Как повесить бойлер

Как повесить бойлер

Бойлеры емкостью до 30 литров можно вешать практически на любую стену с использованием пластиковых дюбелей. При подборе крепления баков объемом 50-200 литров, если их обязательно нужно повесить на стену, необходимо учитывать следующие факторы:

Если стена, на которой будет крепиться водонагреватель, бетонная, каменная, кирпичная или шлакоблочная, то никаких противопоказаний к установке бойлера на такую стену нет. Для закрепления бойлера обычно используются металлические распорные анкерные болты:

Фотография 1. Внешний вид втулочных анкерных болтов.

Анкера с крючком на конце (1) удобны тем, что их можно сначала вкрутить в стену, а затем просто повесить водонагреватель. Однако не всегда конструкция крепления водонагревателя это позволяет и тогда понадобятся анкерные болты (2) под шестигранный ключ или под крестовую отвертку (на фотографии не показаны). Чем больше вес бойлера, тем большего диаметра и большей длины анкерные болты могут понадобиться. Конструктивно анкерные болты могут немного отличаться, бывают клиновые, втулочные, разжимные, забивные анкерные болты, но принцип действия у них приблизительно одинаковый, когда вкручиваешь винт, клиновидная гайка раздвигает распорную втулку, таким образом диаметр анкера увеличивается. Вместо гайки может быть клиновидная головка винта и тогда гайка накручивается в конце, недостаток таких анкеров в том, что после затягивания винт может выйти из отверстия дальше, чем планировалось.

Предельные нагрузки на анкерный болт напрямую зависят от прочности бетона (в данном случае имеется в виду тяжелый бетон), камня, кирпича или шлакоблока в который болт вбивается, при этом забивать анкера в кладочный раствор между камнями, кирпичами или шлакоблоками крайне нежелательно, если это не несущая стена. Да и у несущих стен прочность кладочного раствора все равно меньше прочности кирпича и даже шлакоблока. Само собой любую строительную конструкцию и в данном случае размеры анкерного болта можно рассчитать, но для этого нужно знать класс бетона или марку кирпича, шлакоблока, толщину стены, расстояния от края и верха стены до отверстия и многое другое. Чтобы не тратить несколько недель на изучение технической документации строительных конструкций, существующих видов и тонкостей расчета анкерных болтов, обычно руководствуются следующими соображениями:

1. После подвешивания накопительного водонагревателя нагрузка может распределиться так, что основной вес будет держать только один анкер, при этом нагрузка на вырывание в любом случае будет распределена между 2 анкерами (или 2 верхними анкерами если всего анкеров будет 4).

2. Сами по себе анкерные болты могут выдерживать достаточно большую нагрузку на срез и на вырывание, измеряющуюся в тоннах, так, например, даже самый тонкий анкерный болт М6 может выдержать нагрузку на вырывание до 2.4 тонны, а на срез до 1.2 тонны, но вот разрушение материала, в который забит анкер, может произойти намного раньше. Так как материал, в который забит анкер, работает на только на сжатие, но и на растяжение, а ни искусственный ни натуральный камень особой прочностью на растяжение не отличаются, то это нужно учитывать. Например, нормативно допустимая нагрузка на бетон класса В15 на растяжение составляет около 7.5 кг/см2, нормативно допустимая нагрузка на бетон класса В15 на сжатие составляет около 75 кг/см2. Чем больше глубина анкера, тем больше площадь бетона, работающего на растяжение и соответственно тем большую нагрузку выдержит такой анкер. Например при глубине анкера 10 см бетон класса В15 выдержит нагрузку на вырывание до 1.2 тонны, а при глубине анкера 6 см предельной нагрузкой могут стать 300 кг. А если использовать рекомендуемый коэффициент запаса = 4, то максимальная нагрузка для анкерного болта длиной 10 см составит 300 кг, а для анкерного болта длиной 6 см — 75 кг. Вырывание анкера из отверстия без разрушения материала, в который забит анкер может произойти, если анкер был закручен с недостаточной силой, или отверстие под анкер слишком большого диаметра. Уменьшить вероятность такого вырывания помогает сила трения и чем больше диаметр анкерного болта тем значение силы трения больше.

3. Примерно подобрать длину и диаметр анкерных болтов с учетом вышеизложенных соображений можно по следующей таблице.

Емкость водонагревателя, л Примерная нагрузка на вырывание, кг Материал стены Рекомендуемый диаметр болта, М Рекомендуемая длина болта, см
30 — 50 л 15 — 25 бетон 6-8 6-8
кирпич, шлакоблок 8-10 8-10
80 — 100 л 25 — 35 бетон 8-10 8-10
кирпич, шлакоблок 10-12 10-12
150 — 200 л 45 — 60 бетон 10-12 8-12
кирпич, шлакоблок 12-14 12-15

Примечание: Более точно определить нагрузку на вырывание можно с учетом фактических размеров бойлера.

В некоторых моделях вырывающее усилие для бака емкостью 80 литров может быть больше, чем для бака 150 литров от другой компании производителя. Больше подробностей в статье «Определение вырывающего усилия…»

Если электрический накопительный водонагреватель планируется повесить на перегородку из кирпича толщиной в четверть или половину кирпича, на перегородку из армированного гипса, гипсовых или пенобетонных блоков, то для этого лучше использовать анкерные болты с опорной шайбой.

Для таких анкеров сверлится сквозное отверстие, со стороны, противоположной месту крепления, устанавливается шайба. Чем тяжелее бак, и чем тоньше перегородка, тем большим должен быть диаметр шайбы. Впрочем название: «анкерные болты» в данном случае достаточно громкое, для этой цели можно использовать обычные болты соответствующей длины и диаметра, а вместо шайб можно использовать куски листового металла толщиной 1.5-3 мм с отверстием посредине. А для водонагревателей объемом 100-200 литров и этого может оказаться мало. Для подстраховки лучше использовать не шайбы, а прокатные уголки для того, чтобы перераспределить нагрузку от водонагревателя. Правда, эстетический вид смежного помещения от таких уголков явно не улучшится.

На саманные стены вешать водонагреватель объемом более 50 литров достаточно опасно. В таких случаях лучше изготовить металлический каркас из прокатных профилей и крепить бак к каркасу.

На каркасные перегородки, обшитые гипсокартоном, панелями МДФ или пластиковыми панелями, можно вешать нагреватель только после соответствующего усиления каркаса перегородки.

Больше подробностей по определению вырывающего усилия, действующего на анкера верхнего крепления, можно узнать здесь. Пример того, как обладая этими знаниями, можно повесить водонагреватель даже на свежеуложенную плитку, также приводится в отдельной статье.

3. Как подключить воду.

Чтобы подключить воду к нагревателю нужна соответствующая разводка водопроводных труб. Трубы могут быть пластиковые, стальные, металлопластиковые, медные — это не главное, главное, чтобы разводка была выполнена правильно. Схема подключения водонагревателя будет выглядеть приблизительно так:

Рисунок 1. Правильное подключение накопительного водонагревателя к водопроводной сети.

1 — накопительный электрический водонагреватель.

2 — основной запорный вентиль, установленный на отводе от стояка.

3 — запорные вентили, используемые для монтажа-демонтажа водонагревателя (если заземления нет, то водонагреватель придется менять достаточно часто). Установка таких вентилей позволяет выполнять ремонтные работы без перекрытия подачи воды по всей квартире или дому.

4 — сливной вентиль, необходим только для спуска воды в случае ремонта или замены водонагревателя.

5 — предохранительный (обратный) клапан, ставится для того, чтобы в случае отсутствия воды в водопроводной сети вода из бака не уходила. Данный клапан можно рассматривать как средство дополнительной защиты — если, например, воды в водопроводной сети нет, а смеситель (7) оставлен включенным, то вода постепенно может вытечь из нагревательного бака, и если при этом включится ТЭН, то риск его перегорания намного увеличится.

6 — гибкие водопроводные шланги. Вообще-то использовать гибкие шланги для подключения накопительного водонагревателя совсем не обязательно, но как ни крути, это намного проще, быстрее и удобнее, чем жесткое подключение.

7 — смеситель (без комментариев).

Однако многим людям такое подключение кажется чрезмерно сложным и они используют следующую схему подключения:

Рисунок 2. Неправильное подключение накопительного водонагревателя к водопроводу.

Теоретически, такая схема подключения допустима, если Вы на 100% уверены, что вода в водопроводе будет всегда и никто не забудет закрыть кран смесителя или частая замена нагревателя Вас беспокоит меньше, чем эстетический вид помещения, в котором установлен водонагреватель. Ну и если придется менять или ремонтировать водонагреватель, то воду придется перекрывать на всю квартиру или дом.

Накопительный электрический водонагреватель хорош еще и тем, что его можно подключать к существующей водопроводной сети, это особенно актуально, если электрический водонагреватель будет использоваться в качестве дополнительного источника горячей воды. В этом случае схема подключения будет выглядеть приблизительно так:

Рисунок 3. Использование накопительного водонагревателя в качестве дополнительного источника горячей воды.

В этом случае без вентилей (3) перекрывающих подачу воды в нагревательный бак и из бака уже не обойдешься. Кроме того, отвод от стояка горячей воды должен быть оборудован обратным клапаном во избежание возможной утечки горячей воды в общий стояк. Такое возможно при разных давлениях в системах холодного и горячего водоснабжения, если вентиль (2) по каким-то причинам оставлен открытым. Как правило, если в квартире установлены счетчики учета воды, то и обратные клапаны установлены по умолчанию. Но если счетчиков нет, то клапан нужно поставить.

Как закрепить водонагреватель на тонкой стене

Наш ответ: в любом случае нужно рассматривать исключительно вашу ситуацию отдельно. Но закрепить водонагреватель даже на тонкой стене – возможно. Вам помогут специальные крепежи для стен, или потолка. Обязательно нужно за этим делом обратиться к мастеру, поскольку самостоятельно сделать вы не сможете.

Пояснение: основной страх всех – это то, что тонкая стена просто не выдержит веса бойлера на 80 и даже 50 л. Однако многие мастера сантехники спокойно крепят такие бойлеры даже к гипсокартонным стенам. Как это получается? Обычно используют специальные крепежи для этих случаев, которые крепятся, или на стены, или на потолок. Иногда используют и туда и туда для пущей крепости.

Сделать самостоятельно у вас не получится, поскольку в этом случае вам понадобиться просто огромный практический опыт мастера.

Можно ли закрепить водонагреватель на тонкой стене?

На самом деле по правильным технологиям крепления, стена должна быть чуть-ли не несущей, настолько крепкая конструкция должна быть. Однако в нашем случае не всегда так бывает и порой нужно решать проблему, которая уже сложилась. Не будете же вы класть новую стену, или покупать другую квартиру только для того, чтобы закрепить бойлер. Поэтому в вашу задачу входит только найти подходящего мастера, который согласиться сделать крепление для вашего случая.

Если вы все же имеете хороший практический опыт креплений тяжелых конструкций на тонкие стены, обратите свое внимание на возможность установки дополнительных крепежей, которые будут горизонтально впиваться и в боковые стены. Таким образом, крепеж будет держаться сразу на трех стенах. Также подумайте о том, что частично можно сделать крепления к потолку, который чаще всего крепче всех остальных стен в доме.

Пробуйте, не волнуйтесь. Если вы еще не купили бойлер, то вначале вызовите мастера и обсудите с ним проблему, а также проконсультируйтесь, какой величины бойлер будет максимально безопасно повесить на вашу стену. А если бойлер уже есть, значит просто вызывайте мастера и решайте существующую проблему.

Крепление — бак

Cтраница 2

Обод служит лля повышения механической прочности бака, В некоторых конструкциях обод используется, кроме того, и для крепления бака к крышке выклю ателя.  

Уход за бензиновым баком состоит в соблюдении правил заправки бака бензином, исключающих возможность засорения бака и попадания в него воды, в регулярной промывке бака и в проверке крепления бака. Необходимо следить, чтобы сливной кран был постоянно в самом нижнем месте бака, как предусмотрено установкой; тогда вода, случайно попавшая при заправке бензина, не будет скапливаться в баке, а будет выходить в отстойник. В противном случае, бак, несмотря на внутреннее покрытие, может проржаветь насквозь.  

Общий вид бака шестиосного тендера паровоза серии ФД: 1 — боковые стенки; 2 — потолок; 3 — днище; 4 — листовые поперечные крепления; 5 и 6 — продольные крепления; 7 — лапы для крепления бака к раме; 8 — горловина водяного бака; 9 — промывательный люк; 10 -ушко для подъема бака.  

Детальный осмотр и очистка частей выключателя без вскрытия баков; осмотр и подтягивание контактов в местах присоединения; осмотр фарфоровых покрышек вводов, армировочных швов и уплотнений головки; проверка уровня масла в расширителях вводов, отсутствия воды и грязи на дне расширителя, исправности всех уплотнений на фланцах, правильности положения и работы дыхательной трубки; проверка контакта меж ду верхним фланцем расширителя и верхним фланцем ввода; проверка состояния газоотводов и аварийных клапанов, их мелкий ремонт; проверка и чистка уплотнений и контактов в коробках зажимов трансформатора тока; снятие кожуха и осмотр деталей приводного механизма; очистка и мелкий ремонт маслоуказателя и арматуры; проверка исправности устройства для подогрева масла, крепления баков выключателя и привода, заземляющей проводки; осмотр и очистка от пыли привода выключателя; смазка трущихся частей; проверка действия выключателя и привода; проведение установленных измерений и испытаний.  

Очищают и промывают топливные фильтры и карбюратор. Проверяют крепление бака, фильтра-отстойника и всех топливопроводов.  

До начала монтажа должен быть произведен осмотр фундамента и приемка его от строительной организации. Для крепления баков к фундаменту при бетонировании закладываются стальные анкерные болты длиной 2 000 и диаметром 42 мм.  

При втором техническом обслуживании выполняют все работы, предусмотренные ТО-1. Кроме того, проверяют герметичность топливопроводов и крепление бака, топливных насосов, форсунок. Снимают форсунки с двигателя и регулируют их на стенде. Проверяют исправность механизма управления подачей топлива и циркуляцию топлива по магистралям системы питания. Снимают и промывают корпуса и фильтрующие элементы фильтров. При необходимости удаляют воздух из системы. Затем проверяют работу насоса высокого давления в разных режимах работы двигателя и регулируют минимальную и максимальную частоту вращения коленчатого вала. С помощью приборов контролируют дымление двигателя и при необходимости регулируют подачу топлива.  

При осмотрах проверяется отсутствие внешних механических повреждений мягких баков, потертостей, расслое-ния или вспучивания протектора, исправность и надежность крепления баков. Периодически проверяется состояние внутренних стенок баков. Осмотр и проверка состояния небольших баков производится на ощупь рукой через заправочную горловину, а больших баков — через специальные монтажные люки. После съемки крышек люков баки продуваются сжатым воздухом в течение 20 — 30 мин для уменьшения концентрации паров топлива. Работать внутри бака разрешается в специальном комбинезоне и противогазе.  

После приемки фундамента под монтаж выключателя необходимо проверить, комплектность и исправность всех деталей и частей выключателя, наличие конструкций, прижимов, болтов, шпилек, гаек и прокладок для установки и крепления баков к опорам фундаментов.  

Выключатель ВМ-35 отличается от выключателя ВМБ-10 не только количеством баков, но и тем, что у него есть дугогасительное устройство, облегчающее гашение дуги при разрыве его контактами электрической цепи. При ремонте выключателя ВМ-35 обращают особое внимание на состояние дугогасительного устройства, контактов и вводов. Чтобы получить доступ к дугогасительному устройству и контактам, отвертывают гайки крепления бака к крышке / выключателя, опускают бак лебедкой.  

Перед установкой на самолет баки промывают обезвоженным керосином, проверяют исправность системы поддавливания, состояние баков, узлов крепления, исправность и чистоту соединительной арматуры, резиновых уплотнений. Затяжка крышек заливных горловин должна производиться только от руки. Гайки крепления подвесных баков затягиваются тарированным ключом. При подвеске унифицированных пиленных баков усилие затяжки контролируется по зажатию контрольной шайбы на глухом упоре. При этом применяют обычный торцовый ключ.  

Масляный бак вместимостью 70 л состоит из корпуса с заливной горловиной, заборного фильтра, сапуна, сливного клапана и масломерной линейки.

В заливную горловину помещен сетчатый фильтр, а сверху установлена крышка с проволочной набивкой. На верхней горизонтальной стенке бака имеются фланцы с отверстиями для заборного фильтра и отвода масла из радиатора. К задней и боковым стенкам приварены угольники для крепления бака к раме.  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *