Как шпаклевать деревянные двери

Как шпаклевать деревянные двери

В принципе, поверхность дерева, как и любую другую необработанную поверхность, необходимо шпаклевать, чтобы ваши окна либо двери, либо какие-нибудь другие деревянные изделия выглядели красиво.

Новую, деревянную дверь, которую вы только забрали от плотника нужно еще как следует обработать, прежде чем устанавливать. Порой весь вид портится из-за того, что вроде бы новая дверь выглядит как старая: заусенцы не зашкурены, ямки не зашпаклеваны.

Все принципы шпаклевки деревянной поверхности точно такие же как и обыкновенной оштукатуренной стены, точно так же нужно грунтовать и шкурить.

Для того чтобы зашпаклевать деревянную поверхность вам понадобится шпаклевка по дереву. В зависимости от того, где будет находится ваше деревянное изделие можно купить шпаклевку как для внутренних, так и для наружных работ. Ничего страшного не будет, если вы зашпаклюете внутри межкомнатные двери шпаклевкой для наружных работ, наоборот держаться будет лучше. Можно попробовать цвет шпаклевки под будущий цвет всего деревянного изделия.

Также вам понадобится очень меленькая шкурка, потому что нужна идеально гладкая поверхность, которую можно получить, зашкурив нанесенную шпаклевку мелкой наждачной бумагой.

Также понадобится более крупная наждачная бумага, чтобы зашкурить непосредственно саму древесину.

Давайте представим себе, что вам необходимо зашпаклевать деревянное дверное полотно.

Порядок выполнения работ будет таков:

Во-первых. Возьмите наждачную бумагу и хорошенько зашкурьте дефекты на двери, уберите все заусенцы.

Можно воспользоваться ручным шкуротером, чтобы не держать наждачку пальцами.

После ошкуривания хорошенько очистите щеткой дверное полотно от пыли. Внимательно изучите поверхность и посмотрите, в каких местах нужно наносить слой шпаклевки. Можете также предварительно загрунтовать поверхность тем грунтом, который рекомендует изготовитель шпаклевки. Я обычно грунтую простым грунтом глубокого проникновения, который используется практически при всех строительных работах.

Подождите, пока грунт высохнет, и приступайте к шпаклевке. Дерево не шпаклюется толстым слоем, если впадина слишком большая, то придется заделывать ее в несколько слоев. При шпаклевке желательно использовать широкий шпатель, чтобы после одного проведения поверхность сразу становилась ровная.

После того как шпаклевка высохнет не забудьте ее зашкурить хорошенько меленькой наждачкой и снова загрунтовать. Подождите, пока грунтовка высохнет, и снова внимательно присмотритесь: возможно остались какие-нибудь дефекты и их придется обработать еще раз.

Скребок строительный – доступный способ зачистить поверхность!

Современные лакокрасочные материалы способны держаться на поверхности годами, не выцветая и не шелушась. Однако для достижения такого результата необходимо соблюдать весь технологический процесс! Удаление старых слоев краски и лака с поверхности – одно из главных его условий. Многие любители или строители-непрофессионалы считают, что достаточно удалить отслоившуюся краску, но на самом деле снимать нужно весь слой до основания.

Скребок-шпатель с этой задачей справиться может, однако для удаления краски вам придется приложить титанические усилия и посвятить этому очень много времени. Ладно, если объемы работы действительно небольшие, но когда речь идет о покрашенной по всем правилам стене, у вас после часа работы попросту опустятся руки, и вы будете готовы пренебречь всеми требованиями, лишь бы завершить работу поскорее. Так что же, покупать специальную технику? В случае с домашним ремонтом, который вы решили провести своими силами, это будет неразумно, но выход из положения есть всегда! Помимо скребка, вы можете обзавестись и другими приспособлениями для удаления краски. Для простоты разделим их на три группы: термические, механические и химические.

Не скребком единым – плавим краску!

В деле удаления старых слоев краски вам поможет фен. Только не тот, которым мы сушим волосы, а строительный. Внешне он, кстати, практически ничем не отличается от своего «косметического побратима», однако температуру на выходе выдает куда выше, вплоть до того, что нагреваемый материал может воспламениться! Говоря о термическом способе, речь как раз о нагревании краски феном – при высокой температуре даже самое старое трехслойное покрытие станет мягче и легко удалится скребком. Некоторые модели фенов даже оснащены насадкой-шпателем, которая крепится к соплу, чтобы одним движением нагревать и сразу же удалять краску.

Насколько это может быть удобно, во многом зависит от самой краски – если она легко воспламеняется, то вы рискуете постоянно бороться со вспышками огня. Обычным термопистолетом в этом плане работать проще, поскольку контроля куда больше. Краску нужно удалять сразу, как только она стала мягче – перегрев и обугливание могут лишь усложнить вашу работу. Есть составы, которые не поддаются термообработке – как бы вы их не нагревали, они не станут мягче, а вы можете повредить материал под краской.

Поэтому, если есть возможность протестировать на конкретной поверхности такой агрегат, обязательно сделайте это. Самые лучшие результаты такой способ дает при снятии старых слоев с деревянных изделий, поскольку металлические отводят тепло, и краска прогревается хуже. Лучше всего использовать для изделий из дерева деревянный же скребок, поскольку металлическим вы можете серьезно поцарапать изделие. По ширине такой инструмент должен быть идентичным ширине нагреваемого пятна. Также запомните, что скрести нужно вдоль волокон дерева.

Способ механический – скребку и не снилось!

Много пыли, шума и отличный результат очистки – так вкратце можно описать механические способы снятия старых слоев краски. И для этого не обязательно приобретать дорогие инструменты – вы вполне можете обойтись тем, что уже у вас есть. Например, купить специальные наждачно-лепестковые насадки для болгарки или же насадку-цепь для дрели. Оператору необходимо держать электрическую дрель параллельно стене, чтобы крутящаяся цепь сбивала краску. Этот способ приобретает все большую популярность, поскольку при снятии краски возникает гораздо меньше пыли, чем при обработке болгаркой или шлифовальной машиной. К тому же, такую насадку можно сделать самостоятельно.

Следует учесть, что при работе звенья достаточно быстро изнашиваются и отлетают, поэтому для нескольких стен нужно запастись сразу двумя-тремя такими насадками.

Механическими способами достаточно сложно обрабатывать места состыковки стен с полом, особенно если пол уже отремонтирован, поэтому очистку стен нужно планировать раньше. В таких случаях вам и пригодится скребок. Не забывайте и о мерах безопасности – куски краски не причинят вреда рукам, однако осколки могут травмировать глаза.

Снимая слои болгаркой, помните и о вреде пыли, особенно если ремонт происходит в доме, где лет 40 не зачищали стены от старых красок. Дело в том, что строительные нормативы того времени не слишком ограничивали содержанием свинца, дозы которого в ЛКМ были завышены в несколько раз. Вдыхая эту пыль, вы рискуете получить серьезное отравление! Более того, осевшими микрочастицами будут дышать все домочадцы.

Поэтому, если вы решили проводить капитальный ремонт, лучше отправить всех домашних к родственникам, хотя бы до тех пор, пока вы не закончите самые пыльные работы. А чтоб обезопасить себя, смачивайте перед обработкой поверхность, чтобы влага сдерживала образование пыли. После завершения работ проведите очистку помещения, причем не просто мокрой тряпкой, а фосфатосодержащим средством для уборки, например, жидкостью для посуды. Одной части средства на три части воды будет достаточно, чтобы нейтрализовать свинец. Правда, после этого придется отмывать еще и следы моющего.

Химия против химии – нанес, подождал, зачистил!

По сути, каждый красочный состав создан из разных химических реагентов. Как говорится, клин клином вышибают – для удаления слоев старой краски используют химические препараты, которые наносятся поверх нее и размягчают слои, не повреждая при этом поверхность под краской! Внешне действие смывок напоминает воздействие феном – масляная краска начинает пузыриться и отслаиваться, и при этом вы не рискуете перегреть поверхность. Чтобы препарат начал действовать, его достаточно нанести щеткой или кистью на нужные места и выждать определенное инструкцией время.

Отслоившаяся краска удаляется обычным скребком, правда, далеко не всегда средство проникает так глубоко, чтобы «поднять» все слои, поэтому иногда приходится очищать поверхность поэтапно. Следует также помнить, что на горячих поверхностях смывки будут быстро испаряться, в результате чего их действие будет «смазанным». К тому же, хоть такие составы и рассчитаны на большое количество лакокрасочных материалов, далеко не все ЛКМ из прошлого начинают реакцию со смывками. В сети вы можете найти множество рецептов самодельных смывок, которые, помимо разных наполнителей, содержат каустическую соду.

Стоит отметить, что это сильная щелочь, которая при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги, поэтому, задавшись целью приготовить смывку самостоятельно, будьте очень аккуратны. Один из самых простых рецептов заключается в смешивании пяти килограмм просеянного мела и такого же количества известкового теста, которые разводят до густоты шпатлевки 20 % раствором каустической соды. Эту пасту наносят шпателем на поверхность и, в зависимости от толщины слоя, ждут полчаса-час, пока он не станет мягче настолько, чтобы его можно было снять шпателем.

Однако, исходя из опыта обывателей, этот способ срабатывает далеко не так, как хотелось бы – слишком толстые слои старой краски каустическая сода не берет. А если продержать пасту дольше, то она может попросту засохнуть. Поэтому сфера применения такой смывки достаточно ограничена. К тому же, после снятия красочного слоя поверхность нужно тщательно промывать водой и раствором уксусной кислоты для нейтрализации щелочи – уж слишком много лишних телодвижений, по сравнению с механическим или термическим способами.

Старые, но добротные деревянные двери не всегда могут достаточно гармонично вписаться в только что сделанный ремонт помещения. В этом случае оптимальным решением станет реставрация деревянных дверей, так как финансовые затраты на приобретение и установку нового дверного блока значительно увеличивают и без того довольно значительные расходы. Кроме того, заказанную столярку часто доставляют необработанной, и с ней приходится проделывать практически те же самые работы – шлифовку, шпаклевку, окраску и сушку.

Инструменты и материалы

Для выполнения работ желательно выделить отдельное помещение, так как процесс обработки является довольно пыльным и занимает достаточно много времени. Целесообразно, в этом случае, заранее оборудовать рабочую поверхность, на которой будет производиться ремонт снятой с петель двери. Потребуется, также, обеспечить приток свежего воздуха или организовать, при возможности, проведение работ по окраске или лакировке вне помещения, к примеру, под навесом на улице.

При ремонте дверей понадобятся:

  • промышленный фен. Мощный строительный инструмент значительно облегчит черновую работу и подготовит полотно к дальнейшей реставрации;
  • шпатель. Для снятия старого лакокрасочного покрытия лучше всего подойдет шпатель-лопатка с металлической рабочей поверхностью, заточенной под углом с одной стороны. А для нанесения шпаклевки, во избежание повреждения полотна двери, следует подготовить резиновый или силиконовый шпатель;
  • ленточная шлифовальная машинка. Если под рукой не окажется такого инструмента, то вполне можно будет обойтись набором простой абразивной шкурки;
  • шпаклевка по дереву. Под покраску полотна ее цвет не имеет особого значения. Но если после реставрации деревянной двери предусматривается покрытие поверхности лаком, то цвет шпаклевки подбирается в тон древесины;
  • краски или лаки по дереву. Сильно поврежденные, растрескавшиеся двери, требующие нанесения большого количества шпаклевки, лучше всего сразу готовить под покраску.

Кроме вышеперечисленного, под рукой всегда должны находиться электродрель или шуруповерт, молоток, стамеска, фомка, достаточное количество саморезов и гвоздей, набор кисточек и валиков для покраски. Подбор инструментов и материалов следует производить с учетом разновидности древесины и толщины старого нанесенного слоя краски, наличия деформаций и трещин на дверном полотне. Перед началом ремонта и реставрации следует позаботиться о приобретении новой фурнитуры – дверных ручек, замков, петель.

Важно при выборе постараться выбрать новую фурнитуру, соразмерную старой. В противном случае придется заново что-либо врезать, высверливать или наращивать.

От б/у наличников лучше всего избавиться. Новые изделия обойдутся недорого, а затраченные усилия на реставрацию старых планок не оправдают потраченного времени. Купленные наличники можно сразу зашкурить и загрунтовать, подготовив их, таким образом, под покраску.

Снятие старого лакокрасочного покрытия

Многократно окрашенная дверь имеет довольно толстый слой старой краски, который счистить бывает довольно сложно. Снятие покрытия мастера производят несколькими способами:

  • химическим;
  • термическим;
  • механическим.

При химическом способе используются специальные смывки для удаления краски, размягчающие поверхностный слой, который затем легко удаляется шпателем. Следует учитывать, что химическое действие реагента после нанесения состава продолжится до тех пор, пока активное вещество полностью не испарится. Поэтому, во избежание повторной обработки, домашние мастера советуют накрывать зачищаемые поверхности слоем целлофановой пленки, чтобы как можно дольше удержать летучие вещества нанесенной смывки и продлить время реакции.

Внимание! Большое количество выделяемых токсичных веществ, требует обязательного использования средств индивидуальной защиты и проветривания помещения.

Выбирая различные жидкости, необходимо помнить, что для каждого типа краски существуют свои специфичные смеси. Наиболее эффективным считается применение гелевых растворов. Их состав препятствует быстрому испарению и имеет бОльшую концентрацию активного вещества, что содействует уменьшению расхода смывки.

Под термическим способом снятия старой краски подразумевается предварительный разогрев обрабатываемого слоя с последующим удалением его шпателем. Для работы, в этом случае, используют электрический строительный фен или паяльную лампу.

Работа с промышленным феном требует определенной осторожности, так как он разогревает поверхность до 600 градусов. Небольшие участки нагревают до размягчения и вздутия покрытия, после чего слой снимают шпателем. Оставшиеся сегменты старой краски удаляют наждачкой.

Внимание! Применение паяльной лампы в закрытом помещении пожароопасно!

Механический способ больше подходит для обработки гладких дверей, покрытых лаком. Слой легко снимается с помощью ленточной шлифовальной машинки, но многократно окрашенное полотно плохо поддается механическому воздействию.

Грунтовка и окраска дверей

Работы по грунтовке и последующей окраске следует производить при горизонтальном положении дверного полотна, что обеспечит более равномерное распределение составов и не допустит подтеков. Для надежного схватывания краски с древесиной и получения качественного покрытия дверь рекомендуется загрунтовать. Укрепить материал и уменьшить последующий расход наносимой краски поможет грунтовка глубокого проникновения.

Наносить грунтовочные составы и краски можно различными способами:

  • краскопультом;
  • кисточкой;
  • поролоновым валиком.

Использование краскопульта значительно экономит расход материалов, однако его применение требует определенной сноровки и отдельного помещения. Инструмент отлично справляется с обработкой установленных декоративных элементов на полотне двери, не допуская излишних наплывов.

Окрашивание поверхности кистью следует начинать с обработки рельефных участков дверного полотна – с филенок и выступающих элементов. Для этих целей можно использовать и неширокий, до 40мм, поролоновый валик. Наносить краску необходимо вдоль волокон древесины уверенными мазками, стараясь как можно равномернее распределять ее по всей поверхности. После окрашивания потребуется полная просушка каждого из слоев. Ее временной период указывается в инструкции, размещенной на банке.

После окончательного схватывания последнего нанесенного слоя краски или лака реставрация деревянных дверей для кого-то может считаться завершенной, но это не совсем так. Последним этапом в работе станет установка дверного полотна на новые петли, врезка замка и установка дверных ручек.

Ремонт дверной коробки, обычно, не требуется, но при необходимости реставрацию проводят по вышеописанной технологии. Следует отметить, что демонтаж коробки выполняют только в том случае, если в помещении предусматривается делать общий ремонт. Также следует обратить внимание на то, что вертикальные стойки дверной коробки, имеющие сколы в местах расположения петель, придется однозначно заменить.

Характеристики и процесс изготовления

Для начала необходимо сказать, что на сегодняшний день существует масса заводских смесей, предназначенных для данных задач. Однако будь то шпаклевка по дереву для пола или для работы с мебелью ее отличает довольно большая стоимость. Особенно это ощутимо при необходимости обрабатывать массивные площади или конструкции.

Заводские смеси высокого качества продают обычно в небольшой расфасовке, чтобы предотвратить их быстрое застывание при контакте с воздухом

Свойства

  • Прежде всего, качественная смесь должна отлично ложиться на поверхность и иметь высокий уровень адгезии. При этом плотность соединения часто проверяется вибрацией и даже незначительными механическими воздействиями.
  • Также шпаклевка по дереву для наружных работ обязана иметь определенную устойчивость во влаге и способность переносить интенсивный нагрев и холод. Стоит сразу сказать, что для фасадных работ изготавливают отдельные материалы, которые помимо своих дополнительных качеств довольно часто получают определенный уровень токсичности из-за применения некоторых компонентов.

    Некоторые материалы данного типа сразу изготавливают с расцветкой под определенную породу древесины

  • Отдельного внимания заслуживает тот факт, что полученное вещество обязано иметь определенную эластичность. Мастер должен легко расположить его в проблемном месте и при помощи шпателя растянуть слой по всей поверхности.
  • После застывания шпаклевка обычно становится очень прочной и твердой. Однако при работе с древесиной стоит изготовить такое вещество, которое будет сохранять свою эластичность, но при этом его можно будет обработать наждачной бумагой.

Даже для древесины существует огромное количество различных видов шпаклевки, которые обладают своими уникальными свойствами и особенностями

  • Если нужна шпаклевка по дереву для дверей, то нужно понимать, что на нее постоянно будут воздействовать различные факторы в виде вибрации. Поэтому подбирают такой материал, который очень устойчив к данным силам и имеет очень высокую адгезию.
  • Большинство мастеров выбирают в качестве строительного или отделочного материала древесину из-за ее хорошего внешнего вида. Именно поэтому шпаклевку стараются подбирать под цвет используемой породы дерева, чтобы следы от работы были незаметны.

После затвердевания состав обязательно должен поддаваться шлифовке

  • Другие специалисты считают, что данный вид обработки конструкции уместен только лишь в том случае, когда планируется выравнивание под покраску. Тогда следует учитывать, что состав шпаклевки не должен вступать в реакцию с выбранным красителем. В противном случае можно получить разводы на поверхности или неровности появятся вновь.

Совет!
Практически все данные свойства должны сочетаться в одном материале.
Именно поэтому профессиональные мастера рекомендуют использовать заводские смеси популярных марок, если объем работ позволяет производить такие затраты.

Вид лака, который можно использовать для изготовления

Изготовление

  • Прежде всего, определяются с тем, для каких работ необходим материал. Если шпаклевка будет использоваться внутри помещения, то для ее основы берут специальный водорастворимый лак. Для фасадных работ лучше всего использовать смеси устойчивые к влаге, хотя их цена может быть в несколько раз выше.
  • Далее необходимо взять обычный мел и измельчить его до порошкового состояния. Профессиональные мастера рекомендуют приобретать его уже в таком виде, поскольку чаще всего его стоимость будет ниже, чем у кускового или брусового материала.

Некоторые мастера вместо лака предпочитают использовать клей ПВА, но изготовленная таким образом шпаклевка сильно долго сохнет

  • Мел смешивают с основой, до достижения состояния похожего на зубную пасту. При этом стоит заранее разделить смесь на две части, в одну из которых добавляют опилки. Так получают шпаклевку для выравнивания крупных перепадов.
  • На следующем этапе инструкция по изготовлению предполагает добавление небольшого количества пигмента, чтобы придать смеси желаемый цвет. После этого состав оставляют закрытым на несколько часов, чтобы он смог настояться и все вещества вступили в реакцию друг с другом.
  • Следует сказать о том, что некоторые производители подобных материалов настоятельно рекомендуют перед началом шпаклевочных работ произвести грунтование поверхности. Так увеличивается уровень адгезии и снижается впитываемость древесины.

Совет!
Профессиональные мастера рекомендуют изготавливать самодельную шпаклевку в небольших количествах, для работы на один день.
В противном случае вещество может засохнуть или потерять свои свойства.

Мел в мешках с большой расфасовкой

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию по самостоятельному изготовлению шпаклевки. Также на основании предложенного выше текста, следует сделать вывод о том, что порой намного проще и дешевле создать необходимый материал самому, чем приобретать готовую смесь в магазине. Однако такое утверждение верно только при работе с большими объемами, а в частных масштабах порой проще использовать готовые составы.

  • Шпаклевка для паркета: видео-инструкция как шпаклевать своими руками, особенности паркетных смесей для дуба, цена, фото

    Сегодня строительные магазины могут порадовать огромным изобилием различного материала для декорирования полов в частных домах и квартирах . Одним из…

  • Шпаклевочные работы: внутренние, внешние, уличные, стоимость, виды шпаклевок, видео-инструкция по монтажу своими руками. фото и цена

    Если вы хотите добиться идеально ровных фасадов, потолков и стен в помещении, вам необходимо провести шпаклевание поверхностей. Окончательный результат…

  • Зачем и чем лучше шпаклевать стены кирпичные: сколько стоит прошпаклевать, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

    Правильно произведенные отделочные работы могут преобразить интерьер вашей квартиры и сделать ее по-настоящему уютной и красивой. Причем для этого…

Чем обработать деревянные двери в бане

Как уже упоминалось выше, банные двери подвергаются самому сильному воздействию влажности и перепадам температур. И если их не оградить от такого негативного воздействия, даже самые качественные изделия через год эксплуатации превратятся в негодный к применению хлам с большими щелями и трещинами.

Поэтому такие двери обязательно обрабатываются специальным составом, который так и называется – лак для бань и саун.

Это прозрачный лак, сквозь который видна фактура древесины. Изготавливают его на акриловой основе, он является водорастворимым, быстро сохнет, практически не имеет постороннего запаха. После высыхания банная дверь пахнет деревом.

Наносится лак только на хорошо подготовленную поверхность. Она должна быть сухой и чистой, и обязательно обработана антисептическим составом глубокого проникновения, к примеру, NTOMID 200, который специально производится именно для помещений с повышенной влажность и сильными перепадами температуры. Антисептик наносится в два или три слоя, а после высыхания проводится обработка лаком. Наносится он только при температуре выше +5С в 1-3 слоя, каждый из которых перед нанесением последующего обязательно высушивается естественным способом.

Если температура в помещении +20С, а влажность 65%, то лак высохнет за один час. Одного литра хватит, чтобы обработать плоскость размерами 7-10 м². Его можно разбавить водой, но с учетом, что ее объема не будет больше 10%.

Чем обработать деревянные двери перед покрытием лаком

В принципе, технология подготовки деревянной двери к лакированию ничем не отличается от вышеописанной в первом разделе. Конечно, если дверь старая, и ее необходимо заново покрыть лаком, тогда прибавляется несколько дополнительных операций, что увеличивает время реставрации. Как все это происходит.

  • В первую очередь надо избавиться от старого слоя лака. Это можно сделать вручную, прошкурив поверхности дверного полотна наждачной бумагой, или воспользоваться шлифмашинкой. Главное в этом деле – использовать мелкозернистую наждачку. Обратите внимание, что использовать для удаления лака специальный раствор, который мастера называют смывка, нельзя. Жидкость начнет впитываться в древесину и изменять ее цвет. Если бы дверь в дальнейшем окрашивалась, тогда смывку можно было бы использовать.
  • Затем изделие исследуется на предмет наличия мелких и крупных дефектов, которые надо заделать шпаклевкой по дереву.
  • После высыхания шпаклевочного раствора места заделки шлифуются для придания ровной поверхности.
  • После чего на полотно наносится антисептик, лучше в два слоя.
  • Далее дверь обрабатывается грунтовкой.
  • Если есть необходимость изменить цвет древесины, сделать ее темнее, то именно сейчас ее покрывают морилкой.
  • И последний этап – лакирование, которое обязательно проводится в два слоя.

Обратите внимание, что все нанесенные слои перед укладкой следующего должны просохнуть. Это гарантия качества конечного результата. Еще один момент – лак, пропитки и грунтовки должна иметь одну и ту же основу. Если этого правила не соблюдать, то велика вероятность, что материалы будут отслаиваться друг от друга. Поэтому необходимо приобретать их от одного производителя.

Категория: Двери, Отделка

Дефекты внутренних дверей и способы их ремонта

Способ ремонта зависит от функций дверей, так как требования к ним по теплоизоляции, звукоизоляции, гидроизоляции различны. Для определения состояния дверей, как и для окон, используют ведомость обследования. Дефекты внутренних дверей и их причины приводятся в таблице ниже:

Дефекты внутренних дверей

(20) Вспучивание, искривление многослойных створок во многих случаях делают невозможным закрывание двери. Под действием влажного воздуха, а также из-за ошибок, допускаемых при изготовлении, возникает коробление древесины. Правильная технология склеивания предупреждает такие дефекты. Ремонт может быть необходим только для прекращения движения воздуха между листами. Искривления, коробления многослойных дверных створок вызываются дефектами древесины и нарушением технологии изготовления, но могут быть и результатом плохого ухода. Если использовали некачественную древесину или плиту, то ремонт не имеет смысла, нужно заменить все полотно двери. При небольшом искривлении дефект полотна компенсируют подгонкой рамы. Иногда снимают старую обивку двери, делают новую. Важно, чтобы с обеих сторон напряжения были одинаковые.
(21) Отслоение листов происходит в большинстве случаев из-за нарушения технологии склейки или плохого качества клея, но может быть и результатом неправильной транспортировки, складирования, попадания влаги, появившихся трещин и изломов. На влажность древесина рамы створки и материал покрывающего листа реагируют по-разному. Под действием напряжений лист даже при идеальном приклеивании отпадает или лопается на куски. Отслоившиеся листы покрытия двери ремонтируют, приклеивая их под прессом.

Ремонтировать древесно-волокнистую плиту на месте трудно, поэтому ее обычно заменяют. Проломы, трещины и другие повреждения происходят из-за безответственного обращения с дверью. Дверные полотна, покрытые многослойными листами, ремонтируют, заменяя верхние, поврежденные слои фанеры. Древесно-волокнистые плиты, как правило, заменяют. Дефекты древесины в виде трещин, изломов, выбоин обычно могут быть отремонтированы. Трещины, небольшие отколы заделывают шпаклевкой, клиновидными рейками. Выпадающие сучки и заметные выбоины заделывают заплатами.
(22) Повреждение и отпадение наличников происходит в первую очередь в конструкциях, смонтированных на дверной коробке, которые изготовляются гладкими иди с различными выпуклыми украшениями. Отслаивания происходят и в углах, и в местах соединений. Повреждения наличников — следствие плохого качества древесины, но причинами могут быть и внешнее воздействие, усыхание древесины. Пазы, образующиеся в местах соединений в углах шириной менее 3 мм, заделывают гипсом на клею или шпаклевкой. Если щели, пазы шире, то на них надо накладывать заплаты. Отслоившиеся наличники целесообразно приклеить и прибить гвоздями. Пазы у штукатурки прикрывают рейками, прибитыми к краю наличников. Повреждения наличников происходят и вследствие естественного износа. В этом случае надо очень внимательно относиться к совпадению по цвету вставок в местах повреждений. Различные профили и рейки ремонтируют накладками на клеевых соединениях или гвоздях. Выбоины и углубления заделывают гипсом на клею, но всегда следят за подбором краски.
(23) У дверей с клееной коробкой иногда расшатывается вся конструкция, что свидетельствует о плохом качестве выполнения соединений и сборки. При грубой эксплуатации (удары при каждом закрывании) вся конструкция может выпасть. Сняв рейки, закрывающие зазоры, можно приступить к ремонту или креплению деталей (два из возможных способов показаны на схеме ниже). Работы вызывают необходимость частичного разрушения штукатурки: проще всего закрыть такие места рейкой по плоскости стены, прикрепив ее к дверной коробке.

Усиление одинарной коробки входной двери

а — деревянные клинья; б — усиление металлическими клиньями; 1 — штукатурка; 2 — пара деревянных клиньев; 3 — металлический профиль; 4 — стальной клин.
(24) Коробление дверей и невозможность плотного их прилегания ведут не только к потере тепловой энергии, но и ухудшают акустические качества. Во время ремонта перекосившихся дверей, створки которых соединены врубкой, в углах делают гнезда под клинья с углом в 10° и вставляют их, закрепляя на клею (см. схему ниже):

Исправление кривизны рамы дверной створки расклиниванием

1 — клин; 2 — трещина; 3 — рама.
Клинья забивают до тех пор, пока створка не выровняется. Чрезмерно сильное расклинивание может вызвать расщепление рамы, поэтому нужно забить дополнительные клинья на расстоянии 5 мм от предыдущих. Перекрытие проема створкой отмечают карандашной линией при закрытой створке.

Обычно обследование начинают с проверки работы арматуры (нет ли дефектов из-за износа, ослабления, слабости конструкций), правильной пригонки створок. Исправляют арматуру, подгоняют петли, устраняют ослабленность креплений, подгибают стержни петель. Если этого недостаточно, то притвор исправляют креплением реек, дополнительной изоляцией.
(25) Наряду с устранением трения дверных створок, перекосов, люфтов и других дефектов наиболее часто встречаются требования усилить акустическую изоляцию внутренних дверей. Ремонт аналогичен ремонту окон. Нижний зазор между дверной створкой и полом прикрывают способами, показанными на схеме ниже:

Нижние запорные устройства дверных створок

а — упругий профиль; б — г — упругий элемент запорного устройства, выходящий наружу при закрывании двери.
(26) При проведении ремонтов одним из самых важных процессов в столярных работах является надежное склеивание. Основным условием хорошей склейки является уровень влажности древесины, который должен соответствовать одновременно и склеиваемости материала, и свойствам клея. Влажность древесины влияет не только на стабильность размеров, но и на возможность защиты поверхности покрытиями, и на уход за ней. При выполнении любых ремонтных работ очень важно соблюдать технологию склеивания, а также правильно подбирать клей. При использовании любых клеев следует обращать внимание на требования, выполнение которых обязательно: очистка поверхности, обезжиривание, соблюдение соответствующей температуры, давления на склеиваемые поверхности, необходимая выдержка после склеивания. Лишь после выполнения этих требований изделие можно подвергать обработке.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *