Эковата

Эковата

Оборудование для задувки эковаты

Монтажный аппарат может быть разных размеров — зависит от его мощности, которую выбирают исходя из объемов работ. Принципиальная разница между работой машин для сухой выдувки и влажного монтажа заключается лишь в мощности выдува и дополнительных соплах для смешивания материала с водно-клеевым раствором. В установке для задувки сухой эковаты материал с определенным давлением подается через выдувной шланг, который кладут в подготовленную полость (утеплительный слой) через техническое отверстие, либо заполняют пространство между лагами, если речь идет об утеплении пола.

Влажный метод подразумевает использование клея или водноклеевого раствора в качестве связующего, в результате чего адгезионные свойства материала улучшаются и пропадает необходимость в дополнительном каркасе для утеплительного слоя. Давление под которым подается смесь влажной эковаты несколько больше, чем у сухого метода, так как необходимо создать определенную первоначальную плотность теплоизоляционного материала.

Последовательность работы с аппаратом для задувки

Очередность роботы довольно проста.

Мастерство специалистов больше основано на умении создавать равномерный слой, а также на внимательности, дабы не пропустить мелкие полости для заполнения. Но самым важным являются расчеты плотности материала (контролируется мощностью выдува), вычисления необходимой толщины слоя и другие детали. Потому, если нету достаточного опыта в работе с эковатой, то лучше воспользоваться услугами мастеров с собственной выдувной установкой. Процесс же работы с эковатой и оборудованием следующий:

  • распаковываются мешки с эковатным утеплителем;
  • эковата засыпается в резервуар выдувной установки, где происходит предварительное смешивание/взрыхление;
  • в установке для влажного напыления заполняются резервуары для раствора;
  • после установки необходимого давления выдува, аппарат включается;
  • спустя несколько секунд можно приступать к самому процессу задувки;
  • с помощью шланга теплоизоляция равномерно наносится на поверхность или задувается в подготовленные полости;
  • по окончанию работ, неиспользованный материал можно обратно утрамбовать в мешки для скорого использования на другом объекте;
  • если в ближайшее время работ по утеплению не планируется, тогда аппарат для эковаты продувают и промывают.

Иногда для утепления нерабочей поверхности (к примеру, потолок в здании с техническим мансардным этажом и не утепленной крышей) эковатой покрывают всю поверхность без дальнейшего настила.

В самых простых версиях оборудования для задувки эковаты может отсутствовать внутренний блендер, потому перед тем как засыпать материал в емкость, его следует взрыхлить вручную, используя обычную дрель и насадку для смешивания краски.

Использование механизированного метода действительно намного рентабельней во всех направлениях, особенно если речь идет о больших объектах. Если необходимо провести полное утепление дома, гораздо эффективнее взять данное оборудование напрокат, а еще лучше — вызвать специалистов со своей установкой. Затраты на услуги квалифицированных мастеров не сильно увеличат общую стоимость утепления, а с учетом возможной экономии (оправданной экономии) материала, может и вовсе не повлиять на цену монтажа.

Как сделать своими руками утеплитель для дома из макулатуры

Итак, попробую подробно изложить, как я делаю утеплитель сам. Первым делом придется подобрать достаточно большую (вместимостью 100…200 л) емкость, желательно цилиндрической формы, высота которой больше диаметра. Таким требованиям отвечает, например, обычная бочка (из пластика, дерева, стали). В емкость насыпаем измельченную макулатуру. Хочу сразу сказать, что чем сильнее вы сумеете измельчить бумагу, тем больше (по объему) вы получите утеплителя из той же массы макулатуры, при этом потратите меньше усилий на перемешивание. Если у вас нет времени тщательно рвать, резать или рубить бумагу, можно оставить фрагменты макулатуры и покрупнее, например, размером 5×5 см или даже более. Но тогда надо такую макулатуру сначала залить водой, чтобы поверхность последней была на два пальца выше слоя сырья, и оставить макулатуру «настаиваться» в течение 1…2 суток. После этого в емкость доливают воду из расчета 18…20 л воды на 1 кг макулатуры. Далее к смеси желательно добавить гидрофобные добавки, которые в какой-то мере снизят способность будущего утеплителя смачиваться водой. В качестве такой добавки подойдет, например, машинное масло, которое сначала смешивают в отдельной посуде с водой в соотношении 1:1 (по массе). Количество масляной эмульсии должно составить 0,05…0,1% от общей массы содержимого бочки. Затем массу в емкости взбивают до получения более или менее однородной суспензии, используя для этого деревянную мешалку. Однако значительно легче делать это при помощи электрической дрели, вставив в ее патрон три отрезка стальной проволоки диаметром 3…4 мм и отогнув концы отрезков от оси дрели на 35…40°.

При желании уменьшить способность будущего утеплителя к возгоранию необходимо добавить в суспензию кальцинированную соду, которая, нагреваясь, выделяет углекислый газ (на 200 кг смеси потребуется 70…100 г такой соды).

И наконец, если хотите, чтобы ваши плиты служили подольше, требуется защитить их от грибов (низших спорообразующих растений), для чего придется ввести в замоченную макулатуру антисептик, в качестве которого подойдет порошок борной кислоты (5…10 г порошка на 100 кг массы).

Через несколько дней содержимое емкости еще раз взбивают, стараясь получить однородную массу, в которой размеры оставшихся фрагментов макулатуры не должны превышать 1…2 см. Как и в первом случае, перед собственно сбиванием массу размешивают мешалкой, палкой или даже лопатой. Когда смесь приобретет относительную однородность, опять прибегают к помощи дрели. Наиболее удобно сбивать массу, вставив в патрон дрели металлический пруток диаметром 5…6 мм, изогнутый на конце в виде волн или закрученный в виде пружины с большим шагом витков. Длина прутка, конечно, зависит от глубины емкости, так как взбивалка должна доставать до дна. Работая дрелью, проявите терпение. Ведь чем более однородной вы сделаете массу, тем больше получите готового утеплителя (по объему). Прибавка может достигнуть 20% и более. При отсутствии дрели массу можно взбить той же лопатой, но времени на это, конечно, потребуется значительно больше.

Теперь о формах для отливки, которые готовят заранее. Для устройства формы (я называю ее «опалубкой») понадобятся: сетка (пластмассовая или металлическая) с ячейками размером до 3 мм, две доски и небольшое количество реек. Собирают «опалубку» так. Кладут на землю «на ребро» вышеупомянутые доски, располагая их параллельно на расстоянии около 60 см друг от друга. Сверху прибивают поперечные рейки одинаковой толщины длиной около 1,1 м, стараясь, чтобы концы реек, выступающие за доски, имели равную длину. Расстояние между рейками — 10…15 см. Полученный решетчатый настил накрываем сеткой и крепим последнюю к рейкам канцелярскими кнопками. Из реек одинаковой толщины (4…5 см) вяжут раму, размеры которой чуть меньше размеров решетчатого настила. Раму укладывают на сетку и в середине рамы располагают поперечную рейку такой же толщины, что и рейки рамы. Таким образом, получилась «опалубка» для двух листов утеплителя. Можно раму и не вязать, а просто сложить ее из реек. Осталось отметить карандашом на рейках «опалубки» линию на высоте 1…1,5 см, чтобы контролировать толщину слоя бумажной массы, когда будете укладывать ее в «опалубку».


«Опалубка» для отливки плит из бумажной массы:
1 — доска; 2 — рама (форма); 3 — сетка; 4 — положение поперечной рейки, которая на рисунке не дана (для простоты).

Ну вот мы подошли к завершающей процедуре. Черпаком раскладываем бумажную массу в «опалубку» (на сетку) ровным слоем. Большая часть воды сразу же стечет через сетку. Толщину слоя бумажной массы контролируем по карандашной линии. Заполнив массой «опалубку», разгладим плоским предметом поверхность массы, как это делают, когда укладывают, например, бетон.

Конечно, лучше делать утеплитель в сухую погоду, а в непогоду — под навесом. При обычной температуре время сушки массы около трех суток. Плиты утеплителя можно вынимать из «опалубки», когда их поверхность станет сухой (плиты легко отходят от сетки).

Если вам не удастся найти сетку, не огорчайтесь. Возьмите полиэтиленовую пленку нужного размера и положите ее прямо на ровный горизонтальный участок земли. По краям пленки установите продольные бортики из реек, а между ними перпендикулярно положите три поперечные рейки-бортики. Продольные бортики в этом случае придется укрепить колышками, чтобы бортики не расползлись при заполнении «опалубки» бумажной массой. Высота бортиков здесь минимум 5 см, а карандашную отметку на бортиках, до которой следует доводить уровень массы, располагают на высоте в 3…3,5 раза большей, чем при применении сетки, так как здесь большая часть воды не уходит в отверстия сетки, а остается в «опалубке». Сохнуть масса будет около недели, но если в пленке наделать мелких отверстий (допустим, горячим шилом), то результат будет почти такой же, как и при использовании сетки. Не нужно искусственно подогревать массу, чтобы ускорить сушку, так как наилучшее качество утеплитель приобретает только при естественном испарении воды.

Из 70 кг любой макулатуры при хорошем измельчении, тщательном перемешивании и естественной сушке получается 0,45…0,5 м³ утеплителя, то есть плотность утеплителя составляет около 150 кг/м. Оптимальная рекомендуемая толщина плит утеплителя — 1…1,5 см.

Напоследок хочу сказать, что полученные таким способом утеплительные плиты не только сами по себе дешевы, но и экологичнее, чем выпускаемые ДВП, в которых в качестве связующего используются достаточно вредные синтетические смолы (во всяком случае в ДВП, получаемых «сухим» способом). А у нас плиты состоят из одной бумажной массы.

Так что используйте теплые погожие дни лета и осени для изготовления утеплителя, который сделает теплым ваш дом зимой. Надеюсь, что не зря корпел над этой статьей. Успеха и тепла вам.

Все материалы раздела «Ремонт и строительство»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

Монтаж эковаты своими руками

Итак, вы определились с теплоизоляционным материалом. Однако, не хотите тратиться на мастеров по установке. Так что, давайте подробнее рассмотрим установку эковаты в домашних условиях.

Для начала стоит вспомнить, что же это за материал. Эковата представляет собой рассыпчатый материал, что уже вызывает некоторые вопросы в ее установке для не специалистов.

Если некоторые изоляционные материалы продаются в виде рулонов или панелей, то тут требуются дополнительные работы еще до самой установки. Кроме того, стоит сказать, чтобы устанавливать стекловату вам придется запастись специальными инструментами.

Начнем с покупки хорошего материала. Эковату можно купить в спрессованном виде, однако, в таком виде закладывать ее сразу нельзя. Предварительно ее надо распушить. Делать это можно в любой емкости с помощью любых инструментов. Но, не стоит забывать, что все работы стоит производить в маске, закрывающей лицо, или точнее глаза и дыхательные пути.

После разрыхления, материал укладывается на поверхность, которую нужно утеплять. Если же утеплять нужно стены, то следует заранее подготовить каркас, в который следует засыпать эковату. Самостоятельно вы вполне можете заняться утеплением полов, стен, чердаков, труб и так далее. Основную проблему при самостоятельной установке представляет плотность засыпки, так как очень сложно не пользуясь материалом ранее определить необходимую плотность и полноценность засыпки. Если вы упустите хоть малейший участок, то изоляционные способности от этого пострадают, да и в пустотах начнет скапливаться вода, что приведет к необходимости замены всей изоляции.

Если же вы являетесь обладателем выдувной установки, то утепление займет у вас еще меньше проблем. Данная установка самостоятельно распушает вату, подает ее на необходимое место вместе со струей воздуха, что позволяет уложить материал достаточно плотно. Кроме того, при наличии данного агрегата можно проводить не только сухую задувку, но и влажно-клеевой монтаж. Тогда вам не нужно будет сразу устанавливать защитные перекрытия, да и материал будет плотно прилегать к стене. Не забудьте, что перед продолжением дальнейших работ следует подождать не менее пятнадцати часов, чтобы утеплитель высох.

При желании утеплить небольшие пространства можно заняться самостоятельной установкой эковаты. Если же нужно сделать это для довольно большого пространства, то воспользуйтесь услугами специально-обученных людей. Они сделают это намного быстрее и профессиональней.

Магазин / аукцион / FPR / donate / услуги / RSS / распечатать / вход

Мифы и легенды об утеплителях для каркасных домов

В последнее время увеличилось количество домов построенных по технологии каркасных домов. Скоро наступает лето и дачники начнут строительство домиков, веротно каруасников станет больше. А так как люди в России любят делать всё своими руками, то они и материалы ищут по своему вкусу и по рекомендациям соседей. Проблема в том, что в сети и многих горе строителей ходят массы слухов о том, какие материалы лучше всего подходят для строительства каркасных домов. Я бы всё-таки хотел написать пару заметок об утеплителе. Дело в том, что если во всех других типах домов главное — это фундамент, который должен нести на себе вес всего здания и плавно его распределять по грунту; то в каркасном доме главное — это правильный выбор утеплителя. Собственно про утеплители ходит больше всего слухов.

В качестве утеплителей используют всего лишь несколько типов материалов. Их не очень много, у каждого есть плюсы и минусы. Если знать эти минусы, то можно грамотно использовать любой утеплитель который прослужит долго и сделает ваш дом теплым и уютным. Самые распространённые материалы можно по пальцам пересчитать.

  • Пенопласт
  • Минеральная вата
  • Эковата
  • Керамзит

И так, я буду писать жирным шрифтом миф, а потом разъяснять почему он является мифом.

Мыши едят пенопласт. Ну начнём с того, что они его не едят, а прогрызают в нём тоннели. Собственно это не минус пенопласта — это общая проблема большинства утеплителей. В той же минеральной вате мыши себя чувствуют лучше чем в пенопласте, потому, что минвата мнётся и из неё удобней делать гнёзда. У меня дома даже кошка сваяла себе гнездо в рулоне Изовера. Потом месяц чесался после того как кошку отмыл. Собственно вышки ищут тепло и когда они видят в своём районе домик, то стараются в него пробраться.

Каркасный дом строится из дерева, соответственно дерево прогрызается очень легко, а за ним мышки находят мягкий и тёплый пенопласт. На родине каркасного домостроения под деревом раполагают специальные накладки из жести, которые не дают пробраться мышкам сквозь первый слой дерева. Кстати, у пенопласта есть отличное свойство, в нём мышки делают ровные тонели, которые не закрываются (как в случае с минеральной ватой или изовером). Для реставрации теплосбережения можно взять длинную хлорвиниловую трубку, привязываем к кончику стального прута (я предпочитаю использовать УЗК, оно гибкое и имеет специальные наконечники) и загоняем трубку максимально глубоко по мышкиному тоннелю. Со второй стороны подключаем баллон с пеной (перед тем как начать работу нужно прогнать по трубке пену) и начинаем загонять пену небольшими дозами внутрь стены. Мышей желательно предварительно выгнать ультразвуковыми излучателями. Травить их не обязательно, нам же главное заделать дырку и не допустить вторичного захода приживальцев. Да и не приятно жить в доме осознавая то, что в стенах захоронена масса маленьких трупиков.

Стекловата живёт всего один сезон и потом её надо менять. Тоже бред сивой лани. Слишком много слухов ходит о том, что стекловата слёживается в течении одного сезона и не пригодна для эксплуотации во влажной среде. Чаще всего происходит следующее. Нерадивые строители стремясь быстренько подхалтурить не качественно крепят утеплитель к стене, так же они могут ускорить процесс и поставить стеновые лаги чуть шире чем ширина утеплителя. В первом случае утеплитель постепенно осядет под своим весом. А если получился второй вариант, то тепло будет уходить по этим щелям на улицу. Считается, что дырка в пять процентов от площади утеплителя даст двадцатипяти кратную потерю теплоёмкости утеплителя. Есть ещё одна беда у стекловаты из-за которой на неё часто грешат. Дело в том, что стекловата хоть и минеральная по своеё структуре, но влагу она тянет в себя очень хорошо. А если поры которые должны содержать воздух (ограничитель теплопроводности) станут заполнены влагой (хороший проводник тепла), то утеплитель превратится в теплопроводящую пластину. Собственно минеральная вата набирает влагу из-за нарушения технологии монтажа утеплителя. Правильно ставить мембраны из специального материала, который будет выводить пар из ваты и не даст попадать влаге обратно. Ещё стекловата является излюбленным материалом для строительства мышинных гнёзд. Мало того, что в месте создания гнезда образуется теплопроводный канал, так ещё пар и влага выделяемый мышками приводит к слёживанию ваты и пропиткой влагой.

Пенопласт идеально горит. Сам по себе пенопласт не горит, пенопласт поддерживает горение. Собственно, какая нам разница горит пенопласт или поддерживает горение? Всё-равно весь материал крепится на деревянный каркас и мы попадаем в ситуацию когда материал утеплителя не имеет никакой разницы. Единственный минус пенопласта в этом случае заключается в том, что он выделяет ядовитые пары. На этот случай необходимо предусмотреть установку окон в каждой комнате здания. Но исходя из того, что каркасные дома не пропускают влагу, то окна будут чисто из-за технологии строительства дома. Вообще, исходя из опыта пожаров в домах с деревянной конструкцией в них есть одно правило: при пожаре выходим из дома и ждём пока всё аккуратно догорит. Собственно с тушением каркасных домов тоже есть плюсы. Если разгоревшийся брус потушить проблематично, то жахнуть огнетушителем по горящей доске быстро и просто. И вообще, при строительстве каркасного дома есть нюанс на который никто не обращает внимания. Первый этаж необходимо строить из материала пропитанного составом препятствующим гниение и горение дерева. А пропитать доску на порядок проще чем брус.

Эковата — это рассадник мышей. В плане мышенепроницаемости эковата в переди планеты всей! Хоть она и называется ватой, на самом деле она состоит из целлюлозы (81%), антисептика (12%) и антипиренов (7%). Состав эковаты везде одинаковый. В качестве антисептика используется борная кислота, которая имеет неприятный вкус для мышек. А в качестве антипиренов добавляется бура, которая тоже неприятна для мышей. Так, что защита от грызунов исходит из самого состава этой ваты. Единственный огромный минус эковаты заключается в методе её монтажа. Эковата распыляется специальным устройством по внутренности заполняемой ячейки. Плюсы тут огромны, ведь эковата банально приклеится ко всем выступающим частям и равномерно заполнит всю ячейку. Минусы же очевидны, для разового строительства такая технология не подходит. В таком случае лучше обратиться к фирме которая вам распылит эковату, что обойдётся в определенные денежные вливания.

Пенопласт хуже утепляет по краям. Да, если укладывать пенопласт на голую доску в стык и не позаботиться о его фиксации, то по краям образуются мостики холода. Собственно и технология установки пенопласта в каркас предусматривает то, что по краям будет заливаться профессиональная монтажная пена. Стоимость профессиональной пены всего на десять процентов выше, чем обычной пены. Но если исключить попадание ультрафиолета на пену (качественно заделывать щели грунтовкой и краской) то можно использовать дешёвую монтажную пену. А миф о плохой теплостойкости пенопласта пошёл из-за строителей которые кладут его не заботясь о блокировке воздушных масс по местам стыка. Собственно и места сшивки блоков пенопласта тоже необходимо обрабатывать пеной. Даже если монтажники обещают, что будет перекрытие слоёв пенопласта, всё-равно просите чтобы стыки были обработаны пеной.

Про утепление керамзитом могу пояснить следующее. Им можно утеплять только межкомнатные перегородки и пол, но ни в коем случае не используйте его для утепления внешних стен.

• Перейти в архив

Этот сайт использует файлы cookies, чтобы упростить вашу навигацию по сайту, предлагать только интересную информацию и упростить заполнение форм. Я предполагаю, что, если вы продолжаете использовать мой сайт, то вы согласны с использованием мной файлов cookies. Вы в любое время можете удалить и/или запретить их использование изменив настройки своего интернет-браузера.

Сообщайте мне о замеченных ошибках на: web@orcinus.ru. Все пожелания и советы будут учтены при дальнейшем проектировании сайта. Я готов сотрудничать со всеми желающими. В некоторых случаях, мнение автора может не совпадать с мнением автора! Phone:+7-902-924-70-49.

Утепление фасада эковатой

Утепление фасадов – необходимый шаг для жителей северных широт, желающих жить в теплом и сухом доме.Благодаря добавлению слоя теплоизоляции можно не только сократить расходы на отопление, но еще и улучшить микроклимат в помещениях.Объясняетсяэто легко.При утеплении фасада происходит смещение так называемой «точки росы» от стен в сторону утеплителя и вентиляционного зазора, откуда влага легко испаряется.Стены же дома остаются сухими.Впрочем, чтобы добиться такого эффекта утепление должно быть проведено технологически правильно.

Схема утепления фасада ЭкоВатой

Схема утепления фасадов может выглядеть так:

— внутренняя обшивка, штукатурка

— стена из бруса, пеноблоков, кирпича

— каркас для нанесения утеплителя, обрешетка

— эковата

— ветрозащитная (паропроницаемая) мембрана

— вентилируемый зазор

— наружная отделка каркаса

Рекомендуемый вентиляционный зазор при утеплении стен снаружи– от 2 см.

Рекомендуемая толщина эковаты – от 10 см.

Монтаж эковаты при утеплении фасадов.

При утеплении фасада эковатой используют как сухой, так и влажный метод.

Метод сухой задувки

-По периметру внешних стен возводят обрешетку.

К лагам, соответствующим толщине утепления, крепят ветрозащитную мембрану, которая служит для защиты утеплителя от погодных условий, а также образует рабочую полость.

-Задувка эковаты происходит через разрезы в мембране.

-После окончания работы они заклеиваются специальным скотчем.

-Далее проводится наружная отделка.

Влажный метод нанесения

-Возводится обрешетка с шагом в 60 см.

-Чтобы эковата лучше приклеивалась к поверхности, обрешетка дополнительно делится на секции при помощи вертикальных брусков такого же сечения. Шаг – 60-90 см. В результате должны образоваться ячейки размером 60х60 см или 60х90 см, которые заполняются утеплителем.

-Увлажненная эковата надежно прилипает к утепляемой поверхности, создавая ровный и бесшовный слой с плотностью нанесения 75 кг/м3.

-Грамотное утепление стен снаружи позволит вам значительно сэкономить на отоплении и сделает ваш дом более теплым и комфортным в любое время года.

Чтобы не допустить этого, в конструкции фасада обязательна должна быть предусмотрена вентиляция.

Не секрет, что многие при самостоятельном утеплении дома сталкиваются с тем, что стены начинают «плакать».

При проведении утеплительных работ следует отдавать предпочтение одному типу утеплителя либо использовать утеплители со сходными параметрами паропроницаемости.

Помните, что паропроницаемость элементов стены должна увеличиваться изнутри наружу.

Как утеплять эковатой?

Эковату можно применять для утепления тремя способами.

1. Засыпка в сухом виде. Этим способом утепляются, как правило, горизонтальные поверхности. Например, на фото утепляют пол, засыпая эковату между лагами:

Если бы вместо лаг пола были потолочные балки, то выглядело бы это точно так же.

А так утепляется крыша:

Очевидно, под крышей находится жилая мансарда.

2. Второй способ утепления эковатой – замешивание её со специальным клейстером. После чего влажную массу наносят на утепляемую стену:

На фото эковату напыляют на стену специальным «пылесосом».

Точно так же, получив вязкую влажную массу, можно утеплить стену по каркасу:

Здесь обходимся без дорогостоящего оборудования, а просто набрасываем влажную массу, как любой другой штукатурный раствор, и разравниваем, пользуясь рейками каркаса, как маяками. На эти же рейки потом крепится декоративная обшивка.

У такого раствора плотность выше, чем у сухой эковаты, так что и теплопроводность больше. Зато вертикальные конструкции так утеплять удобней и можно быть уверенным, что такая «штукатурка» потом не «сядет», а значит, и не появятся мостики холода.

3). Третий способ — утепление стен, опять же, по каркасу, но без клейстера. Речь о простой засыпке эковаты внутрь пирога стены. Как это сделать, чем чревато и как избежать косяков, читайте дальше.

Плюсы эковаты

Перечислю все плюсы эковаты, которые обещают производители и, особенно, торгаши. Но с некоторыми поправками, ибо, не поверите, часто они не правду говорят.

  • Экологическая чистота. Правда. Ну, так утверждают не только заинтересованные продать, но и «простые люди».
  • Эковата – дышащий материал, она пропускает воздух. Тоже правда. Причём, даже в жару в помещении, утеплённом эковатой, комфортно; эковата сорбционный материал, и выдыхаемый жителями избыток влаги забирает в себя, так что, опять-таки в жару, в таком помещении даже не вспотеете. Собственно, эковата — это ни что иное как дерево, а в деревянном доме жить приятно.
  • Относительно недорогая (главное слово здесь – «относительно»).
  • Утверждают, что не гниёт, не плесневеет, не поселяются насекомые и грызуны. Правда лишь отчасти: эковата хорошо впитывает влагу и от переувлажнения гниёт, если не проветривается.
  • Утеплять эковатой очень просто. Это так, и особенно касается утепления горизонтальных поверхностей. Ну, действительно, что трудного в том, чтобы засыпать её между лагами?
  • Утепление получается однородным – без швов и стыков.
  • Утверждают, что не боится намокания. Мол, если намокнет, то высохнет, ничего страшного. Сказать по правде, имею наглость сомневаться, что совсем ничего страшного: намокший утеплитель – не утеплитель. По-моему, лучше просто изначально защищать любой утеплитель от влаги.

Как утеплить эковатой стены своими руками?

Если всё же очень хочется утеплить эковатой и стены, не прибегая к добавлению клейстеров, а просто засыпкой, то сделайте это. Тем более, что результат — комфорт в доме — того стОит. Только сделайте это сами, своими руками, так, как написано абзацем ниже. Потому что наёмные работники могут схалтурить, а проверить это сразу нельзя, а только через год, когда стены вверху станут холодными. И придётся как-то в них проникать, чтобы добавить утеплителя, разрушая готовую отделку… оно вам надо?

Итак. Эковату можно засыпать в вертикальные конструкции, только нужно делать это слоями, утрамбовывая каждый слой. Можно (и правильно) эковату перед засыпкой слегка увлажнить, чтобы она лучше трамбовалась и держала трамбовку.

Как провернуть утепление стен эковатой технически? Есть каркас из досок, закреплённых на стену (см. выше фото, на котором эковату, смешанную с клейстером, ровняют чем-то, похожим на швабру). Крепим снизу к этому каркасу доски на высоту, равную высоте первого слоя (сантиметров 30) и на длину всей утепляемой стены. Это опалубка, чтобы при засыпке и трамбовке утеплитель не вываливался из каркаса. Засыпаем в получившуюся нишу эковату, трамбуем хорошенько. Крепим следующий ряд опалубки. Засыпаем, трамбуем. И т. д., пока доберёмся до верха стены. Доски опалубки оставляем и по ним крепим какую-нибудь защитно-декоративную обшивку.

Если дом каркасный, то опалубка крепится к каркасу с обеих сторон. Изнутри помещения по этим доскам можно потом «пришить» фанеру, ГКЛ, ДВП… что хотите, но только натуральное, не пластик.

Дальше можно клеить обои, но, опять-таки, из натуральных материалов — тканевые или бумажные, т. к. виниловые испортят вам всю малину микроклимат, ради которого вы так тщательно подбирали утеплитель.

>Где применяется эковата?

Утеплять эковатой можно любые помещения, которые требуют утепления. Всё.

Выводы о недостатках эковаты

Возможно, вы спросите: где же такие недостатки, из-за которых от эковаты нужно открещиваться обеими руками?

Насколько я понял по отзывам в Сети, недостатки эковаты бывают только от недобросовестных производителей, от несоблюдения ими технологий. Сэкономил производитель на антисептике – будут в утеплителе жить мыши. Сэкономил на антипиренах… Поэтому, перед покупкой эковаты нужно поискать отзывы на товар конкретного производителя. Ещё: на сайте производителей можно найти сертификаты и почитать, при каких условиях были получены характеристики данного материала и какие эти характеристики.

Можно усомниться в экологичности эковаты, дескать, бумага б\у — это тяжёлые металлы, применяемые в полиграфии. Да и соединения бора вызывают раздражение слизистых. Ну, экологичность эковаты дома не проверишь, только в лаборатории… А от бора можно защититься, проложив обычный строительный картон, через него бор не проходит.

Общий же вывод такой. Если в местах вашего «обитания» продаётся качественная эковата, то это отличной решение для утепления дома.

эковата недостатки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *