Фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки

При строительстве легких жилых, а в основном не жилых строений отличающихся малой массой стали заливать фундамент непосредственно в землю, без изготовления опалубки. Такая конструкция существенно облегчает монтажные работы, но следует помнить, не смотря на простоту работ, они требуют определенных знаний и навыков.

Прежде чем выбрать такой вариант фундамента и приступить к его установке, целесообразней рассчитать предполагаемую массу строения. Фундамент в землю без опалубки, подходит для легких хозяйственных строений, таких как: гаражи, беседки и сараи.

При таком варианте фундамент располагается только в грунте, а на поверхности не имеет продолжения.

Подобная конструкция способна выдержать без ущерба для перекрытия и стен, небольшое строение.

Преимущества конструкции

Отсутствие надземной части, ни как не отражается на его функциональности, для малых строений фундамент и с такой структурой выполнит свое предназначение.

А вот такая конструкция фундамента дает ему некоторые преимущества:

• сокращаются расходы на бетон и материал для изготовления опалубки, что снижает стоимость фундамента;

• не придется изготавливать и устанавливать опалубку, а это существенно сокращает время выполнения монтажных работ;

• фундамент без опалубки прекрасно подойдет для временных строений, так как после их сноса не придется разрушать бетон, он просто остается в земле.

готовый вариант

Сложно ли изготовить фундамент без опалубки?

Для заливки фундамента потребуется изготовить траншею, глубина которой должна составлять 80-100 см, а вот ширина ее на 20-30 см должна быть больше ширины планируемых стен.

Изготовив траншею, ее дно покрывается 10 см слоем песка, который будет выполнять функцию амортизационной подушки, перед засыпкой песок можно перемешать с мелким гравием.

Поверх песчаной подушки устанавливается арматура, которая должна располагаться во всем пространстве траншеи. Далее готовая траншея заполняется цементным раствором.

Так достаточно просто и быстро изготавливается фундамент без опалубки. Как бетон застынет и приобретет прочность – можно приступать к возведению стен.

Одним из этапов работ по устройству ленточного фундамента является монтаж опалубки. Хотя выполнить его относительно несложно при наличии опыта плотничьих работ, все-таки имеются некоторые нюансы. Рассмотрим подробно, как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Проектирование конструкции опалубки для ленточного фундамента

Для небольших строений возводимых самостоятельно возможно термин «проектирование» даже не корректен, но схему расположения щитов и их площадь необходимо ориентировочно продумать заранее. Таким образом, можно определить количество материалов, которые необходимы для работы. Возможны три варианта расположения щитов опалубки для ленточного фундамента:

  • Если грунт плотный и не планируется обустройство цокольного этажа, то можно не выбирать котлован под всей площадью здания, есть возможность сделать только траншеи по проекции фундамента (их стенки будут, является частью опалубки), а опалубку установить только на его надземную часть.
  • При таком же грунте, но при планировании цокольного помещения придется ставить опалубку на всю высоту фундамента с внутренней стороны и только на надземную по внешней границе. Еще один вариант в этом случае (можно сэкономить на материалах) сразу выкопать только траншеи под фундамент и собрать надземную, а после набора бетоном прочности приступить к удалению грунта внутри, но тогда выбрасывать грунт придется изнутри готового основания.
  • Если почва осыпается и не позволяет сформировать вертикальные стенки, то придется монтировать щиты на всю высоту фундамента.

Определив расположение щитов, и зная размеры здания можно легко высчитать их площадь.

Материалы для опалубки ленточного фундамента

Конечно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование готовой инвентарной разборной опалубки, но приобретать ее для разового строительства невыгодно, поэтому чаще всего используют самостоятельно изготовленные деревянные щиты. Изготавливаются они либо из фанеры (редко, так нецелесообразно использовать дорогой материал практически для одноразовых конструкций) либо из пиломатериалов. Так как это конструкция временная, то при выборе главным являются лишь соответствие минимальным требованиям, а также цена доски для опалубки фундамента. Можно использовать любые породы дерева, отбракованные доски, или материалы от разборки других конструкций. Но при этом они должны отвечать следующим критериям:

  • иметь достаточную для исключения деформаций и разрушения под давлением укладываемого бетона толщину (как показывает практика больше 25 миллиметров) и прочность.
  • Отсутствие изгиба, кручения и других искажений геометрии, которые не позволят собрать щит с плоской поверхностью.
  • отсутствие дефектов (трещин, сучков и т. п.) которые значительно снижают прочность;
  • доска для опалубки должны иметь одну ровную поверхность без выбоин и ровно обрезанные кромки (доску не нужно фуговать, а кромка может иметь только одну, прилегающую к гладкой стороне, прямую грань).

Кроме досок нам также нужен будет еще следующий материал для опалубки:

  • бруски для сборки;
  • крепеж (гвозди или саморезы);
  • гидроизоляционный материал.

Закупив весь необходимый материали, выполнив земляные работы,приступаем к монтажу. Кстати, как видно из всего вышесказанного,стоимость опалубки, большей частью,зависит от цены, за которую приобретена доска.

Сборка опалубки своими руками

В первую очередь нужно произвести разметку, а в том случае если она проводилась при отрывании траншей еще раз перепроверить все размеры, углы, диагонали и отметки. Когда устройство опалубки ленточного фундамента закончено и бетон залит, геометрию строения исправить будет уже невозможно.

Завершив разбивку, начинаем сбивать щиты. Расстояние между сшивающими поперечными брусками должно тем меньше, чем меньше толщина доски. Также обязательно закрепить и продольные брусья по краям. Размеры щитов подбираются такими, чтобы после их установки они были на 10-5 сантиметров выше верхней стороны фундамента (уложенного бетона). Длина выбирается в соответствии с планом фундамента.

После того как щиты готовы, начинаем забивать колья, на которые они будут крепиться. Хотя, в том случае, если опалубка под фундамент устанавливается на всю его высоту, от дна траншеи или котлована, их можно было ставить непосредственно возле щитов и крепить к ним без промежуточных элементов (ведь нет риска обсыпания земли). Но все равно колья вбиваем немного дальше на 0,5-1 метра, так можно легче отрегулировать точные размеры при сборке.Расположение кольев должно совпадать с расположением поперечных брусков на щитах.

Затем начинаем выставлять щиты по нашей разметке, чтобы проще и точнее выполнить эту работу хорошо натянуть леску, хотя положение щита все равно обязательно дополнительно проверяется строительным уровнем. Выставив щит, крепим его к колышкам с помощью горизонтальных брусьев и подкосов. Для большей надежности в месте стыка подкоса со щитом можно установить небольшие уборные бруски.

Когда установка щитов с обеих сторон фундамента закончена, связываем их между собой поверху дополнительными брусками. Они предохранят опалубку от распирания при заливке и уплотнении бетонной смеси.

Кроме того, щиты дополнительными брусками связываются и между собой. Вся конструкция должна быть прочной и устойчивой.

Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она необходима чтобы цементное молоко не просочилось сквозь щели в опалубке, а в процессе твердения бетона вода из него не фильтровалась в окружающий грунт. Так что в том случае если стенки траншеи являются частью опалубки, изоляционным материалом покрывают и их. Гидроизоляция разлаживается внахлест, а потом крепится к щитам. Удобнее всего крепить изоляционные материалы к древесине строительным степлером. При этом нельзя забывать, что укладываемый бетон будет стягивать их вниз, число точек, где пленка прибита к щиту, должно быть достаточным, чтобы выдержать эту нагрузку. Иногда, если планируется бетонирование в холодное время для утепления между щитом и гидроизоляцией еще крепят слой теплоизолирующего материала, обычно пенополистирола. Таким образом, защищают бетон от замерзания в процессе твердения.

После того как изоляция уложена, еще раз проверяем все размеры и отметки и исправляем смещения, вызванные различными причинами. После этого можно приступать к установке арматуры и укладке бетона.

Мы описали, как делается опалубка для фундамента своими руками по наиболее простой и дешевой технологии без применения сложного оборудования и редких или дорогих материалов. Для обустройства фундамента без привлечения специалистов это наиболее простая в реализации конструкция. Но следует отметить, что существует еще и множество других типов и технологий опалубки.

Данное строительное сооружение используется в таких случаях, когда цоколь над землей делают из бетонного раствора или другого долго застывающего материала. Внешняя часть основания требует повышенного внимания и дополнительных требований.

Вот почему следует как можно точнее сделать внутреннюю часть опалубки, ведь уйдет меньше времени и сил на чистовую отделку фундамента. Но все же, как сделать опалубку под фундамент правильно?

Данный процесс, в принципе, выполняется довольно просто. Главное знать все нюансы и тонкости, без которых ничего не получится. Есть определенная, уже подготовленная специалистами, инструкция по установке. Нужно только посидеть и вникнуть в подготовленный для вас материал, и тогда работа будет проделана без ошибок и соответственно намного быстрее и качественнее.

Несъемная конструкция

Данный вид имеет различные особенности и подтипы, вот некоторые из них.

Металлический – это самый дорогой и универсальный вид. Также он очень прочный так ка изготовлен из стального материала. Их листы имеют толщину два миллиметра.

Достоинство – очень легко приобретает нужную форму и подстраивается под фундамент, так как лист стальной просто согнуть под любой нужный угол. Хорошая гидроизоляция основание. Однако есть и один большой минус – очень дорого.

Железобетонный. Этот вариант тоже не очень дешевый. Однако его достоинства в том, что благодаря толщине бетонные плиты достаточно много сокращают расходы материала.

При этом они совершенно не теряют свою прочность и надежность. Но с такой опалубкой тяжело работать, так как она очень тяжелая по весу, не монолитные плиты и возникает необходимость в дополнительных распорках.

Этот материал является защитой для стен, также мешает замерзнуть почве, тем самым создает всей конструкции безопасность. Несъемную опалубку вы можете сделать как самостоятельно, так и купить готовую в строительных фирмах. Важно перед ее приобретением хорошо изучить все ее устройства.

Деревянные. Несъемная опалубка обязательно применяется тогда, если вы точно знаете, что на цоколь будет идти очень большая нагрузка. Она хорошо усиливает внешние стены постройки и укрепляет фундамент.

Также данное сооружение выгодно еще потому, что происходит минимальная тепло потеря, экономятся строительные материалы и выдерживает многоэтажные здания.

Деревянная съемная опалубка

Данный способ очень практичен, ведь такую опалубку можно использовать не один раз, поэтому весь потраченный на нее материал и время окупятся.

Такие конструкции очень часто сдаются в аренду, и на этом вы сможете даже подзаработать на ней. Все выполнить очень просто при помощи обычного молотка и пилы. Немного сложность возникает при сооружении закругленных мест, однако, это единственный недостаток.

Поэтому если вы сомневаетесь и задумаетесь, как сделать опалубку своими руками, то для начала изучите всю технологию и смело приступайте к процессу. Все возможно, если захотеть!

- timbering |ˈtɪmbərɪŋ|  — опалубка, крепление, лесоматериалы, плотничество, деревянная конструкция
- casing |ˈkeɪsɪŋ|  — кожух, оболочка, обсадные трубы, картер, обшивка, футляр, опалубка

опалубка из волнистого железа — casing of corrugated iron

- decking |ˈdekɪŋ|  — настил, опалубка, украшение, палубный материал
- falsework |ˈfɔːlsˌwɜːrk|  — подмости, опалубка, леса

скользящая опалубка — sliding falsework
опалубка для потолка — falsework for ceilings

- deck |dek|  — палуба, колода, настил, опалубка, съемный верх, пакет перфокарт

опалубка перекрытия — deck form
опалубка из рифлёной стали — steel corrugated deck
подвесная платформа; подвесная опалубка; подвесная крыша — suspended deck

- encasement |enˈkeɪsmənt|  — опалубка, кожух, облицовка, обшивка, футляр, упаковка, покрышка
- centering |ˈsentərɪŋ|  — центрирование, центровка, опалубка, кружало

разборная опалубка — collapsible centering
обрешётка; опалубка — lagging of centering
опалубка железобетонного покрытия — centering for reinforced concrete roof
возведение кружал свода; арочная опалубка; кружала свода — vault centering

- centreing |ˈsentərɪŋ|  — центрирование, кружало, опалубка

Родственные слова, либо редко употребляемые в данном значении

- form |fɔːrm|  — форма, вид, бланк, класс, формат, образ, анкета, разновидность, модель
щитовая опалубка — panel form
фанерная опалубка — plywood concrete form
опалубка лестницы — staircase form

тканевая опалубка — fabric form
нетиповая опалубка — custom-built form
кольцевая опалубка — ring-type form
алюминиевая опалубка — aluminum form
инвентарная опалубка — ready made form
опалубка для выступа быка — pier nosing form
теплоизолирующая опалубка — insulating form
наклонная щитовая опалубка — depressed panel form
опалубка из стеклопластика — fiberglass-reinforced plastic form
опалубка с электронагревом — electrically heated form
опалубка для бетонирования — concreting form
стальная разборная опалубка — steel collapsible form
сборная инвентарная опалубка — modular-prefabricated form
инвентарная стальная опалубка — prefabricated steel form
подъёмно-переставная опалубка — jumping ganged form
абсорбирующая щитовая опалубка — absorptive form
строительная опалубка; опалубка — constructional form
опалубка плит грибовидной формы — mushroom slab form
вертикально-скользящая опалубка — vertical slip form
самораспалубливающаяся опалубка — self-stripping form
опалубка заводского изготовления — prefab form
опалубка для кессонных перекрытий — pan form
опалубка с откидной верхней частью — drop-head form
разборная опалубка для бетонирования — folding concrete form
контурная опалубка; бортовая опалубка — edge form
деревянная опалубка для бетонирования — wooden concrete form
опалубка с офактуривающими вкладышами — textured form

ещё 27 примеровсвернуть - lining |ˈlaɪnɪŋ|  — подкладка, футеровка, облицовка, выравнивание, выстилка, обделка

водопоглощающая футеровка; водопоглощающая опалубка — absorptive lining
конструкционная несъёмная опалубка; постоянный слой футеровки — permanent lining

- girder |ˈɡɜːrdər|  — балка, ферма, брус, перекладина, мачта
- mold |moʊld|  — форма, плесень, литейная форма, шаблон, матрица, изложница, облом

батарейная опалубочная форма; батарейная опалубка; многокамерная форма — gang mold

Несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента

Блоки несъемной опалубки состоят из двух плотных пенополистирольных пластин, которые между собой соединены прочными перемычками. В них имеются полости, в дальнейшем они армируются, а после заполняются бетоном.

Элементы, находящиеся в нижней и верхней плоскости, такой системы, как опалубка несъемная из пенополистирола, оборудуются специальными замками непростой формы, напоминающими сборку кубиков в известном детском конструкторе «ЛЕГО».
Данная конструкция дает возможность отказаться от использования подпорных временных элементов, способна выдержать любые геометрические размеры стен, блокирует вытекание бетона, предоставляет герметичность всех соединений.

Надежность сцепления стенок блока и бетона обеспечивается пазами, имеющими форму «ласточкин хвост» и находящимися на внутренних поверхностях всех блоков.


Несъемная опалубка из пенопласта представляет идеально ровную поверхность, полностью готовую к отделке абсолютно любыми материалами (смотрите фото). Крепление отделки осуществляется при помощи клеевого соединения с экструдированным полистиролом или же за счет механического крепления в бетон.
Несъемная опалубка для фундамента при возведении монолитной железобетонной стены, имеющей с наружной и внутренней стороны тепло- и звукоизоляционную оболочку, исключает возможность появления мостиков холода. Монолитная конструкция защищается и ограждается наружным слоем утеплителя от внешних факторов воздействия окружающей среды, а именно от промерзания. Преграду по теплообмену между стенами и нагретым воздухом внутренних помещений создает внутренний слой утеплителя.

Достоинства технологии монолитного возведения домов с использованием несъемной пенополистирольной опалубки:
Оборудование для производства несъемной опалубки значительно ускоряет процесс возведения здания и соответственно экономит денежные средства.
В отличие от стандартных кирпичных стен, несущие монолитные стены тоньше в 2,5 раза. В итоге, дом из несъемной опалубки размером 10х10 м, имеет внутри дополнительное пространство равное 15 кв.м. А это уже полноценная комната. Кроме того, теплопроводность стены толщиной 300 мм, возведенная с подобным образом, способна заменить кирпичную стену толщиной 2300 мм. В результате затраты на отопление, по сравнению с кирпичной стандартной стеной, сократятся примерно в 3 раза. В таком доме прохладно летом и тепло зимой.
Цена пенополистирола для опалубки – дешевая от 70-90 рублей, более дорогая от 360 рублей. Дешевле оптом купить через интернет магазин, хотя и в строительных магазинах можно найти по сносной цене.
Цена зависит от размера блока – самый маленький термоблок 500х250х250, самый большой может достигать в длину 1250, в ширину 300 и в высоту 500.
Несъемная опалубка из пенополистирола, видео, как именно с ней работать.

Другие варианты опалубки для фундамента тут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *