гвоздь шиферный ГОСТ 9870 (ТУ 17-14-22-91) для асбоцементной кровли. Большие гвозди с большой головкой используют в строительных работах для крепления к деревянной основе тонколистовых, гидроизоляционных и рулонных материалов.

Гвозди финишные оцинкованные DIN 1152 Предназначены для чистового крепления вагонки, блок – хауса и других отделочных материалов. За счет уменьшенной цилиндрической головки, данные гвозди забиваются заподлицо. Так как гвозди покрыты цинком, они устойчивы к коррозии.

Гвозди с большой плоской головкой РМЗ 7102 Предназначены для крепления кровельных листовых материалов (листового железа, жести, жестяной ленты и т.п.) к деревянным элементам. Увеличенная шляпка создает большую площадь крепления.

Строительные, кровельные, винтовые, финишные – как из этого многообразия гвоздей выбрать наиболее подходящие для выполнения конкретной строительной задачи?

В последнее время широко распространилось мнение о том, что крепление с помощью гвоздей ненадежно, поэтому при выполнении монтажных работ следует отдать предпочтение шурупам и саморезам.

Смею вас уверить – правильно выбранные гвозди обеспечат вашей конструкции высочайшее качество крепежа, ни в чем не уступая, а по некоторым характеристикам — даже превосходя хваленые саморезы и шурупы.

Виды гвоздей

Наиболее удобной и логичной является классификация гвоздей в зависимости от их назначения.

Строительный гвоздь является, пожалуй, самым распространенны видом крепежа. Предназначен для соединения между собой деревянных деталей и крепления конструкций из них.

Представляет из себя стержень с заостренным концом, с обратной стороны которого имеется шляпка с диаметром в 3-4 раза большим от толщины стержня.

На стержне гвоздя, рядом со шляпкой, выполнены выступающие поперечные насечки, упрочняющие посадку гвоздя в материале.

Длина стержня может варьироваться в очень широком диапазоне – от 10 до 250 мм.

Кровельный гвоздь, как следует из его названия, используется при выполнении кровельных работ, обеспечивая крепление металлических листов кровли к древесине, из которой выполнена обрешетка. Внешне очень похож на строительный гвоздь, отличаясь от него шляпкой, имеющей гораздо больший диаметр, и более толстым стержнем.

Толевый гвоздь нужен для крепления мягких кровельных материалов к обрешетке крыши. Имеет большую плоскую шляпку, диаметр которой в 5-6 раз превышает толщину гвоздя. Благодаря большой площади прижатия, рубероид и толь, закрепленные такими гвоздями, не рвутся.

Шиферный гвоздь один в один повторяет конструкцию и внешний вид строительного гвоздя, единственное отличие – большая оцинкованная шляпка, защищающая крышу от проникновения влаги через монтажное отверстие в листе шифера. Чем выше гребень волны листа шифера, тем большей длины должен быть шиферный гвоздь.

Винтовой гвоздь имеет стержень, на поверхности которого нанесены спиралевидные канавки. Используется для надежного соединения деревянных деталей, независимо от того пересыхает или набухает древесина, из которой они изготовлены.

При забивании вкручивается в материал, не нарушая его структуру. Прочность соединения таким гвоздем на порядок превышает прочность крепежа обычным строительным гвоздем. Чаще всего используется при обустройстве деревянного пола для крепления досок с поперечными балками. Такой крепеж не ослабевает и пол не скрипит.

Еще один вид метизов, обеспечивающих сверхпрочное соединение деталей – ершеный или гребенчатый гвоздь. Благодаря особой форме штыря, напоминающей соединенные в последовательности зубчатые конусы, ершеный гвоздь намертво скрепляет между собой детали и конструкции.

Держится он настолько крепко, что извлечение его в случае необходимости из материала конструкции сопряжено со значительными трудностями – вытащить обратно уже забитый в материал гребенчатый гвоздь практически нереально.

Для крепления наличников, плинтусов и других декоративных элементов как нельзя лучше подходят плинтусный и финишный гвозди. Оба имеют уменьшенную головку, утапливаемую в материале, а стержень плинтусного гвоздя еще и снабжен поперечной насечкой для лучшей фиксации гвоздя в материале.

С защитным покрытием и без него

Использование гвоздей из черной стали, не имеющих защитного покрытия, оправдано лишь в случае крепления деревянных деталей и конструкций внутри сухих, защищенных от влаги помещений или же для возведения временных конструкций из древесины.

В случае попадания влаги на поверхность такого гвоздя, начинаются коррозионные процессы металла и гвоздь довольно быстро покрывается слоем ржавчины.

Чтобы защитить гвозди от коррозии, их поверхность покрывают слоем цинка, алюминия, латуни или меди.

Таким гвоздям не страшны вода и влага, поэтому для внешней отделки зданий используются исключительно гвозди с защитным покрытием.

Удачного вам выбора!

Все о гвоздях

Все мы когда-нибудь забивали гвозди, и мы конечно знаем, что бывают разные типы гвоздей, но мы не знаем наверняка какой гвоздь, и в какую конструкцию лучше вбивать.

Иногда крепеж из простых гвоздей кажется не очень надежным, и как правило устранить эту проблему можно одним лишь правильным выбором вида гвоздей для соединения.

В строительстве используется различные виды гвоздей разных размеров и с разными шляпками.

Для досок, бетона, гипсокартона нужны гвозди из нержавейки, оцинкованные, медные, латунные, а также пластиковые. Есть гвозди с узкой шляпкой, а также гвозди совсем без неё.

Успешное применение гвоздей для крепления подразумевает знание основных видов гвоздей, ну и разумеется правильное их использование 🙂

Рассмотрим подробно наиболее распространенные виды гвоздей используемых на сегодняшний день.

А) Круглые проволочные гвозди с плоской шляпкой длиной 25-150 мм используют для плотницкой работы.

Б) При вбивании овальных проволочных гвоздей с овальным сечением следят, чтобы длинная ось овала располагалась параллельно волокну древесины — это снижает расщеп последней. Их максимальная длина — 150 мм.

В) Тонкими отделочными гвоздями (длина: 15-50 мм) прикрепляют различные деревянные обшивки к каркасу и соединяют мелкие детали.

Г) Для скрепления ДВП и ДСП используют гвоздь с кольцевыми острыми ребрами на стержне — они надежно фиксируют гвоздь. Основные размеры: 25-100 мм

Д) Омедненными гвоздями, не покрывающимися ржавчиной, прибивают ДВП или ДСП к каркасу и полу. Длина гвоздей — 20 мм

Е) формовочными гвоздями прикрепляют очень тонкие панели, например, деревянную окантовку.

Ж) Декоративные гвозди — мелкие латунные гвозди с выпуклой шляпкой — длиной 15 мм используют для прикрепления декоративных металлических деталей (в частности, дверных планок врезного замка).

3) Обоиными гвоздями с выпуклыми головками из латуни прибивают ткань к мягкой мебели Длина — 15 или 20 мм

И) Кнопки — мелкие гвозди, на шляпке которых есть насечка, тоже предназначены для прикрепления ткани; чаще всего ими прибивают ковровое покрытие к полу.

К) Скобы из оцинкованной стали используют для прикрепления сеток, решеток к опорам. Размеры: 12-40 мм.

Л) Скобы для степлера похожи на своих офисных «собратьев». Для их фиксации молоток не нужен. Размеры: 6-14 мм.

М) Стекольный гвоздь — мелкий гвоздь прямоугольной формы без шляпки — применяется для крепления стекла в оконных или картинных рамах.

Н) Гофрированные шпонки — штампованные металлические изделия которые забивают поперек стыков, чтобы быстро соединить детали.

О) Гвоздями для гипсокартона — оцинкованными гвоздями, прикрепляют гипсокартон к деревянному каркасу перегородки. Их длина 30 или 40 мм.

П) Гвозди для крепления к каменной кладке вбивают в твердые поверхности. Их используют вместо шурупов. Размеры: 15-100 мм.

Р) Паркетные гвозди раньше использовали для крепления досок пола к деревянным балкам пола. Размеры: 40-75 мм.

С) Коваными гвоздями со шляпкой в старых домах прикрепляли плинтусы, дверные коробки и аналогичные конструкции. Их обычная длина: 25-100 мм

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *