Фундамент для дачи

Фундамент для дачи

Типы фундаментов для дачных домов

Исходя из общепринятой классификации, опорные конструкции строений подразделяют на:

  • заглубленные;
  • малозаглубленные.

Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.

Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками.

При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:

  • плитный;
  • ленточный;
  • столбчатый.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована. Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод. Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.

Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:

  • монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
  • сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.

Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением. Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками. Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.

Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах. Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки. Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.

Стоит помнить, что столбчатый фундамент категорически не пригоден для горизонтально-подвижных грунтов ввиду возможного опрокидывания постройки!

Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.

Устройство столбчатых фундаментов

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

  • Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
  • Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
  • Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
  • Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.

  • Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
  • Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
  • Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

  • Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
  • Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
  • Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
  • Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
  • Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.

Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов. При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками. В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.

С точки зрения фундаментостроения все жилые дома можно разделить на три группы (рис).
К первой группе относятся многоэтажные жилые дома, имеющие техническое подполье. Они регулярно отапливаются в период низких и отрицательных температур. Основной расчет их фундаментов производят по деформациям осадок. В пучинистых грунтах основная мера борьбы с деформациями пучения таких домов — заглубление подошвы фундаментов ниже расчетной глубины промерзания. В этом случае нормальные силы пучения отсутствуют, а касательные силы пучения, возникающие при смерзании боковой поверхности заглубленной части дома с грунтом, уравновешиваются весом дома (Qd > Of, где Qd — вес дома, Qf — силы пучения). Деформации пучения отсутствуют, здание устойчиво.
Вторая группа — малоэтажные постройки, не имеющие технического подполья (усадебные дома, дачи, некоторые типы коттеджей). Дачи зимой, как правило, не отапливаются. В пучинистых грунтах, если не приняты надлежащие меры, могут наблюдаться значительные деформации домов, так как их веса не хватает для уравновешивания сил пучения (Qd Qd).
В средне и сильнопучинистых грунтах силы пучения превышают вес дома, поэтому будут наблюдаться деформации пучения. При Qd
Для более полного учета всех факторов, влияющих на возможные деформации пучения и определяющих комплекс необходимых противопучинных мероприятий, нужно учитывать температурный режим помещений цокольной части коттеджа, связанный с их функциональным назначением и влияющий на возможное промерзание грунтов по периметру здания и под ним.
Обычно набор помещений цокольной части включает (рис): гараж с температурой внутри его от 0°С до 10°С (в обогреваемом варианте); мастерскую (15° 18°С); хранилище сельхозпродуктов (3… 5°С); сезонный склад (16°С); котельную (30°С), сауну (90°С — периодически); комнату отдыха (18…23°С) и т.п. Следует учесть, что по дорожкам, ведущим к крыльцу и гаражу, между дорожками, а также около ворот гаража и ступенек крыльца снег в течение зимы регулярно убирают, в то время как по остальному периметру дома он может лежать всю зиму. Известно, что снежный покров высотой 0,8 м может снижать глубину промерзания в Московской области до двух раз. В то же время при регулярной очистке от снега территории, примыкающей к дому, промерзание грунтов может быть даже более нормативной глубины промерзания, которая для Московской области, например, составляет 1,4 м.
Таким образом, в некоторых местах по периметру коттеджа грунт может совсем не промерзать, в других —промерзать на глубину, близкую к нормативной. Особенно интенсивному воздействию сил пучения могут подвергаться заглубленные цокольные конструкции и фундаменты на пересечении осей 1 и 2 с осью Б (см рис. 2) при заглубленном гараже и обратном пандусе. Фундаменты могут находиться близко к планировочным отметкам, а промерзание грунта в этом месте может быть близким к нормативному. Следовательно, картина температурного поля вокруг коттеджа и под ним в процессе эксплуатации обуславливает характер взаимодействия конструкций дома с пучинистым грунтом. Это нужно учитывать при разработке противопучинных мероприятий о которых вы можете почитать тут dantex.ru.
Однако учет всех факторов на этом не исчерпан. Все вышесказанное относится к эксплуатационному режиму отапливаемого коттеджа. Следует иметь в виду, что при нормальном тепловом режиме дома грунты под внутренними фундаментами не промерзают. Если же в процессе строительства при наступлении периода отрицательных температур тепловой режим коттеджа не может быть обеспечен, то при проектировании необходимо предусмотреть защиту грунтов основания от промерзания или считать глубину промерзания пучинистых грунтов от пола подвала.
Применяемые фундаменты. Под коттеджи с техническим подпольем или цокольным этажом могут применяться:

а) фундаменты на естественном основании, к которым относятся столбчатые из фундаментных блоков и подушек; ленточные из свободно уложенных фундаментных блоков и подушек; ленточные сборно-монолитные из фундаментных блоков, имеющих арматурные выпуски; ленточные монолитные железобетонные; плитные под всем домом, одновременно используемые как полы подполья;
б) фундаменты из забивных конструкций — короткие пирамидальные сваи; забивные блоки; фундаменты в вытрамбованных котлованах и траншеях;
в) фундаменты из буровых опор.

При заглублении технического подполья или цокольного этажа до 1,0 м и более от планировочной отметки расширяется область применения забивных конструкций фундаментов коттеджей в пучинистых грунтах при условии исключения промерзания грунтов под техподпольем в период строительства.
Стены технического подполья или цокольного этажа можно устраивать из сборных цокольных панелей, из фундаментных блоков типа ФБС, укладываемых на цементном растворе с перевязкой швов, из монолитного бетона, а в пучинистых грунтах — из монолитного железобетона, так как конструкции могут испытывать нагрузки на разрыв. В пучинистых грунтах при Qd
Предлагаемые решения. Проверку устойчивости заглубленных в пучинистые грунты конструкций коттеджа и определение комплекса мер по предотвращению или ограничению деформаций пучения проводят в два этапа.

На первом рассматривают промерзание грунта на глубину заложения цокольных панелей (стен цокольного этажа). Если расчетная глубина промерзания равна или меньше глубины заложения цокольной части дома, то расчеты проводят в один этап — рассматривают мероприятия по предотвращению или ограничению перемещений цокольных панелей, стеновых блоков. Если глубина промерзания ниже размещения цокольных панелей, то на втором этапе рассматривают мероприятия по предотвращению или ограничению перемещений фундаментов.
Комплекс мероприятий включает (рис):
☰ применение обратной засыпки из непучи-нистого материала и уширение пазухи обратной засыпки;
☰ жесткое соединение конструкций стен подвала с фундаментами через закладные детали;
☰ жесткое соединение цокольных панелей между собой в двух уровнях или устройство стен из монолитного железобетона;
☰ устройство поясов жесткости в уровне цокольного перекрытия, межэтажного перекрытия и т.п.,
☰ применение ограждающих устройств, предотвращающих попадание грунта обратной засыпки между фундаментными конструкциями;
☰ устройство ограждаемых зазоров под цокольными панелями при столбчатых фундаментах;
☰ смазка заглубленных конструкций с наружной стороны с целью уменьшения их смерзания с грунтами;
☰ выглубление цокольного этажа (рис. 4, г) до достижения равновесия действующих сил и устройство в случае необходимости мелкозаг-лубленных фундаментов на противопучинных подушках (выглубление — размещение заглубленных конструкций ближе к планировочной отметке);
☰ вертикальная планировка с устройством дополнительной горизонтальной площадки на уровне цокольной отмостки;
☰ применение утепленной отмостки (рис. 4, д) с целью снижения глубины или исключения промерзания пучинистых грунтов;
☰ переход на сборно-монолитные или монолитные ленточные фундаменты.
Эти мероприятия можно рассматривать отдельно или в комплексе. Их цель — исключить или ограничить перемещения заглубленных конструкций. При допущении ограниченных перемещений цокольных панелей применяют конструктивные меры по предотвращению попадания грунта обратной засыпки под панели, а также проверяют возможность преодоления сил трения опаявшего грунта по боковой поверхности панелей действующими нагрузками и возврата весной конструкций в исходное положение.
В настоящее время разработана методика расчета результатов применения того или иного мероприятия в отдельности или в комплексе. В качестве примера приведем результаты расчетов такого мероприятия, как выглубление цокольного этажа ранее рассмотренного случая. Исходные параметры — в соответствии с рис. 2. В среднепучинистом грунте равновесие сил (Qd = Qf) достигается при заглублении цокольных панелей на 0,76 м, выглубление составит 0,14 м; в сильнопучинистом грунте — 0,62 м и 0,28 м соответственно.


Приведенные цифры показывают, что незна чительные изменения в планировочных решениях могут снять вопросы устойчивости домов в пучинистых грунтах. Выглубление может быть также целесообразным при высоком уровне грунтовых вод.
Другой пример. Замена пучинистого грунта на непучинистый в обратной засыпке при ширине пазухи 0,2 м снижает касательные силы пучения на 40%, а при ширине пазухи 0,4 м — на 55%.

Столбчатый фундамент под садовый домик. Как сделать столбчатый фундамент для садового домика

Многие садоводы сами делают фундамент из столбиков под дом, сарай, баньку, но часто весной двери дома не открываются, окна перекашиваются. А все дело в фундаменте, вернее в грунте под сооружением. Наиболее распространенные грунты на садовых участках — это суглинки и глины, которые при замерзании увеличиваются в объеме и неравномерно поднимают фундамент, перекашивая строение.

В мудрых книгах по строительству сказано, что фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта в данной местности. Например, для Московской области эта глубина составляет 1,6 м. В большинстве же случаев эта рекомендация просто не выполняется. Во-первых, больно много нужно строительного материала, чтобы с такой глубины вывести фундамент на поверхность. Во-вторых, при близко расположенных грунтовых водах вообще отрыть яму для фундамента невозможно, так как яма заполняется водой. Случаются при постройке столбчатых фундаментов и ошибки. Так, обычно столбы фундамента изготавливают из кирпича, асбоцементных или стальных труб, бетона, бетонных блоков. При этом часто недостатком таких столбов являются их малая опорная площадь и чрезмерная высота, что со временем приводит к заваливанию столба набок, его проседанию на слабонесущих грунтах, а также к выпиранию столба вверх на пучинистых грунтах (глина, суглинок). Зимой грунт под подошвой столба замерзает, увеличивается в объеме и выпирает столб вверх.

Весной и летом столбы частично и неравномерно оседают. Особенно активно перекашивает столбы заборов, изготовленные из асбоцементных труб.

Столбчатый фундамент под садовый домик


Рис. 1. Фундамент из девяти столбов (вид сверху).

А вот мой деревянный дом, имеющий в плане размер 6×6 м (рис. 1) опирающийся на девять столбов из красного кирпича (не силикатного), хоть и построен на пучинистых грунтах, стоит уже более 30 лет и подвижности столбов и дома не замечено. При этом площадь основания одного столба составляет 0,384 м².

При строительстве я отрыл ямы под столбы, сняв только верхний плодородный слой почвы (примерно на штык лопаты). Глубина каждой ямы была разной из-за небольшого косогора, но донья всех ям находились в одной горизонтальной плоскости, что проверил гидравлическим уровнем (резиновая трубка со стеклянными трубками по концам, залитая подкрашенной марганцовкой водой). На дно каждой ямы уложил слой цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной 1 см и выложил столб из кирпича с перевязкой швов согласно рис. 2. Затем пространство вокруг столбов засыпал грунтом, вынутым из ямы. Понятно, что столб можно выполнить из бетона, но сделать его надо обязательно ступенчатым, как на рис. 2.


Рис. 2. Фундаментный столб (а) и его порядовка (б).

В чем изюминка такого столба, на возведение которого пошло всего 55 кирпичей?

Во-первых, ступенчатая конструкция столба обеспечивает большую опорную площадь столба при малом расходе материала, что весьма полезно при малой несущей способности грунта (низкие и заболоченные места).

Во-вторых, масса грунта засыпки присоединяется к массе столба, что повышает устойчивость столба при опрокидывании летом.

В-третьих, малая глубина заложения опорной площадки столба обеспечивает малую высоту столба, что, в свою очередь, уменьшает вероятность опрокидывания столба набок.

В-четвертых, грунт засыпки на поверхности замерзает в первую очередь, а грунт под подошвой столба — в последнюю. В результате замерзшая засыпка грунта, опираясь на ступеньки столба, как панцирь, удерживает его от выпирания вверх.

Таким образом, мороз, сковывая засыпку столба, работает против мороза, вызывающего выпирание столба, объединяя систему грунт-столб в одно целое. То есть мороз работает против мороза.

Г. Эдель.

Все материалы раздела «Сад, огород, усадьба»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *