Гидроизоляция пола бани

Гидроизоляция пола бани

Варианты пола для бани

Начать пожалуй следует с того, что пол бани обязательно должен иметь слив, через который осуществляется отвод воды, соединенный с канализацией или уходящий в сливную яму. Чтобы вода текла самотеком, пол должен имеет уклон, идущий либо к центру помещения, либо в один из его углов. Обычно такой уклон составляет 1-2 см высоты на 1 м длины пола.

Два основных вида пола для бани, с различным конструктивным решением — деревянный и бетонный.

1. Пол из дерева в бане делается аналогично полу в доме, но отличается от него усиленной гидроизоляционной защитой, так как ему приходится иметь дело непосредственно с водой и паром. Он представляет собой конструкцию из балок, которые опираются на ростверк фундамента и отдельностоящие столбики. Снизу к ним подшивается черновой пол (доски должны быть пропитаны антисептиками и гидрофобизаторами), на который укладывается утеплитель.

Последний сверху укрывается усиленным гидроизолирующим слоем, на который укладывается отделочное покрытие. Это могут быть доски или керамическая плитка, уложенная на слой клея на цементно-песчаной основе. Дерево должно быть достаточно плотным, чтобы не впитывало воду, а плитка — обладать антискользящим покрытием, предохраняющим человека от падения на мокрой поверхности и получения травм.

Важно, чтобы доски чернового пола и утеплитель не замокали от влаги, идущей ни сверху, ни снизу, иначе утеплитель потеряет свои теплосберегающие свойства. И если слой гидроизоляции гарантирует его от попадания влаги сверху, то снизу нужно обеспечить утепление фундамента, водоотведение и внешнюю гидроизоляцию цоколя, чтобы вода и холод, вызывающие изморозь или выпадение конденсата, не проникали внутрь цокольного пространства.

2. Пол в бане можно выполнить из бетона. Поскольку, баня — небольшое помещение, а такой пол, хотя и довольно материалоемкий, имеет гарантированный срок эксплуатации.

Для комфортного пользования баней важно сделать пол теплым. Оптимальная его конструкция следующая: сначала на нужной высоте трамбуется грунт под фундамент, затем площадь засыпается щебнем, который разравнивается слоем в 12-15 см. Желательно щебень пропитать битумом. На эту подошву выкладывается бетон также слоем в 12-15 см и разравнивается с помощью правила. Затем бетон набирает крепость во влажной среде в течение 2-3 суток. Следующий слой — теплоизолирующий. Для его изготовления в бетонную смесь вмешивается керамзит либо пенополистирольная крошка. В принципе, можно прокладывать экструдированный пенополистирол, который необходимо будет защитить с помощью гидроизоляции, а сверху снова залить бетонным раствором. Верхний слой бетона тоже обязательно покрывается слоем гидроизоляции, на котором, в свою очередь, будет устраиваться отделочное покрытие.

Какая возможна гидроизоляция пола в бане

Как уже говорилось, в случае с конструкцией деревянного пола, гидроизоляция устраивается сверху утеплителя, защищая его от влаги, способной проникнуть через отделочный материал пола. Слой гидроизоляции может быть выполнен из обмазочного материала, на который в несколько слоев уложен рубероид. В качестве обмазочной гидроизоляции можно использовать мастику, которая продается готовой к применению. или расплавленный битум.

Также в качестве изоляции можно использовать еврорубероид, материал нового поколения, менее трудоемкий в укладке. Его можно применять, если утеплитель выдерживает высокие температуры, т. к. еврорубероид — наплавляемый материал.

Гидроизоляция пола в бане, если он сделан из бетона, может быть рулонно-обмазочной, проникающей, полимерцементной и цементной.

Первым условием качественного устройства гидроизоляции является подготовка основания, которое должно быть максимально ровным, не иметь бугорков и впадин.

Перед укладкой гидроизоляции, состоящей из рулонно-обмазочных материалов, поверхность желательно прогрунтовать. После чего на нее наносится горячий битум или холодная мастика, на которые в несколько слоев укладывается рубероид.

Проникающая гидроизоляция делается с использованием специального порошка, растворимого в воде (например, «Пенетрон», «Инфильтрон-100»), действие которой заключается в том, что она кристаллизуется в порах бетона, не пропуская в него воду, но оставляя проницаемым для пара.

Полимерцементная гидроизоляция представляет собой готовую смесь (например, «Ceresit CL 50»), либо двухкомпонентный состав, в котором смесь цемента с добавками затворяется с помощью жидкого полимера («Maxseal Flex»). Материал хорош тем, что способен перекрывать трещины до 5 мм.

Гидроизоляция, называемая цементной («Hydrostop»), представляет собой сухую смесь, специально приготовленную для гидроизоляции помещений с повышенной влажностью. В ее состав входят добавки гидрофобизирующие и полимерные модифицирующие. Приготовленная смесь называется обмазочной гидроизоляцией и наносится по грунтовке на подготовленное и увлажненное основание.

Если при устройстве бетонного пола используется листовой утеплитель, его стоит защитить от влаги с обеих сторон с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида, закрывая торцы и следя за перекрыванием швов.

Вертикальная (боковая) обмазочная, наплавляемая, наклеиваемая, штукатурная гидроизоляция ленточного фундамента и антикоррозийное покрытие винтовых свай — отдельная тема. Не менее важен барьер для препятствия воздействию влаги от фундамента, росы и дождевой воды (скапливающейся на его горизонтальной поверхности), на полубревна и нижние венцы дома или бани. Заменить которые при загнивании (в запущенных случаях до подоконных) непросто. В нижние венцы обычно впилены половые лаги. Если испортятся + полная переборка всего пола с утеплением. Поэтому их вентилируют продухами в армированной ленте. А поверх ее делают горизонтальную отсечную влагоизоляция сруба от фундамента.

На цоколь фундамента (надземная часть) для этих целей укладывается рулонная гидроизоляция — Рубероид (РП…) или современный Стеклоизол (…ПП). Последний предпочтительнее. Стеклохолст в его составе превосходит по водоотталкивающим свойствам непрочный картон, присыпанный асбестом и пропитанный битумом в составе Рубероида. Специфический запах отсутствует. Для горизонтальной гидроизоляции низа сруба от чужеродных дереву искусственных материалов фундамента рулонный материал настилается на 2 слоя минимум. Под весом массива дерева заполняет неровности на поверхности фундамента. Для предотвращения образования росы на стыке разных материалов, между срубом и влагоизоляцией дополнительно доску подкладывают.

Подкладная доска служит для перераспределения нагрузки от сруба на фундамент. А главное — работает в составе комплексной гидроизоляции.

Ленточный фундамент, как правило, шире бревен. На изолированном Стеклоизолом выступе фундамента талая и дождевая вода скапливается. Роса выпадает. Влага остается пока не высохнет. Есть мнение: нижние венцы сруба из лиственницы в подкладной доске не нуждаются. Не верно. Любому срубу нужна отсечная влагоизоляция. Пока не сгниет подкладная доска, закладной венец не начнет портиться. Широкая подкладная доска из лиственницы — надежное разумное решение.

Сосна / ель долго не продержатся. Потому что широкая доска обычно выпилена из середины дерева, ядровая часть долговечная только у лиственницы.

Доску между срубом и фундаментом нет надобности ничем изолировать. Но, проконопатить это место через год надо будет обязательно.

Цоколь фундамента желательно делать выше. Дождевые брызги рикошетом от земли в сруб попадают. Снижает рикошет брызг наклон наружу отмостки фундамента. Цоколь предпочтительнее / дешевле сделать кирпичный. Из силикатного кирпича. Красный керамический — более симпатичный, однако влагу переносит хуже. Капиллярный подсос влаги фундаментом из грунта регулярный. Гидроизолировать кирпич от бетона тоже нужно. Материалов сейчас для гидроизолирования достаточно. Не как в старину: расплавленная сосновая смола + береста в качестве «рулонной» гидроизоляции.

Преимущества и недостатки

Данный тип покрытий обладает таким рядом основных преимуществ:

  • Покрытие пола монолитно и составляет единую полимерную массу.
  • У него довольно высокая прочность и износостойкость. Благодаря этому наливные полы подходят практически для любого типа помещений, включая бани.
  • Покрытие пожаробезопасное.
  • На нём не накапливается пыль и грязь, препятствуя расселению колоний микроорганизмов. Тем самым вред для здоровья человека сводится к нулю.
  • Наливные полы открывают широкие возможности для воплощения разнообразных дизайнерских идей. К полу может быть применён любой стиль, не исключая
  • Очень комфортные ощущения при контакте босых ног с покрытием.
  • Довольно лёгкий уход. Без проблем моются.

У наливного пола имеются и свои недостатки. Из них можно отметить:

  • В среднем монтаж наливного пола займет от 2 до 6 дней. Это зависит от основы смеси, числа нанесённых слоёв, толщины заливаемого покрытия идругих факторов.
  • Наливные полы стоят недёшево.

Вышеперечисленные недостатки, не столь значительны, чтобы сомнительно относиться к данной технологии.

Смеси, пригодные для бань:

При создании наливного пола можно воспользоваться смесями разного вида. Их вариации следующие:

  • смеси полиуретановые;
  • метилметакрилатные;
  • смолы эпоксидные;
  • смесь эпоксидной смолы и полиуретана.

Наибольшее распространение среди перечисленного списка, имеют полиуретановые полы. Они являются отличным решением для бани, потому как полиуретан имеет такие качества, как:

  • эластичность;
  • устойчивость к довольно высоким температурам;
  • выносливость к существенным механическим нагрузкам;
  • устойчивость к агрессивным веществам.

Кроме этих достоинств, подложку полиуретановых полов можно украсить рисунком. После того как смесь застынет, при взгляде на полы будет создаться иллюзорное впечатление реалистичного 3D изображения. Благодаря этому пол приобретает необычайные декоративные характеристики.
Полы с метилметакрилатной и эпоксидной основойтакже применимы в банях. Однако нужно учесть, что не каждая смесь подойдёт для бани. Причиной этому являются их различные характеристики. Поэтому приобретая конкретную смесь предварительно проконсультируйтесь со специалистами.
Практичность наливных полов не будет вызывать сомнений, ведь характеристики позволяют найти им применение в самых различных помещениях. Эстетические показатели вышеописанной технологии также не вызовут равнодушия.

Гидроизоляция бетонного пола:

Бетонный пол отличается надежностью, долговечностью и прочностью. Но в данном случае также необходима гидроизоляция банного пола. Для начала работ необходимо удостовериться, что бетонная стяжка полностью схватилась.

При отсутствии надлежащей теплоизоляции в холодных регионах на банном полу образуется наледь. Избавиться от льда не удается даже при быстром нагревании воздуха. Не следует применять пенополистирол из-за легкой воспламеняемости материала. На теплоизолирующий материал нужно уложить гидроизоляцию, чтобы предотвратить промерзание зимой.

На выровненный черновой пол нужно наложить бетон, выравнивая его, чтобы при отделке пола не было никаких перекосов. После схватывания на чистую поверхность укладывается два-три слоя влагозащитной мастики. Затем раскатывается рубероид или мембрана поверх.

Берется строительный фен, и спаиваются швы. Затем укладывается армирующая сетка и снова ложится слой бетона. Нужно быть аккуратным, если сделана отделка стен – воспользоваться малярным скотчем для предотвращения замазывания поверхности. На бетонную стяжку и слой гидроизоляции укладывается керамогранит или прочую отделку. Обратите внимание, что при деревянном срубе бани работы следует проводить после усадки стен. Данный процесс занимает от года до двух лет.

Схема бетонного пола

Жидкое стекло для гидроизоляции:

Обработка банного пола жидким стеклом почти идентична силикатизации строений из бетона. Способ является более дешевым и простым по сравнению с другими. При использовании жидкого стекла для влагоизоляции банного пола имитируем проникающую изоляцию. Жидкое стекло при попадании на бетонные изделия или кирпичи создает кристаллическое вещество, заполняя жесткое основание.

Жидкое стекло

По консистенции жидкое стекло похоже на плавящуюся резину, что способствует созданию влагозащитного слоя. Залитая на фундамент и черновой пол, масса образует барьер для воздуха и воды.

Состоит жидкое стекло из силиката кальция или натрия, соды и кварцевого песка. После того, как вещество твердеет, масса имеет следующие свойства:

  • влагозащитная;

  • антисептическая;

  • нейтральная химически;

  • огнеупорная;

  • антистатическая;

  • с высокой адгезией.

Служит такая гидроизоляция всего 5 лет, потому что вещество имеет свойство саморазрушения. Стоит отметить, что при большей толщине слоя изоляция служит дольше. Еще дольше вещество прослужит, если покрыть защитной краской.

Необходимо знать, что жидкое стекло очень быстро застывает, поэтому готовить раствор нужно небольшими партиями, чтобы успевать заливать. Через полчаса после наведения стекло затвердеет и переделать ничего будет нельзя.

Автор статьи

Профессионалы научились смешивать жидкое стекло с другими веществами и получили новые материалы.

Если смешать 10 частей жидкого стекла и 1 часть цемента, получится отличная смесь для ремонта трещин фундамента. Важно при этом не нарушить соотношение, в противном случае можно не успеть залить – вещество затвердеет очень быстро, а в худшем случае смесь может разорвать фундамент в месте заливки. Жидкое стекло можно хранить в готовом виде, но только в герметичной таре.

Для лучшего контакта жидкого стекла с бетоном, нужно пропылесосить поверхность. Наносить вещество нужно одинаковыми полосами, равномерно распределяя по поверхности. При работе с жидким стеклом в растворе могут образовываться пузырьки, от которых нужно обязательно избавляться.

В результате должен получиться равномерный слой гидроизоляции толщиной от 3 до 5 мм. Слой получается прозрачным, важно не пропустить непокрытых участков пола.

После высыхания слой гидроизоляции из жидкого стекла покрывается лаком.

При работе с любой гидроизоляцией важно соблюдать правила техники безопасности и регулярно проветривать помещение.

Деревянный протекающий пол


Устройство деревянного протекающего пола возможно лишь в том случае, если человек не будет мыться в парной осенью или зимой, если это так, то можно смело сооружать подобный пол. Главной его особенностью будет то, что влага стекает на землю, соответственно такая баня просто не имеет бетонного фундамента. Если говорить про традиционную баню, то в ней вода попадала на землю, а впитывающая яма не сооружалась. Но такой вариант в современных условиях неприемлем.

Для использования такой системы протекающих полов используются ленточный фундамент из кирпича, который опоясывает все стены парной. Его следует гидроизолировать, можно использовать как синтетические рулонные материалы, так и естественного происхождения. Сам пол лучше поместить на трубы, что поможет обезопасить его от контакта с поглощающей ямой. Ее устройство необычайно важно, не достаточно вырыть простую яму, где бы скапливалась вода. Она должна иметь дренажную систему для отвода влаги, а ее пространство необходимо заполнить щебнем или керамзитом, которые отлично пропускают воду. Сами стенки ямы лучше забетонировать, что придаст ей лучшую устойчивость, ведь иначе она может завалиться.

Каркасной баней с протекающим полом лучше не пользоваться зимой, ведь яма под ней будет покрываться ледяной коркой, которая будет отнимать у парной львиную долю тепла, от чего можно простудить ноги.

Обычный деревянный пол


Если человек желает париться в бане и зимой, то ему следует обустроить обычный деревянный пол. Обычно его начинают класть с комнаты отдыха. Сначала к лагам прибивается деревянный брус 50х50, а на него кладутся доски черного пола. Хорошо, если они будут отменного качества и не содержать сквозных трещин, сучков, смоляных карманов.

Далее укладывается рубероид, а следом специальные плиты минеральной ваты, их толщина должна составлять десять сантиметров. Следует внимательное отнестись к выбору материалов, ведь некачественный рубероид при нагревании может издавать неприятный химический запах, а минеральная вата низкого класса станет источником пыли и грязи. Не стоит забывать и о пароизоляции, что очень важно для каркасной бани. Для этого можно применять пергамин – тонкий материал, отлично изолирующий пар, но с его установкой придется повозиться, ведь он быстро рвется. На получившийся «пирог» укладываются доски для «чистого» пола. Если обустраиваются полы парной, то следует отдать предпочтение лиственным породам дерева, и хотя они имеют более низкую теплопроводность, чем хвойные, но зато не станут причиной ожога.

Бывает, что внутри пола заводится плесень, в таком случае можно использовать вентиляционную трубу, которая избавит от неприятного запаха. Следует соблюсти еще один нюанс: оставить зазор под дверью, он позволит теплому воздуху из парилки попадать в другие помещения, проветривая и отапливая их.

Для помывочной следует сделать отдельный фундамент, который утрамбовывается песком и керамзитом, делается и водосток. Важный нюанс – чтобы пол не сгнивал, лаги для него делаются из асбестоцементных труб. Доски для полка кладутся с зазором, который не должен превышать нескольких миллиметров. Все материалы, используемые в моечной комнате, должны хорошо переносить воздействие влаги, не гнить и не плесневеть.

Дренажная система

Устройство каркасной бани немыслимо без сооружения правильной дренажной системы. Она поможет отводить воду от здания парной, иначе влага будет скапливаться под баней, вызывая гниение их стен.

Если здание стоит на песчаном грунте, то можно ограничиться специальной ямой под моечным отделением, ее устройство предельно простое — ширина такой ямы должна составлять пятьдесят или шестьдесят сантиметров, а глубина пятьдесят-семьдесят сантиметров. Такую яму следует заполнить битым кирпичом, керамзитом, а также гравием, эти материалы не дадут ей осыпаться.

В случае глинистой или черноземной почвы, под каркасной баней вкапывают прочную трубу, которая должна выводить воду в яму, но она должна быть вырыта в стороне от здания, что помогает избежать подмывания фундамента.

Чтобы улучшить функциональность приямника, его стенки бетонируют или укрепляют кусками шифера. Его окружность должна составлять не более тридцати сантиметров.

Если требуется соорудить канализационную яму для каркасной бани, то для этого можно использовать бочку без дна, а ее основание засыпать гравием или другим подходящим материалом. Она должна соединяться с трубой, которая отводит из здания воду. Ее следует оборудовать щитом гидрозатвора, который должен быть не прямым, а изогнутым, что позволяет не допустить проникновение запахов из канализации.

Сооружение полов в бане не такое простое дело, его нельзя начинать после возведения каркаса строения, ведь некоторые работы должны быть проведены уже на этапе рытья котлована. Это касается устройства дренажной системы, которая просто необходима, если пренебречь ее строительством, то может начаться процесс гниения. Устройство водоотводящей системы напрямую зависит от конструкции пола. В некоторых случаях можно обойтись обычной ямой, а в других придется устраивать сложную систему.

При обустройстве полов следует правильно выбирать используемые материалы. Для черновой конструкции лучше брать крепкую древесину, которая не должна содержать смоляных карманов, трещин. Для финишного покрытия полов стоит выбирать теплые материалы, иначе будут мерзнуть ноги. Если на хорошие породы дерева нет средств, то можно положить и плитку, а поверх нее использовать специальные деревянные решетки.

Обустраивая полы в помещении бани, следует не забывать об их гидроизоляции, а также пароизоляции. Лучше проводить все работы в комплексе, используя универсальные материалы, которые образуют «пирог». Если все сделать верно, то человек обеспечит своему зданию отличную защиту, которая убережет его от воздействия пара, влаги, а также от ненужных утечек тепла.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *