Филенка двери

Филенка двери

Межкомнатные филенчатые двери представляют собой наборную конструкцию из обвязочной рамы твёрдых пород дерева и вставок-филёнок. Панели производятся из массива или МДФ толщиной 8-18 мм и защищаются слоем лакокрасочного покрытия. Они бывают с резьбой, росписью или наплавленные. Обвязка является основой всей конструкции: на неё крепятся замки, петли, вставляются в пазы филёнки. Качественная элитная дверь выполняется из сухого массива ольхи, вишни, дуба и других ценных пород древесины.

Шиповое соединение элементов рамы считается самым прочным и долговечным, т.

к. обеспечивает полотну необходимую жёсткость, повышая эксплуатационные характеристики.

Принципы сборки

Известно, что деревянные двери реагируют на перепады влажности и температуры. От качества сборки зависит срок службы изделия: чтобы снизить риск растрескивания или рассыхания панелей, заказывать двери рекомендуется в профессиональных столярных мастерских. Для компенсации возможного расширения материала при изменении влажности филенчатые створки подгоняются в пазы с зазором в 2 мм.

Отсутствие проклейки и закрепления штапиками предохраняет полотно от трещин и повреждения лакокрасочного покрытия на случай временного вздутия вставных элементов.

Особенности ухода

Чтобы дверное полотно сохранило опрятный внешний вид на десятилетия, следует использовать для его очищения специальные моющие средства. Незначительные загрязнения снимаются с белой поверхности спиртовым раствором, а за лакированными необходимо ухаживать при помощи воска или распылителей, аккуратно втирая средство мягкой салфеткой. Филёнчатую конструкцию следует беречь от механических повреждений: на время ремонта помещения двери рекомендуется демонтировать или защитить плёнкой.

Появившийся скрип петель и замков без труда устраняется машинным маслом, которое предохраняет металлические элементы от возникновения ржавчины. При регулярном уходе и бережной эксплуатации деревянные двери прослужат не один десяток лет, сохраняя в комнате тепло и тишину.

Заказать качественные филенчатые двери можно на сайте столярной мастерской ЛегнАрт

Классификация и виды современных дверей

Классификация дверей по числу полотен: однопольные, двупольные, полуторопольные. По положению в здании: наружные, служебные, шкафные, внутренние.

Классификация и виды современных дверей

Дверь — подвижная перегородка для сообщения между помещениями и входа/выхода в здание.

Элементы двери: П-образная или прямоугольная рама; дверное полотно.

Классификация дверей

По числу полотен:

  1. однопольные;
  2. двупольные;
  3. полуторопольные.

По положению в здании:

  1. наружные;
  2. служебные;
  3. шкафные;
  4. внутренние;
  5. парадные.

По характеру ограждения:

  1. глухие;
  2. остекленные.

По способу открывания:

  1. в одну сторону;
  2. в обе стороны;
  3. вращающиеся;
  4. раздвижные;
  5. складывающиеся.

Виды дверных полотен

Щитовые — столярная плита, облицованная ДВП.

Обвязочные — дощатая рама с остекленным заполнением.

Решетчатые — остеклены сверху и защищенные деревянным брусом с обеих сторон.

Филенчатые.

Плотничные — дощатый щит (применяются в подвальных помещениях).

Из закаленного стекла.

Установка дверного проема

Дверной блок состоит из дверной коробки и полотна. Перед установкой дверной блок защищают от гниения. Его закрепляют к деревянным вкладышам в откосах проемов. Крепят. Заполняют зазор между коробкой и проемом. Устанавливают наличник.

Дверные приборы

Их устанавливают для навески полотен, их открывания, закрывания и фиксации. Изготавливают из металла или пластмассы: ручки, петли, шпингалеты.

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери монтируются в проемы внутри помещений. Их нужно устанавливать по завершению ремонтных работ на стенах и потолке. Такие двери должны отличаться функциональностью и качеством, подходить по стилю и дизайну помещения.

В наше время рынок насыщен большим количеством всевозможных межкомнатных дверей и стандартные распашные двери не исключение. В наличии в магазинах предложены многочисленные по стилю и дизайну двери, часть дверей представлена в каталогах.

Самая большая стоимость дверей из цельной древесины (массива), они ремонтируются и прослужат долгие годы. Показатель долговечности и надежного использования дверей из цельной древесины во многом определяется соблюдением технологии производства и применением качественного клея и лакового покрытия.

Современные двери, изготовленные из искусственных материалов, ничем не хуже по своим показателям и характеристикам, внешнему виду и свойствам дверей, произведенных из натурального цельного дерева. Стоимость таких дверей меньше, они устойчивее к повышенной влажности. Их текстуру и цвет определяет шпон, который покрывает поверхность двери. Именно вид шпона влияет на ценообразование, но не на качество.

Пустотелые двери заполнены сотами и являются дешевым вариантом. Это мазонитовые двери с прессованными наружными панелями. Пустотелые двери более деликатны в эксплуатации, их срок службы ограниченный и зависит от многих факторов. Цвет мазонитовых дверей может быть самый разнообразный. Это даст возможность сочетать с необычным стилем и дизайном помещения.

Классификация современных дверей

По способу открывания дверь может быть раздвижной, распашной, складной и вращающейся. По количеству полотен — полуторной (два полотна разной ширины), однопольной (одно полотно), двупольной (два полотна одинаковой ширины). Полотна двери бывают остекленными и глухими.

Согласно ГОСТу межкомнатные двери производятся следующих размеров: высота 2300 мм или 2000 мм; ширина однопольных дверей — 1000 мм, 900 мм, 800 мм, 700 мм и 600 мм; ширина двупольных — 1800 мм, 1400 мм, 1200 мм.

Входные двери

Входные двери (входная группа) — это двери для входа в помещение, дом, квартиру. Входная группа должна быть с хорошей тепловой и звуковой изоляцией. На таких дверях должен быть установлен качественный замок, при необходимости — скрытые петли. Они изготовлены из очень прочного материала. Наружная дверь (уличная) должна быть устойчивой к атмосферным явлениям.

Входные двери изготавливаются из нескольких видов материала: стали, алюминиевого профиля, профиля ПВХ, дерева, а также комбинации этих материалов.

Тепловую и звуковую изоляцию входных дверей обеспечивает обивка дополнительным материалом. Массивные двери имеют хорошие показатели тепловой и звуковой проницаемости. Дверное полотно может быть заполнено изоляционными материалами.

Наружные двери из дерева должны быть качественно обработаны лакокрасочным покрытием. Оно защитит древесину от атмосферных осадков, влажности, колебания температуры воздуха, прямых солнечных лучей. Такая дверь будет иметь длительный срок службы.

Выбор входной группы и фурнитуры к ней должен соответствовать возлагаемой задаче на такую дверь. Нужно определить, насколько она должна быть функциональной, безопасной, надежной с точки зрения ее вскрытия. Изначально определив функцию двери, сузится круг выбора, что сэкономит время при ее покупке или заказе.

Наличники и дверные коробки

В проем стены закрепляется дверная коробка, на которую с помощью петель навешиваются дверные полотна. Между дверной коробкой и проемом всегда остаются зазоры или щели. Чтобы их скрыть, используют наличники. Функция наличников эстетическая, их прибивают по периметру дверной рамы и стыкуют между собой чаще под углом 45 градусов, реже — под прямым углом.

Дверные рамы изготавливают из разных материалов, в том числе и древесины. Деревянные бруски сколачиваются между собой, по периметру делается выборка глубиной в 15 миллиметров, а по ширине, соответствующая толщине дверного полотна.

В дверных рамах под внутренние межкомнатные двери, как правило, не используют обвязку нижнего бруса (порога).

Ширина дверной рамы должна соответствовать ширине дверного проема. Но если стена очень широкая, то к дверной коробке делается подгон доборной доской. С помощью нее обшивают всю ту площадь дверного проема, которую не покрыла дверная коробка. Доборная доска прибивается непосредственно к стене дверного проема. Это создает дополнительные трудности при монтаже двери, но особой проблемы в этом нет.

Дверные полотна

Полотна для дверей производятся из таких материалов как дерево, фанера (ДСП, ДВП), стекло, металл, пластик ПВХ или комбинации этих материалов.

Одним из самых популярных материалов для изготовления дверей является дерево. Деревянные двери всегда прекрасно будут сочетаться с любым интерьером. А если в помещении есть хоть намек на деревянные элементы, будь то паркет или мебель — деревянная дверь станет идеальным вариантом. Несмотря на некоторые недостатки древесины, как материала, деревянные двери всегда будут пользоваться огромным спросом. Также дерево широко используется для изготовления шпона или накладок на дверные полотна. И даже двери из пластика изготавливают из профиля покрытого пленкой с текстурой под дерево. Дерево или его визуализация имеет самое широкое использование в производстве дверей.

http://sbmkomplekt.ru СБМ строительство элитных загородных домов.

Внешне филенчатые двери напоминают шоколадную плитку с дольками различной формы и размеров, а выглядят они солидно и эстетично. Филенки представляют собой отдельные элементы, которые вставляются в каркасную раму дверного полотна.

Когда-то филенчатые двери изготавливали исключительно из массива дерева, причем устанавливали их не только в стеновых проемах, но и в качестве дверок на мебельные шкафы. Сегодня на рынке присутствует большое количество комбинированных моделей, вставки которых выполняют из разнообразных современных материалов.

Для чего нужны филенки

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их внешнему виду относятся скрупулезно. Но кроме привлекательности, они должны быть надежны, удобны и долговечны. Всем этим параметрам соответствуют дверные блоки с филенчатыми полотнами, дизайн которых можно подобрать под многие стилевые решения.

Конструкция филенчатой межкомнатной двери состоит из нескольких отдельных деталей, которые помогают сохранить жесткость и геометрическую стабильность полотна при изменении влажностного или температурного режима в помещении. Секрет состоит в том, что филенка не имеет жесткого крепления с обвязкой, а габариты фрагментов имеют несколько меньшие размеры, по сравнению с расстоянием между установочными пазами.

Подобная подвижная конструкция компенсирует возможные деформации материалов изготовления, в результате чего перекосов дверного полотна не возникает.

Важным моментом является тот факт, что межкомнатные филенчатые двери обладают сравнительно небольшим весом. При этом их шумоизоляция имеет довольно-таки хорошие показатели.

Филенчатые полотна выглядят значительно привлекательнее плоских и фрезерованных створок с незатейливым рисунком. Объемные и фигурные вставки с изысканными линиями дополнительно украшаются:

  • калевками, представляющими собой фасонные профили;
  • фасками, имеющими художественно стесанные кромки.

Без сомнения, присутствие филенок на двери делает ее эстетичнее и, несмотря на внешнюю массивность, элегантнее. А возможность выполнения различных форм филенок и широкий выбор материалов изготовления предоставляет реальный шанс появления в доме эксклюзивной, презентабельной модели межкомнатной двери. Тем более что современные технологии позволяют даже недорогим изделиям выглядеть достойно.

Конструкция филенчатых полотен

Обвязочный каркас створки чаще всего выполняется из массива древесины или клееного бруса. Боковые элементы рамы скрепляются с поперечинами и средниками при помощи шипов или нагелей (чопиков), в зависимости от материала изготовления. Детали обвязки могут иметь разную ширину и толщину, которая должна быть достаточной для размещения филенок.

В зависимости от варианта установки и материала филенок, фрагменты в готовую раму монтируют в цеховых условиях, либо по месту. Их крепят двумя способами:

  • элементы поочередно вставляют в пазы, предварительно прорезанные в боковинах, средниках и поперечинах;
  • вставки фиксируют с помощью декоративных планок или штапиков, наподобие стекол в оконных рамах. Данный вариант позволяет без проблем производить замену филенок в полотне при повреждении какого-либо фрагмента или в случае обновления дизайна двери.

Для филенчатой двери вставки являются основным украшением. Наиболее популярными материалами для их изготовления считаются:

  • дерево;
  • МДФ и HDF;
  • стекло;
  • ДСП;
  • пластик;
  • фанера;
  • сэндвич-панели с ячеистым заполнителем.

В последнем случае появляется возможность приобрести филенчатую дверь по более низкой цене, если производить сравнение с деревянными аналогами. Но в конструкции наиболее дешевых изделий внутреннее пространство вставных деталей остается полым. Достаточно часто встречаются модели филенчатых межкомнатных дверей, сочетающих в одном полотне вставки из разных материалов. К примеру, в нижней части створки может располагаться глухая филенка из дерева или МДФ, а в верхней – стекло или витраж.

Спутать филенчатую дверь с какой-либо другой моделью сложно. Отчетливо видимая обшивка в виде рамы и более тонкие вставки являются теми характерными чертами изделия, которые издалека указывают на его принадлежность. Интересно, что толщина объемных (фигарейных) филенок вполне может быть больше соответствующего размера обшивки, но их кромки остаются тонкими. В противном случае вставки зафиксировать в раме не удастся.

На рынке присутствуют так называемые «Прессованные филенчатые двери», но кроме внешней имитации очертаний вставок они ничего общего не имеют с настоящими филенчатыми дверями.

Покупателю следует помнить о том, что некачественные дверные полотна появляются лишь в случае отклонения от технологии изготовления и сборки филенчатых изделий, а также при использовании низкосортных материалов. Подобная продукция может со временем просто рассыпаться на отдельные элементы.

Нередко за филенчатые двери принимают изделия со съемной окладной решеткой, устанавливаемой поверх вставки, занимающей всю площадь дверного полотна. Такой вид створок имеет совсем другое название и является лишь стилизацией филенок, так как в каждую ячейку должен вставляться отдельный, независимый фрагмент.

Виды филенок

При изготовлении филенчатых дверей вставные фрагменты изготавливают:

  • гладкими, имеющими равномерную толщину по всей площади;
  • фигарейными, отличающимися выпуклой средней частью и тонкими кромками;
  • наплавными, сделанными из заготовок той же толщины, что и каркасная рама.

В межкомнатные двери устанавливают одинарные филенки, так как они не нуждаются в дополнительном утеплении, хотя для улучшения шумоизоляции используют двойные вставки, между которыми оставляют воздушную прослойку или укладывают слой звукоизолирующего материала.

Ремонт филенчатых дверей

Даже самая надежная межкомнатная дверь может в определенный момент потребовать ремонта. Но сейчас речь не пойдет о перекосе полотен или износе петель. Для филенчатых дверей одной из причин реставрации становятся вставные фрагменты, а именно – их расшатывание, растрескивание или необходимость замены по разным причинам. И если расшатавшиеся элементы можно попробовать укрепить штапиками, а небольшие щели – зашпаклевать и закрасить, то с заменой отдельных деталей придется «поколдовать».

Процесс ремонта во многом зависит от конструкции дверного полотна, в частности, от варианта крепления филенок.

Для замены фрагментов, вставленных в пазы каркасной рамы, створку придется снять с петель и разобрать. Делать это следует аккуратно, не допуская поломки соединительных шипов и разрушения нагелей. Специалисты рекомендуют для дальнейшей сборки рамы использовать старые нагели, посаженные на клей. Новые крепежи после усушки могут привести к нарушению прочностных характеристик каркаса. После замены филенок, полотно заново собирается.

Если вставки на створке филенчатой двери закреплены при помощи штапиков или декоративных планок, то устранение дефектов происходит гораздо легче. Для этого не потребуется даже снимать створку с петель, но понадобиться:

  • убрать крепежные детали с одной стороны створки;
  • вытащить заменяемую филенку;
  • вставить новый элемент;
  • прибить или приклеить штапики, калевки или фаски.

Кстати, по материалу изготовления и отделке установленные фрагменты вполне могут отличаться от обвязки двери, но только в том случае, если все они будут заменены. При смене только одной филенки, ее внешний вид потребуется максимально приблизить к остальным элементам двери, чтобы не нарушить общую гармонию.

Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30—54мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54мм применяют только для дверей высотой 2300мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, a). Ширина досок обвязки 90—150мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями. Порядок сборки обвязки филенчатых дверей такой же, как при сборке щитовых дверей.

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором — края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.

Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5—1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2—3ч до полного высыхания клея.

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина — от одной боковой обвязки до другой, высота — от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой — 200мм, нижней — 250мм, продольных связей — 120мм, средников — 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2—3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.

На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.

На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.

При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.

Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие.

Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе — «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.

Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.

После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.

Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.

Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.

После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери за-подлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки.

Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

Дверь с филенками в пазах

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29). Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необхо-димых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.


Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12×12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей — только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.

Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу — чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.

Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.

Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.

Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Далее

Способ производства

Название филенчатых дверей объясняется способом их производства. Для изготовления полотен применяют технологию, при которой изначально создается каркас или рама желаемой формы. Затем в раму вставляются филенки – пластинчатые части будущего изделия. Хорошо заметная рама и более тонкие вставки являются отличительными признаками филенчатых дверных полотен.

Благодаря разнообразию используемых филенок появляется возможность изготавливать широкую линейку моделей, совершенно непохожих друг на друга по внешнему виду и своим свойствам.

Наиболее часто для заполнения дверей используются вставки из обычного, матового, рифленого, цветного стекла, витражей, листов фанеры, ДСП, МДФ. Они закрепляются при помощи штапиков после установки в специально подготовленные пазы. Край штапика, обычно, выступает за уровень поверхности полотна, что придает двери четкость, красивый законченный вид.

Такая система крепления является простой и практичной. Впоследствии она дает возможность легко изменить облик уже имеющихся дверей за счет установки другой филенки. Например, вместо стеклянной части можно установить зеркальную или непрозрачную, или, наоборот, получить современный вариант двери путем замены классической деревянной вставки на стильный витраж.

Филенки, для усиления привлекательности, могут дополнительно украшаться. Фото разных моделей позволяют подобрать понравившуюся фигурную форму, с росписью, другими видами отделки.

Для поддержания выбранного стиля в интерьере, например, прованса, полотна подвергаются специальной обработке для создания эффекта искусственно состаренного полотна.

Филенчатые двери могут быть изготовленными из дерева полностью. В таких случаях используют специальную, хорошо просушенную древесину самых разных пород: от произрастающих в нашей полосе, до редких экзотических видов. Такие двери имеют высокую прочность, долгий срок службы, что особенно важно для входных моделей.

Основной элемент двери — рама, изготавливается из цельного деревянного массива или клееного бруса в виде соединяющихся между собой частей. Для усиления прочности полотна нижняя часть рамы, часто имеет большую ширину, по сравнению с верхней и боковыми.

Защитная отделка

Для защиты древесины, особенно, во входных дверях, низ полотна иногда обшивают листовым металлом из стали или алюминия. Дорогостоящие модели, выполненные из ценных пород деревьев, могут иметь медные, бронзовые, латунные накладки, служащие дополнительным отделочным элементом, сочетающимся с фурнитурой.

Части дверей, выполненные из натурального дерева, требуют специальной обработки для придания водоотталкивающих свойств, предотвращения поражения грибком, насекомыми. Помимо защиты древесины с помощью специальных средств можно придавать двери красивый внешний вид, имитировать нужную породу дерева. Для этого используют морилки, оттеночные лаки, краски, создающие на поверхности цветной защитный слой.

Конструкция филенчатых дверных полотен универсальна. С ее помощью изготавливаются разные по виду и свойствам модели, способные стать украшением помещения, отвечающие требованиям стильного дизайна.

Входные двери, целиком изготовленные из деревянного массива, прочны и надежны. Красивые и легкие, состоящие из дерева в комбинации с современными материалами, имеющие дополнительную отделку разных видов, идеально подходят для использования в качестве межкомнатных полотен.

Читайте также: Размеры дверной коробки межкомнатной двери, Размеры межкомнатных дверей с коробкой, Сочетание цветов пола и дверей, МФД панели для стен — Фото

Деревянный дом. По следам старых публикаций. Содержание.

Изготовление филенчатых дверей

Собираются из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15—20 мм, куда вставляют филенки.

Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (рис. 1); делаются из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных листов, досок.

Рис. 1 Типы филенок:
А – наплавная; Б – плоская; В – с фигареями; Г – с окладными калевками

Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44—50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.

Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40—50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.

Сопряжение обвязок дверных полотен при толщине брусков до 44 мм делают в один шип, при толщине шипа до 54 мм в два шипа и при толщине 64 мм и более — в три шипа. Гигроскопичность натуральной древесины приводит к колебаниям ее влажности даже при очень качественном покрытии. Из-за этого размеры элементов дверных полотен могут изменяться в процессе эксплуатации.

Чтобы избежать нежелательных деформаций, филенки в пазах обвязки никогда не закрепляют жестко. Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
При этом чем меньше размеры филенок, а следовательно и меньше их изменения из-за температурных колебаний, тем меньше возможность деформации дверного полотна. Поэтому двери с мелкими филенками считаются более прочными.

Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54X110 мм (рис. 2).

Рис. 2 Филенчатая дверь и ее детали:
А — вязка верхнего узла; Б — вязка средника; В – вязка нижнего узла

Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирает пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения деталей и, если нужно, отбирают калевки.

На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо, исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают, сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов средников нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через двое-трое суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают рубанком.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25—30 мм, шириной на 30— 40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40—50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15—20 мм.

Разновидностью филенчатых дверей являются остекленные полотна, в которых роль одной или нескольких филенок играет стеклянная вставка. При этом имеется возможность установки как обычного, так и специального стекла в зависимости от назначения двери и предъявляемых к ней требованиям. Установку стекол в дверные полотна выполняют по методикам остекления оконных переплетов, для чего изготавливают различного профиля штапики, размеры которых несколько больше оконных. Или же в остекленных дверях стекла следует закреплять с двух сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более красиво, чем при выбранных фальцах.

Рис. 3 Крепление филенок в рамках:
а — в четверть без раскладок (не самый лучший вариант); б — в четверть с раскладками; в — в глухой шпунт

Для снижения расширения филенок некоторые изготовители применяют комбинации древесины и деревоподобных материалов (ДВП, МДФ, ДСП и т.д.) при конструировании дверной системы. Это обстоятельство приводит к удешевлению изделия и частично компенсирует гигроскопичность древесины.

Применение различных материалов в конструкции дверного полотна может вызвать его деформацию или появление трещин в деревянных элементах вследствие разного коэффициента линейного расширения этих материалов. Такое явление компенсируют устройством дополнительных пазов в массиве деревянных элементов обвязки. Возможно заполнение ячеек между рамками обвязки дверного полотна гофрированными картонными плитами.

Это значительно снижает стоимость дверной системы, однако прочность таких дверей уменьшается, что требует более бережного обращения при их эксплуатации.

Деревянный дом. По следам старых публикаций. Содержание.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *