Как делать откосы на пластиковых окнах

Как делать откосы на пластиковых окнах

Для чего нужны откосы

После установки окна недостаточно воспользоваться пеной, чтобы обеспечить термо- и шумоизоляцию. Можно потерять до 40 процентов тепла! Пена чувствительна к температурным перепадам и хорошо впитывает влагу. Если не поставить откосы, стекло будет все время запотевать.

К тому же монтажные швы, которые остаются после установки стеклопакета, выглядят неэстетично и портят все впечатление от новенького окна.

Готовые откосы из пластика

В ассортиментах строительных магазинов предлагаются готовые откосы для пластиковых окон из разных материалов: дерево, пластик, гипсокартон, пенопласт и даже металл. Также можно заделать углы штукатуркой. Все зависит от предпочтений хозяина, особенностей микроклимата и финансовых возможностей. Например, деревянные откосы сравнительно дорогие, потому что изготавливаются из качественной древесины – сосны, ели, дуба, красного дерева. Для их установки все-таки потребуется помощь специалистов. Они подгонят откосы под окно, поставят их, пропитают спецсредствами и покроют краской. В общем, работы много и она требует руки опытного мастера. Лучше не рисковать и не браться за установку деревянных элементов самостоятельно, а выбрать альтернативные материалы для отделки откосов пластиковых окон.

Какие выбрать откосы

Самые популярные среди строителей-любителей материал – пластик для отделки откосов. Это изделия недорогие и просты в установке. Несомненный плюс в том, что они сделаны из того же материала, что и стеклопакеты. Это и выглядит эстетично, и перепады температур пластику не страшны, ведь и сами окна, и углы одинаково отреагируют на изменения. Установка пластиковых откосов своими руками не требует специальных знаний и займет несколько часов.

Штукатурка откосов своими руками

Востребованный способ отделки углов – штукатурка и покраска. Несомненно, это самый дешевый вариант. Он выглядит весьма привлекательно и широко используется на практике. Однако метод имеет существенные недостатки. Если в процессе работы использовать шаблон из металла, можно поцарапать раму и стекло. Наносить штукатурку нужно несколькими слоями на полностью сухую поверхность, а каждый слой может сохнуть несколько дней. Главный недостаток – реакция штукатурки на перепады температур и влажность: неизбежно появление трещин. Именно по этой причине отвечая на вопрос: «Какие откосы лучше – пластиковые или штукатурка?», предпочтение отдают первому варианту.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон широко используют как материал для оконных откосов. В принципе, они крепкие, хорошо противостоят влаге и перепадам температуры. Однако не всем нравится «пустота», которая возникает после монтажа листов гипсокартона. Да и не каждый согласится дырявить стеклопакет, чтобы прикрепить откос к раме. Разбираясь, какие откосы лучше – пластиковые или гипсокартонные, особых отличий в эксплуатации найти вряд ли удастся. Однако установка гипсокартонных элементов требует опыта и уверенности, в то время как поставить пластиковые сможет даже новичок.

Подготовка к монтажу

Разберемся, как делать откосы на окнах из пластика пошагово. Чтобы облицовка оконных откосов пластиком прослужила долго, не выбирайте самый дешевый товар. Скорее всего, скоро он станет непригодным, и придется покупать новые панели, то есть потратить в два раза больше. Оптимальная толщина пластика – 8 мм.

Монтаж откосов происходит в два основных этапа: первым делом надо распилить панели, а потом перейти непосредственно к установке. Чтобы правильно вырезать панели, нужно аккуратно сделать замеры. Ширина внутренней части верхней панели должна быть больше на 2 см, внешней – меньше на сантиметр-полтора. Внутренний размер боковушки должен быть на 1 мм меньше расстояния от верха окна до края подоконника. Внешний размер боковой панели рассчитывается так: с минимальной высоты вычитывается полтора сантиметра. Убедитесь, что замеры двух боковых панелей одинаковы, иначе верхняя панель не станет ровно. После совершения всех замеров (нелишним будет перепроверить их правильность) можно начертить контур и вырезать откосы из ПВХ-панелей.

Установка откосов

Перед тем как сделать откосы на окнах из пластика, по краям установленного окна необходимо прорезать монтажную пену (ширина – 1 см, глубина – 0,5-1 см). Это способствует плотному прикреплению пластиковой панели к раме. После этого надо поставить F-образную профиль. Он крепится степлером со стороны, которая ближе к стене. Далее устанавливаем верхнюю панель, вставляя ее в раму, используя монтажную пену и закрепляя скотчем с внешней стороны, сделав одинаковые отступы от края.

Порядок установки откосов из пластика

Следующий шаг – монтаж боковых панелей. Их устанавливаем по тому же принципу, что и верхнюю часть. Чтобы установка прошла точно, без погрешностей, используйте Р-профиль. Шов под подоконником нужно зашпаклевать или заштукатурить.

В конце убираем защитную пленку и очищаем откосы сухой тряпкой. Рекомендуется протереть стыки растворителем и обработать герметиком, а еще лучше – жидким пластиком для откосов.

Как сделать откосы на окнах из пластика, не допустив ошибок? Прежде всего, не ленитесь проверять замеры – причиной некачественного монтажа может стать банальная невнимательность. Перед установкой все отверстия нужно хорошенько очистить и подготовить. Качество установки зависит и от окон – они могут быть ненадежно вставлены, что не способствует хорошему результату. Еще одна распространенная ошибка в том, как делают откосы на окнах из пластика, – попытка установить откосы прежде, чем вставить стеклопакет.

На главную

§ 12. ОТДЕЛКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Подготовительные работы. Отделка оконных и дверных проемов, т. е. оштукатуривание откосов и заглушин, весьма трудоемкий процесс, выполняемый, как правило, вручную.
Если в помещении оштукатуривают только одни стены, то на отделку внутренних оконных откосов и заглушин необходимо затратить около 25% общего времени, а если оштукатуривают стены и потолки, то на отделку проемов требуется около 17% времени.
Промежуток между зимней и летней коробками называется заглушиной (рис. 56). Верхнюю и боковые заглушины 6 делают плоскими; нижнюю 2 всегда устраивают в виде лотка, что необходимо для сбора стекаемой воды и предохранения коробок 3, 7 от загнивания. В дверных проемах нижнюю заглушину делают ровной и чаще всего на уровне с коробками.

В пределах одного помещения горизонтальные (верхние) откосы должны находиться на одной прямой линии. По всей длине фасада они также должны быть на одной прямой. Верхние откосы должны быть строго горизонтальны, а боковые 8 — строго вертикальны.
Чтобы получить откосы одинаковой ширины, необходимо провесить стены, устроить маяки, коробки установить на одинаковом расстоянии от устроенных маяков.
До начала оштукатуривания зазоры между коробкой и стеной надо заполнить паклей (оконопатить), предварительно разделенной на пряди и смоченной в гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю тщательно уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары металлическим или деревянным молотком-киянкой. Иногда это ведет к прогибанию и искривлению брусков коробки. Поэтому перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок следует поставить распорки.
Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.
Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз в 20—30 мм, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса образуется трещина.
Оштукатуривание внутренних откосов. До отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего оштукатуривают верхний откос, для чего предварительно горизонтально навешивают правило. Затем его снимают, навешивают вертикально на боковые стороны проема и оштукатуривают откосы.
Правила укрепляют зажимами. В крайнем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правил отбитый раствор приходится выбрасывать. В этом случае можно вкрапливать раствор в толстые наметы штукатурки.
При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть другим. Чтобы получить одинаковый угол рассвета, его отмеряют угольником (рис. 57) и делают отметки для установки правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

После установки и тщательной проверки правил (веском или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать угол рассвета.
Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки (рис. 58), изготовленной из хорошо остроганных тонких досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (рис. 59), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15—20 мм. благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки.

В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке следует сделать дополнительный вырез 3 и она свободно будет продвигаться по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватившиися раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.
Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и плотно прижимают к раме или правилам и коробке (рис. 60).

Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Намазывание и разравнивание раствора полутерком не обеспечивают той точности, которая достигается малкой.
При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки или фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200—300 мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.
Оштукатуривание заглушин. Заглушины (рис. 61) оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 62 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного раствора. Нижние заглушины надо железнить (заглаживать) цементом, лучше белым.
Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100—150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то нижние заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.
В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые 1. (рис. 63) и с плечиками 2.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными, без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.
В последнее время для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют двухкомпонентное вяжущее — гипсоцементно-пуццолановое — водостойкий гипс. Состоит это вяжущее из пуццоланового портландцемента (20—25%) и гипса (80—75%).
Это вяжущее выгодно тем, что наряду с необходимой водостойкостью оно обладает весьма короткими сроками схватывания (начало через 4—5 мин и конец через 14—16 мин с момента затвореиия). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.
Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности штукатурки плотную и гладкую сравнительно водонепроницаемую пленку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки следует хорошо выровнить и затереть. Существует два способа железнения: сухой и мокрый.
Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5—0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5—2 мм его хорошо разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.
Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают на сите и приготовляют тесто, которое намазывают слоем толщиной 2—3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста тщательно заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность.
Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным.
Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом.
В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять церезит. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.
Оштукатуривание наружных откосов и сливов. Наружные откосы и сливы отделывают так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы.
Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Слив устраивают из цементного раствора и покрывают кровельной сталью. Если же слив сталью не покрывают, то его железнят, а снизу делают слезник для стока воды.
Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или специальные правила1 с бортиками (рис. 64). Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосино-стеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом.

Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины. В зависимости ог способа нанесения раствора полоска, обрамляющая оконный проем в виде ленты, может быть совершенно чистой, не требующей подправки.
Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешков на стенах используют специальную малку1 (рис. 65), применяя обычное правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях.

Кроме малок, для вытягивания откосов можно применять специальный шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.
Дверные проемы отделывают так же, как и оконные.
Отделка откосов и заглушин путем отливки и формования.Отливка откосов на месте выполняется в специальной форме. Форму делают из сухой древесины, хорошо строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом.
Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.
Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму смазывают.
Приготовленный раствор с осадкой конуса 7—9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.
При централизованном изготовлении детали отливают в обычных деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки соответствующей длины, толщиной 25 мм и шириной 80—100 мм. Рейки прибивают к широкой доске — образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань.
После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона.
Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.
Отливать детали рекомендуется из раствора состава 0,5 : 1 : 2 (цемент : известь : песок), а устанавливать на растворе состава 1 : 1 : 4 (цемент : известь : песок).
Средняя производительность труда при установке готовых откосов повышается в 2—3 раза по сравнению с отделкой вручную.
Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.
В некоторых трестах по предложению рационализаторов-штукатуров применяют простой, но эффективный способ отделки оконных и дверных откосов, повышающий производительность труда в несколько раз.
Откосы формуют непосредственно в проемах с помощью простых форм. Формы изготовляют из цельных, хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине с их тыльной стороны ставят через 40 — 50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски.
К одной из продольных граней доски прибивают рейку так, чтобы она выступала за край доски на 2 — 3 см. К этой же стороне прочно прибивают ручку.
Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их следует проолифить и закрасить за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, прочной клеенкой или листовой пластмассой.
Формы (рис. 66, а) устанавливают на легкий складной стол-верстак (рис. 66,б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее смазывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом).

Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).
Уложив гипсовое тесто (рис. 66, в) ровным слоем, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же подносят к проему (рис. 66, г), один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения, прихлопывают ее и прижимают к стене в том месте, где будет откос.
Форму ставят строго по веску или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы.
Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15—20 мин, т. е. после схватывания гипса, форму простукивают киянкой (деревянным молотком) и стягивают с откоса за ручку (рис. 66, д).
Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые. Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава — 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.
Установка подоконников. Подоконники бывают железобетонные; железобетонные, отделанные мраморной крошкой; мраморные и деревянные. Устанавливают подоконники (рис. 67) после оштукатуривания нижних заглушин.

Низ деревянного подоконника предварительно обивают антисептированным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слезник делается в виде продольного желобка глубиной 10—15 мм, располагаемого на расстоянии 30—50 мм от внешнего края подоконной доски.
Уложенную на место подоконную доску выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по ее длине стала горизонтально, а по ширине имела уклон 2—3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 20—30 мм.
Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить точность расположения подоконной доски, их следует сразу же после установки приморозить известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой, залить известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10—15 мм.
На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопатой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подоконнику, подмазывают и затирают.
При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.
Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них ставят металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде следует установить подоконники, а затем устроить нижнюю заглушину.
Значительно реже, в основном при производстве ремонтных работ, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, приподняв сетку на 10—12 мм. Слезник делают на расстоянии 50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10—15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1 : 4. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней после заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вынимают из слезника.
Техника безопасности. Оконные откосы оштукатуривают на высоте, поэтому особенно строго надо соблюдать установленные правила техники безопасности.
Если в проемах не установлены переплеты, то проемы следует закрыть досками крест-накрест и хорошо прибить гвоздями к коробке. Лучше всего для этой цели устроить специальную раму в виде переплета, сбив ее гвоздями. Размеры рамы должны быть такими, чтобы она свободно входила в четверти коробки.
Если оконные проемы невозможно оградить, то штукатур обязан работать в предохранительном поясе, привязанном к надежной конструкции здания.
При оштукатуривании откосов используют стремянки или трапы в виде досок с поперечными планками сечением 4X6 или 5×6 см, которые располагают по всей длине стремянки на расстоянии 30—40 см друг от друга.
Доски-стремянки должны быть уложены вплотную одна к другой, а планки прибиты двумя или четырьмя гвоздями такой длины, чтобы концы их были загнуты с другой стороны. Если стремянки-трапы опираются на подоконник, то под него надо дополнительно поставить стойки.
Уклон стремянок не должен превышать 35°. Уложенные стремянки прочно закрепляют, прибивая гвоздями. Стремянки необходимо очищать от налипшего раствора и особенно от пролитой извести, которая увеличивает скольжение.
При оконопачивании коробок, особенно мокрым способом, следует работать в защитных очках.
Дверные откосы рекомендуется оштукатуривать с трапа, уложив один конец его на доску, прибитую к коробке. Под доску следует поставить и прибить две стойки.
Все гвозди из коробок надо вынуть, так как при движении малки ими можно поранить руки.

Правила с гвоздями, снятые с оконных и дверных проемов, полагается поставить в угол помещения или сложить около стены, предварительно вынув гвозди.

Заключительным этапом монтажа окон является устройство откосов. Работы проводить лучше всего на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердеет. Делают откосы с разворотом или по-другому с углом рассвета: в глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит проникновение достаточного количества света в помещение.

Технология разметки разворота

Для получения одинакового угла рассвета понадобиться угольник. От углов окна по подоконнику проводятся перпендикулярные линии.

Расстояние между ними равняется ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру отмеряется один сантиметр и ставится точка. При помощи длинной линейки по подоконнику проводится ось стены. В месте пересечения оси стены с перпендикуляром в противоположном направлении от центра окна отмеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стены берется 1 сантиметр. Если толщина стены равняется 30 сантиметрам, то для отступа берется 3 см, в итоге оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. По этой линии будет проходить откос.

На верхнем откосе разметка делается таким же способом. Проверить совпадают ли полученные нижние и верхние точки можно при помощи отвеса.

Для разметки можно пользоваться специальным угольником Пиванова. Угольник ставится к коробке, пластина перемещается по линейке с делениями и закрепляется на уровне оси стены. При помощи делений пластины отмечается величина разворота откоса, где на 10 см ширины откоса дается 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

  1. По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.

  2. По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.

  3. По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

  4. Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

  • ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;

  • для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Устройство оконных откосов

Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.

Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.

Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.

Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах

1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями. Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.

2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.

Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.

3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.

Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.

5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.

7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.

8. Так же устанавливаем второй боковой откос.

9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.

10. Устанавливаем верхний откос.

11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.

Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей

1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.

2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.

3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).

4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.

5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.

6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.

7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.

8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.

Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене

1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).

2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.

3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.

При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем. Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.

Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.

Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем — монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена — на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).

4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них — верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).

5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.

Самый простой и функциональный способ крепления откосов — на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

Как шпаклевать откосы на окнах: весь процесс от начала до конца

Отделка откосов после установки окон доступна для выполнения своими руками

Новые оконные блоки сами по себе не добавят эстетики помещению, если они обрамлены кривыми или ободранными откосами. Общее впечатление будет унылым. Но положение можно легко исправить, если знать, как зашпаклевать откосы на окнах и как отделать их после выравнивания. На эту тему и поговорим.

Подготовка к работе

Чтобы все сделать правильно, качественно и надежно, нужно выполнить несколько условий: подобрать нужную шпаклевку, подготовить поверхность, создать в помещении условия, пригодные для проведения данного вида работ.

Выбор шпаклевки и других материалов

Выравнивающая смесь подбирается в соответствии с областью применения и масштабом работ:

  • Шпаклевать наружные откосы можно только водо- и морозостойкими цементными составами.

    Подойдут все виды фасадной шпаклевки .

Внимательно выбирайте материалы для наружных работ

  • Смесь для внутренних работ выбирается в зависимости от микроклимата в помещении. Если в нем будет постоянная повышенная влажность (ванна, сауна и т.д.), то шпаклевка должна быть цементной или полимерной. Для сухих помещений можно использовать гипсовые и известково-гипсовые составы.
  • Если для выравнивания требуется толстый слой раствора, покупайте и финишную, и стартовую шпаклевку. Либо универсальную смесь.

Совет. В случае первичного выведения откосов в новом здании, форму им придают штукатурными растворами, и лишь затем используют выравнивающую шпаклевку.

  • Относительно ровные откосы, без значительных дефектов можно отремонтировать с помощью только финишной шпаклевки.

Помимо шпаклевки вам потребуется грунтовка глубокого проникновения для улучшения адгезии выравнивающего состава к основанию, силиконовый герметик, перфорированные уголки для укрепления наружных углов.

Совет. Покупайте грунтовку с антигрибковыми добавками. Она предотвратит появление плесени на откосах.

Перед грунтовкой уже имеющиеся следы плесени также следует удалить

Набор инструментов стандартный: широкий и узкий шпатели из нержавеющей стали, уровень, малярный нож, а также кисть или валик для грунтовки и последующего окрашивания.

Подготовка поверхности

Перед тем, как шпаклевать откосы, нужно хорошо зачистить рабочую поверхность – удалить старую краску, отваливающуюся штукатурку, смести пыль, срезать выступающую за оконный блок монтажную пену.

Совет. Срезать пену нужно не вровень с рамой, а чуть глубже. После чего срез обрабатывается герметиком для защиты пены от конденсата, который снижает её теплоизоляционные свойства.

Пену удобно обрезать тонким канцелярским ножом

Если подоконник ещё не установлен, сделать это желательно до отделки откосов окна. чтобы потом не пришлось снова заравнивать поврежденные места. Кроме того, выполненная в правильной последовательности работа позволит сразу качественно заделать стыки между откосами и подоконником.

Следующий этап подготовки – защита оконной рамы и подоконника от загрязнений и повреждений в процессе шпаклевания. Пластиковые и деревянные конструкции можно оклеить малярной лентой, а поверхности с нестойким покрытием, которое может оторваться при удалении клейкой ленты (например, МДФ), закрыть пленкой или бумагой.

Заключительный аккорд подготовительного процесса – грунтовка всей рабочей поверхности. Грунтовочный состав должен укрепить основание, повысить его адгезионные свойства, предотвратить появление плесени из-за возможной избыточной влажности.

На грунтовке лучше не экономить. Нужно её не много, поэтому её цена не слишком повлияет на сумму расходов. Зато качество и надежность откосов будут высокими.

Приступать непосредственно к шпаклевке можно только после полного высыхания грунта. Но и затягивать не стоит, иначе на поверхность осядет пыль.

Технология выравнивания откосов

Теперь о том, как правильно шпаклевать откосы на окнах.

Технология зависит от степени кривизны, наличия или отсутствия серьезных дефектов на поверхности. Если они уже заштукатурены, то вам предстоит просто выгладить плоскость финишной шпаклевкой, чтобы избавиться от мелких выбоин, царапин, трещин и шероховатостей.

Возьмем для примера более сложный вариант, когда откосы требуют выравнивания. В этом случае основная работа выполняется стартовой шпаклевкой, которую можно наносить достаточно толстым слоем, накладывать несколько слоев.

Это важно. Прежде чем приступать к отделке, убедитесь, что температура окружающего воздуха не ниже +10 градусов, если используете гипсовую смесь, и не ниже +5 градусов, если цементную.

Инструкция по производству работ такова:

  • Измерьте рулеткой ширину и высоту оконного проема, отрежьте от перфорированных уголков куски нужных размеров.
  • Используя дрель с насадкой-миксером, приготовьте шпаклевочный раствор. Его количество должно быть таким, какое вы сумеете использовать до потери им жизнеспособности. Этот параметр всегда указывается производителем на упаковке.
  • Проверьте строительным уровнем вертикальность и горизонтальность соответствующих углов, образованных откосами со стеной. Нанесите на них шпаклевку, делая слой толще там, где этого требует уровень.
  • На свежую шпаклевку приклейте перфорированный уголок, вдавив его в раствор. Положение уголка по вертикали и горизонтали тоже исправьте с помощью уровня, вдавливая его глубже в раствор там, где это необходимо.

Излишки смеси, выдавленные сквозь отверстия перфорации, удалите шпателем

  • Дайте раствору схватиться и окрепнуть, чтобы в процессе шпаклевки не сдвинуть уголки.
  • Широким шпателем нанесите на откос слой стартовой шпаклевки, прижимая его к поверхности под углом около 30 градусов и ведя снизу вверх. Затем снимите излишки в поперечном направлении от окна к стене. Одновременно выведите ровный угол со стеной.

Фото основного процесса

  • Один слой шпаклевки должен быть не более 5-6 мм. Если для выравнивания и устранения дефектов поверхности требуется большее количество слоев, их наносят столько, сколько требуется, но каждый нужно тщательно просушивать перед следующим.

Совет. Чтобы толстый слой шпаклевки со временем не начал отслаиваться, его можно армировать пластиковой или стеклосеткой.

  • Закончив выравнивание, дождитесь высыхания шпаклевки и шлифовальной шкуркой, закрепленной на терке, затрите поверхность, удаляя следы от шпателя и наплывы.
  • Завершите работу, загладив плоскость тонким, не более 1 мм, слоем финишной шпаклевки. После его высыхания и затирки тонкой шкуркой откосы можно будет красить.

Заключительный этап отделки

Специалисты-отделочники рекомендуют владельцам пластиковых окон добавить к этому комплексу работ ещё один промежуточный этап. После выравнивания откоса необходимо по ещё свежей шпаклевке провести шпателем тонкую бороздку в углу, между ним и оконной рамой, а когда раствор высохнет, заполнить её герметиком.

Он обладает хорошей эластичностью и будет служить амортизатором при расширении пластика в жаркие дни. Если этого не сделать, то на откосах могут появиться трещины.

Шпаклевка оконных и дверных откосов не вызовет затруднений у тех, кто знаком с такой работой – самостоятельно выравнивал стены или потолки. Если же вы впервые решили взять в руки шпатель, то обязательно изучите обучающее в этой статье. В нем вы найдете ответы на те вопросы, которые мы, возможно, упустили.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *