Как построить землянку

Как построить землянку

Как построить землянку своими руками

Подземные жилища существовали в Закавказье. Полуземлянки с костром-очагом у ительменов и нивхов исчезли лишь в XIX веке. У североамериканских индейцев и эскимосов продолжают бытовать. Строят дома заглубленные в землю и покрытые дёрном в Исландии. В сущности, землянка, это дом, погруженный в землю. То есть, роль стен у него выполняет сама земля. Поэтому основное – это крыша.

Грамотно построенная землянка может сослужить далеко не одну зиму. После ВОВ в отстраивающейся стране сотни тысяч семей годами жили в землянках и, поверьте, особых неудобств не испытывали. Эта статья не является инструкцией «Как построить землянку». Таких инструкций полным-полно в интернете. Здесь описан только мой личный опыт в этом деле, не претендующий на то, чтобы им пользовались как учебником, но некоторые полезные для себя сведения из него может почерпнуть всякий, кто решится самостоятельно построить землянку.

Идея построить землянку родилась не сразу. Когда у меня появился участок, я подумала, что для освоения нужно какое-либо временное помещение. В качестве такового, я сначала предполагала поставить металлический гараж, но сложный рельеф участка и трудный проезд делали это практически невыполнимым. И тогда мой приятель Виталич, посоветовал мне землянку. В качестве инструкции, он скачал из интернета файл с иллюстрациями, где было написано, как построить землянку. Идея мне понравилась тем, что на землянку нужно ничтожно мало стройматериалов, что делает её очень дешёвой в постройке, т.к. основной материал строения это земля.

Как только сошел снег, я бодро приступила к постройке, которая в основном заключалась в том, что мне надо было вынуть примерно 20 кубометров земли. По инструкции это должно было занять 100 человеко-часов, т.е. 1 человек проделывает эту работу за 100 часов. Я справилась за 50. Наверное, военные не сильно себя утруждают вводя такие нормативы. Вообще-то в инструкции вариант был 4х6 метров, и я так и думала копать, но поскольку у меня участок на склоне, то объём вынимаемого грунта всё время возрастал, и когда задняя стенка землянки оказалась высотой в человеческий рост, я окончательно задолбалась копать, и решила, что я не мотострелковый взвод, мне и 4х4 метра землянки хватит.
> > > > > >
Поскольку участок был когда-то разбит на террасы, то вход в землянку я спланировала так, чтобы не надо было спускаться ниже уровня нижней террасы, т. е. уровень пола землянки и уровень нижней террасы совпадали, таким образом, и вода в землянку не затекала.

Для удаления земли я сперва пользовалась подручными средствами, вроде корыта с верёвкой, или найденной на помойке обгоревшей в пожаре тачкой, но потом всё-таки пришлось раскошелиться на нормальную тачку, т.к. все предыдущие способы удаления земли были слишком мазохистичны. Вынутым грунтом я засыпала несколько ненужных мне ям. Трудно было перетаскать и стройматериалы, т.к. КамАЗ с досками на участок проехать не смог.

А вот непосредственно возведение крыши заняло у меня 1 день. Землянка, планировалась классическая, двускатная. Для несущих конструкций был приобретён брус 100х100 мм. Несущие конструкции состояли из трёх столбов высотой 2,5 метра, потолочной балки, и лаг, к которым прибивался накатник. По инструкции (которая, кстати, ссылалась на армейское «Наставление по инженерному делу») Расстояние между лагами было почти 3 метра, при длине землянки 6 метров. У меня же длина землянки была 4 метра, а расстояние между лагами около 2х метров.

То есть, по идее, имелся ещё и запас прочности. Однако, когда я засыпала крышу землёй, лаги и накатник довольно ощутимо прогнулись, и я от греха подальше, подпёрла лаги изнутри брёвнами, а позже установила ещё и дополнительные лаги, из сколоченных по вдоль досок. Таким образом «шпация» оказалась равной 1 метру.

Гидроизоляция выполнена в основном из полиэтилена, т.к 2х рулонов рубероида, которые мне подарили, мне не хватило, а таскать тяжеленный рубероид на себе с барахолки мне не хватило дури. Некоторые, правда, утверждают, что гидроизоляцию нужно делать именно из рубероида, но почему не поясняют.

Фасад зашила обрезками досок накатника, окно и дверь нашла на помойке. Окно – половинка обычного деревянного окна с форточкой, положенная на бок. Дверь — от квартиры несколько укороченная, но зато с глазком и обитая дерматином. На окно сделала ставню, закрывающуюся изнутри. Изнутри фасад утеплила пенопластом на монтажной пене.
> > >
Печка сперва планировалась кирпичная, поскольку у меня на участке много кирпича от сгоревшего 10 лет назад строения, но потом мне подарили металлическую печку, и кирпичную я делать не стала. Забегая вперёд, скажу, что дрова она жрёт как паровоз, кирпичная была бы намного экономичнее. К тому же кирпичная может накапливать тепло и отдавать его, когда дрова уже прогорели, а железную надо топить непрерывно. Зато помещение прогревается очень быстро.

Осенью, когда похолодало, на внутренней поверхности наката, стал выпадать конденсат, сильно повысилась влажность. Пришлось в срочном порядке делать вентиляционную шахту. Для этого я использовала алюминиевый гофрированный рукав, который присоединила к помещению под самым потолком, в самом верхнем углу комнаты под коньком крыши. Снаружи он торчал вверх на 2 метра и блестел, поэтому, для снижения заметности, я замаскировала его зелёными китайскими мешками. Но до конца победить влажность мне так и не удалось, и всё равно в дальних углах, и на стыке кровли с задней стенкой конденсат остаётся.

Внутри я сделала стол и разборные нары, чтобы тусоваться там компанией. Это в дополнение к дивану, который я доставила туда ранее. Пол я застелила старым линолеумом, а стены обшила фольгированной подложкой под тёплые полы, рулон в 10 метров которой стоит всего 300 рублей. Таким образом, я создала внутри вполне комфортные условия для проживания.
> > >
Зимой я сделала открытие, что даже в 30-градусные морозы температура в землянке остаётся положительной, поскольку вода не замерзает, а это существенно облегчает условия жизни, поскольку нагреть помещение от -30 до+20 значительно труднее, чем от +4 (хотя термометра у меня нет, но я думаю, что там +4 градуса Цельсия – стандартная температура в погребе).

Кстати, именно за счёт этого в землянке стало суше, влажность понизилась, т.к. разность температур создаёт тягу в вентиляционной трубе. При такой температуре (+4) можно ночевать даже без печки, если есть нормальный спальник. В походах мне много раз приходилось ночевать и при более низких температурах, так, что землянка в наших климатических условиях гораздо выгоднее, чем избушка. Сверху землянку накрывает снегом, и чем больше снега, тем внутри теплее. Остывает она очень медленно, утром, после того как печка прогорит, температура внутри вполне комфортная, и прогревается второй раз землянка уже быстрее.

Ещё одним полезным свойством землянки является её незаметность для противника, коим являются в основном бомжи, шастающие летом по дачам. Подтверждением тому служит тот факт, что меня этим летом ни разу не обокрали, тогда, как к моим соседям залезли по несколько раз. Землянку абсолютно не видно ни сверху, ни с боков, а проросшая на крыше за лето трава и кустарниковая растительность на участке, делают землянку просто невидимой. Увидеть её можно только с фасада, но для этого нужно зайти на участок. Таковы там условия рельефа местности, да и на любой другой, я думаю, замаскировать землянку не проблема. Зимой, для снижения заметности, я завесила фасад землянки укрывным материалом белого цвета, так, что и среди сугробов её не видно.

Краткое резюме из всего выше сказанного, плюсы и минусы землянки

Плюсы: 1. Малая материалоёмкость (у меня ушло 1,37 кубометра древесины) 2. Дешевизна в постройке (следствие из п.1) 3. Незаметность для противника. 4. Плюсовая температура зимой даже без печки, как следствие лёгкость нагрева при топке. 5.Возможность постройки даже в одиночку (не нужны фундамент, стены, и т.д.) за один сезон. 6. Легковосстанавливаемость (даже после пожара останется, как минимум яма, а всё остальное возвести совсем не трудно).

Минусы: 1. Довольно большой объём земляных работ (ну я очень задолбалась копать!) 2. Высокая влажность в холодное время года, т.к. вся влага конденсируется на внутренней стороне наката, (хотя, если топить печь, то этого не будет, но тогда там надо постоянно жить.

Перечень материалов и их стоимость на момент постройки землянки: 1. Брус 100х100мм 6м – 6 штук – 0,37 м3* 4800р/м3=1776р 2. Доски 100х25мм 6м — 1 м3*4800р/м3=4800р 3. Дверь 1 шт. – найдена на помойке 4. Окно 1 шт. – найдено на помойке 5. Печка 1 шт. – мне досталась бесплатно 6. Пенопласт для утепления – найден на помойке. 7. Монтажная пена «Макрофлекс» 1 баллончик = 150 руб. 8. Гофрированный вентиляционный рукав 1шт = 119 руб. 9. Полиэтилен 30м2*40р/м=1200р
Итого по материалам: 1776+4800+150+119+1200=8045 рублей.
Здесь я не упоминаю такие вещи, как гвозди, потому, что просто не помню, сколько их у меня ушло, но поскольку их цена 50 р. за килограмм, сумма всё равно не закритичная.

Конечно, эта землянка «эконом класса», т.е. Внутренняя отделка осуществлялась, чем придётся, а ведь можно же было и пол внутри досками выстелить, и стены досками обшить, но тогда и древесины надо было бы в 2 раза больше, и соответственно бы стоимость возросла.

А можно было бы, наоборот, пойти «природным» методом строить целиком из природных материалов: пилить небольшие деревья в лесу, и вообще ничего не покупать. Это кому как нравится, и зависит от местных условий, но в любом случае, даже в самом затратном, строительство землянки обходится во много раз дешевле, чем строительство тех, же размеров, и пригодного для проживания зимой, домика.

Так, что тем, кто сомневается: строить землянку или нет, я, человек уже имеющий такой опыт, рекомендую строить.
Автор Екатерина Лаврина.


Землянка — одно из самых древних видов жилья, которое использовалось человеком. Землянка представляет из себя яму в земле с крышей. В настоящее время землянки не потеряли актуальность и повсеместно используются рыболовами, охотниками. Данный вид убежища идеально подходит для проживания в лесу.

Для строительства землянки уходит гораздо меньше сил и материалов, чем для постройки дома. Землянка не бросается в глаза, ее легко замаскировать. Землянку можно использовать в качестве погреба для припасов.

Проектирование землянки

Возводить землянку можно практически везде. При выборе места для строительства надо учесть следующие моменты:
— стоит выбирать место с малый каменистостью
— для ускорения работ землянку можно рыть в холмах
— для землянки не подойдут места с большой влажностью, не стоит выбирать болотистую почву, и места в которых грунтовые воды залегают близко к поверхности
— выбирайте защищенное от ветра место
— вход и окна располагайте с подветренной стороны

Перед строительством составьте план. На этом этапе стоит определиться с размером землянки. Определитесь с длиной и шириной стен, глубиной ямы. Выберите высоту и скат крыши. При строительстве землянки в холме стоит остановиться на односкатной крыше. Крыша должна повторять склон.

Необходимые материалы для постройки землянки

Для постройки землянки потребуется стандартный набор инструментов, которые можно найти в любом хозяйстве:
— лопата
— рулетка
— топор
— пила
— молоток
— шуруповерт

Из материалов могут понадобиться:
— бревна
— доски
— гвозди, саморезы
— утеплитель
— рубероид

Чтобы уберечь свою постройку от насекомых, обработайте доски и бревна специальным раствором. Также стоит обработать материалы от гниения.

Земляные работы

Перед строительством землянки необходимо разметить территорию. В выбранном месте отмечаются границы постройки. В углах будущей землянки вбиваются клинья, а между ними натягивается верёвка.

После разметки территории начинаются земляные работы. Чтобы жилище было максимально удобным его глубина должна быть минимум 170-180 см. Чем больше глубина землянки, тем с большим углом можно положить крышу и утеплитель ее дерном.

Копая яму, обязательно аккуратно снимите верхний слой дерна и положить его в сторону. Это дерн в последующем выкладывает на крышу для утепление и маскировки. Выкопанную землю откидывайте подальше от края, чтобы она не мешалась. Вырыв яму, выровняйте стены с помощью лопаты.

С помощью рулетки измерьте длину и ширину на соответствие плану. Для облегчения возведения стен их делают с небольшим отрицательным углом. В районе двери делают небольшой спуск. В полу землянки делают канавки для отвода воды за периметр строения. Чтобы эти канавки не размылись, в них закладывают хворост.

Строительство землянки

После того как яма готова, в углах вбиваются бревна. Их заглубляют на 1-1,5 м. Столбы обрезаются на уровне земли. Со стороны земли к столбам прибиваются доски. Доски для дополнительной защиты обивают рубероидом. Пустоты между землей и досками заполняют грунтом и утрамбовывают.

На следующем этапе переходят к строительству крыши. Посередине задней и передней стенки вкапывают брёвна и прикручивают к стене. Их высота на уровне земли не должна превышать полуметра. Сверху на эти столбы крепится бревно — конек.

На боковые стенки сверху крепят бревна. На них и на конек крепят доски, установленные на ребро на расстоянии 20-25 см друг от друга. На полученные стропила прикручивают доски, и настилают рубероид. Сверху всё накрывают дерном. Он хорошо сохраняет тепло. Дерн желательно укладывать в два слоя.

Если скат крыши большой, то между слоями дерна можно поместить сетку для лучшей устойчивости.

Пространство между стропилами заполняет теплоизоляционными материалами.

Пол и печка для землянки

Пол и печка не всегда являются обязательными атрибутами землянки. Пол можно оставить земляным, при этом утрамбовав его.
Пол нужен для более комфортного проживания. На землю кладутся лаги и сверху прибивают доски. Для утепления можно использовать теплоизоляционные материалы.

Для отопления можно использовать обычную буржуйку. Также можно построить печку из кирпича. Печка должна располагаться ниже уровня пола, чтобы не скапливалась влага на поверхности. Трубу следует выводить через торцевую стенку обязательно в защитном кожухе. Чтобы обезопасить землянку от пожара, печку необходимо располагать на расстоянии 50 см от стены и обязательно закрывать стенку негорящей плитой.

Сделанная с умом землянка станет надежной защитой от невзгод и от хищников в любых погодных условиях.

Полевые сооружения. По следам старых публикаций. Содержание.

Типы печей для землянок, палаток; вентиляция

Помещения, назначенные для пребывания людей, должны иметь определенную нормированную температуру как воздуха, так и внутренних поверхностей стен. Кроме того, необходимо, чтобы распределение тепла в помещениях было, по возможности равномерным как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Так как через наружные ограждающие поверхности происходит охлаждение помещения, то для установления теплового равновесия в нем необходимо устраивать печное отопление. Печи должны давать помещению столько тепла, сколько оно теряет его через ограждающие поверхности за вычетом количества тепла, выделяемого людьми.

Каждая печь состоит из двух основных частей: 1) топливника, в котором сгорает топливо, 2) дымоходов.

Печи бывают трех категорий: малой, средней и большой теплоемкости.

I. Печи малой теплоемкости изготовляются из железа или чугуна; эти печи быстро нагревают помещение, но зато и быстро охлаждаются по прекращении топки.

II. Печи большой теплоемкости устраиваются преимущественно из кирпича; эти печи прогреваются довольно медленно, отдают тепло помещению через свои поверхности нагрева в продолжение нескольких часов, остывая постепенно, по мере отдачи тепла.

III. Печи средней теплоемкости по своим свойствам накопления тепла и теплоотдачи его помещению занимают среднее положение между печами малой и печами большой теплоемкости.

Для отопления полевых построек применяются преимущественно печи I категории, т.

е. малой теплоемкости — преимущественно железные, переносного типа, и лишь при отсутствии таковых или при наличии благоприятных условий работы и когда землянки строятся на продолжительный срок — печи средней или большой теплоемкости, устраиваемые из кирпича или сырца. В некоторых случаях при полном отсутствии необходимых материалов приходится применять нагревательные приборы самой примитивной конструкции из подручных материалов в виде печей-каминов, передающих помещению тепло исключительно путем лучистой теплоты.

Для отопления жилых помещений применяются следующие печи:

1) непрерывно действующие железные переносные печи;

2) печи с кирпичным топливником и с железными трубами;

3) земляные печи-камины;

4) кирпичные печи бесканальные;

5) кирпичные печи большой теплоемкости с оборотами.

Непрерывно действующие железные, переносные печи являются наиболее распространенными в полевом строительстве ввиду возможности их быстрой установки.

Однако железные печи обладают существенными недостатками:

а) стенки печей и труб сильно нагреваются, вследствие чего происходит пригорание органической пыли с выделением окиси углерода;

б) при непрерывном действии печей стенки их быстро прогорают;

в) температура в помещении — неравномерная вследствие высокой температуры поверхностей нагрева печи.

К этой категории печей относятся: а) железные печи так называемого окопного типа, б) печи сборно-разборные, разработанные для палаток.

Вентиляция

В полевом строительстве в зависимости от характера постройки в большей или меньшей степени действует естественная вентиляция. Однако при каждом удобном случае следует устраивать вытяжную вентиляцию посредством специальных деревянных труб или, лучше, вентиляционных каналов, располагая последние в коренных дымовых трубах.

Для постоянного притока свежего воздуха устраиваются приточные отверстия для впуска свежего воздуха в наружных стенах под карнизом, а для извлечения воздуха делаются особые вытяжные щели-аэраторы на коньке крыши.

Хорошим прибором для вентиляции служат печи-камины и вообще все печи во время их топки. Вентиляция землянок по сравнению с постоянными зданиями должна быть по существу усиленная.

Помимо вентиляционных устройств, необходимо устраивать и в особенности в землянках приспособления для проветривания помещений в виде форточек, створных окон и т. п.

Чем привлекательна землянка

Название строения говорит о том, что оно возводится в земле, которая служит полом и внешними стенами. Чаще всего его чуть возвышающуюся крышу присыпают почвой, где быстро прорастает трава, поэтому издалека определить, где именно находится временное жилище, довольно сложно. Разве что дым, выходящий зимой из трубы, может стать ориентиром местоположения. Но протапливается землянка лишь раз или два в сутки.

А в остальное время чужакам вряд ли удастся найти сооружение и разграбить его в отсутствие хозяина.

Основным преимуществом постройки считается отсутствие необходимости в монтаже фундамента и быстрота возведения. Опытные мастера знают, как сделать землянку, поэтому справляются с работой буквально за пару недель. Хотя в экстремальных условиях военные способны установить ее за 8-10 часов.

Благодаря своеобразной конструкции земляного домика, в нем прекрасно сохраняется тепло. В холодный период года он оборудуется печкой или буржуйкой с выведением дымовой трубы за пределы вынужденного жилища. Это важно, так как по тем или иным причинам подобное строение нередко становится долговременным местом пристанища.

Хорошо протопленная землянка способна удерживать тепло после прогорания топлива в печи намного эффективнее традиционно построенного деревянного дома.

Следует отметить, что землянки не допускается строить на болотах или при наличии на участке высокого уровня грунтовых вод. Такие сооружения, как правило, заглубляют на метр от уровня земли, что необходимо учитывать. Кстати, они не имеют окон, а дверной проем выполняется настолько низким, что проходить через него часто приходится слегка согнувшись.

Немаловажным преимуществом землянок считается отсутствие ограничений по размерам. К тому же, готовое строение допускается увеличивать по площади. Материалы для возведения берутся те, которые оказываются под рукой, поэтому землянка является выгодным решением с материальной точки зрения. Покупка новых материалов также обойдется недорого, так как приобретать эксклюзив не понадобится. Вполне подойдут пиломатериалы и рубероид среднего качества.

Инструменты и материалы

Чтобы работы по возведению землянки не заняли много времени, необходимо заранее позаботиться о том, кем, из чего и чем она будет строиться. Первая задача решается, исходя из возможностей хозяина будущего сооружения. Можно попробовать самостоятельно справиться с «проблемой». Но установка тяжелых и ответственных элементов потребует обязательного присутствия помощников.

Вторая задача состоит в выборе и закупке материала. Для этого нужно будет предварительно выполнить расчеты, учитывающие некоторый процент вынужденных отходов. Это может быть брак, неправильный раскрой, плохая стыковка и т.д.

Мастера дают совет, заключающийся в единоразовой закупке материалов. В этом случае за дополнительную доставку платить не придется.

При выборе пиломатериалов необходимо обратить внимание на их цвет. Серый оттенок говорит о плохом качестве изделий, а наличие большого количества сучков может привести к их выпадению с образованием ненужных дырок или к появлению трещин при дальнейшем распиле. Сто́ит позаботиться и о приобретении специальных септиков, защищающих древесину от гниения. Из пиломатериалов делают стены и крышу, а также используют их для изготовления незамысловатой мебели.

Что касается рубероида, то внимание следует обратить на внешний вид рулонов. Они должны иметь округлую, а не овальную форму, а их торцы не должны быть спекшимися.

Еще понадобятся крепежные элементы – гвозди, шурупы и скобы. Покупать их рекомендуется с запасом, чтобы в самый ответственный момент не получилось так, что гвоздей не хватает, а магазин или рынок окажутся закрытыми. Не нужно беспокоиться о том, что останется излишек – в хозяйстве все сгодится.

Необходимо позаботиться и о дверях с петлями. У запасливого хозяина они могут храниться в сарае. А другим придется их купить.

Третья задача – подготовка инструментов:

  • лопаты;
  • пилы;
  • топора и молотка;
  • рубанка;
  • дрели;
  • кувалды;
  • рулетки, уровня и линейки.

Процесс возведения землянки

В первую очередь подготавливается выбранный участок. В пределах площади строения снимается плодородный слой почвы и переносится на новое место, либо оставляется в стороне для дальнейшего накрытия крыши. Далее производится разметка землянки по месту с помощью кольев и натянутого между ними шнура. При этом необходимо контролировать:

  • перпендикулярность стыкуемых сторон;
  • длину диагоналей, соединяющих противоположные углы – размер должен быть одинаковым.

На следующем этапе выкапывают котлован на заданную глубину с формированием вертикальных стенок. Откосы требуется укрепить. Для этого в грунт на равном расстоянии вбивают колья из деревянных брусьев, между которыми закладывают доски. Неровные края предварительно счищают рубанком, так как зазор не допустим.

Затем приступают к установке центральных столбов. Под каждый из них выкапывают ямы глубиной не менее полуметра. Их центр должен располагаться по одной продольной линии. На нижний торец брусьев жестко крепят доски, размером не менее 40х50см. Они будут служить столбам опорой. Заглубляемую часть обрабатывают соответствующими составами, после чего брусья ставят в подготовленные ямы и послойно прикапывают, тщательно трамбуя каждый пласт.

Верхний срез столбов должен находиться на одном уровне! В зависимости от ситуации, их укорачивают или наращивают.

Далее на опоры укладывают прогон. Направляющими для него будут служить доски длиной около 60см, закрепленные с противоположных сторон каждого столба. Для предотвращения смещения горизонтальной балки, ее крепят длинными гвоздями к опорам.

Теперь можно начинать монтаж стропил. В верхней части они будут опираться на прогон, а в нижней – упираться в:

  • брусья, вбитые в грунт за пределами котлована. Они не дадут стропилам разъехаться;
  • уложенные вдоль брусьев доски. Они предотвратят проседание крыши в грунт.

Кровля формируется сплошной обрешеткой и двухслойным настилом из рубероида. Не следует забывать, что места под дымоходную и две вентиляционные трубы должны определяться заранее, в соответствии с нормами.

На последнем этапе производится установка дверей и обшивка торцов строения. При этом в верхней части необходимо оставлять небольшой зазор для лучшей вентиляции. Отделка внутри землянки делается по усмотрению ее обитателей.

Крышу прикрывают срезанным ранее дерном. Пласты выкладывают снизу вверх наподобие черепицы. Более результативной, но трудоемкой, считается засыпка крыши землей с помощью совковой лопаты.

Описанный вариант возведения землянки не является единственно правильным. Но его основная суть схожа с другими способами сооружения земляных домиков.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *