Дверца печная со стеклом

Дверца печная со стеклом

Качество термостойких стекол

Каминное жаропрочное стекло обладает устойчивостью к высоким температурам и повышенной прочностью. Данный материал отличается незначительным температурным расширением – по сравнению с обычными стеклами этот коэффициент в 30 раз меньше. Наличие у него высокой теплоотдачи позволяет без проблем выдерживать нагрев до 1000 градусов и при этом не трескаться при изменении температурного режима.

Стеклянные дверцы для камина после 30-минутного контакта с огнем прогреваются лишь до 50-250 градусов, притом, что у закаленной продукции при аналогичных условиях температура достигает 500 градусов и более.

Для изготовления жаропрочных стекол задействуют особое сырье и оборудование, почти не используют посторонние примеси. Еще один секрет устойчивости данного материала к огню заключается в особой технологии закалки, химической обработки и термической полировки.

Все вышеперечисленные нюансы позволяют производить продукцию, которая по прочности является аналогом металлических изделий. Огнеустойчивые дверцы из жаропрочного стекла для каминов сложно разбить, поцарапать или повредить.

Наличие высоких прочностных показателей предоставляет возможность применять данный материал для обустройства напольного защитного экрана вокруг очага. Этому покрытию не опасны падения дров, горящих углей или раскаленной металлической кочерги.

Виды прозрачных печных дверей

В специализированных магазинах продают как готовые чугунные топки со вставками из стекла, так и отдельные дверки для камина, которые предназначаются для установки в очаги из кирпичей. Эти изделия следует приобретать накануне кладки печи. Важно не забывать, что стандартное закаленное стекло для этой цели не подойдет.

Изделия со стеклом для топочного отделения укрепляют прочной чугунной или стальной рамой и снабжают ручкой, которую желательно сделать из жароустойчивого материала.

Дверки для камина со стеклом отличаются:

  • параметрами;
  • способом открывания;
  • материалом изготовления обрамления;
  • дизайнерским решением.

Использование новейших технологий позволяет наносить на стеклянную поверхность разноцветные рисунки, орнаменты и узоры.

Наиболее оригинально и эффектно с точки зрения дизайнерского решения смотрятся дверцы, способные открываться по принципу гильотины. Они предоставляют возможность пользоваться агрегатом, не только в закрытом, но и в открытом виде.

Поскольку огнеупорная конструкция обладает большим весом, не помешает использование автоматического механизма открывания, который создает дополнительную защиту от ожогов.

Технические свойства термостойких стекол

Выбирая для камина двери со стеклом, нужно не только смотреть на их внешний вид, но и учитывать определенные технические качества:

  1. Термостойкость. В прилагаемом к каждому изделию паспорте производителем обязательно указывается рекомендуемая температура эксплуатации, обычно она равна 500-550 градусов. Максимальный показатель – около 1000 градусов — встречается у многослойного стекла. В данном случае ориентироваться нужно на используемое топливо, например, при обогреве дровами продукция должна быть более термостойкой.
  2. Срок эксплуатации огнеустойчивого стекла — его изготовители указывают в часах. Чем выше рабочая температура, тем дольше способна служить стеклянная дверь для камина. Как правило, производители рекомендуют не превышать температуру горения, равную 550 градусам при условии обеспечения нормальной силы тяги.
  3. Толщина экрана из стекла. Этот показатель влияет на прочность дверцы, поэтому он должен составлять 3,5 –4 миллиметра.
  4. Однослойного стекло лучше многослойного, но для домашнего агрегата его будет достаточно.
  5. Наличие функции самоочищения. С внутренней стороны на огнеупорный материал дверцы наносят тонкий слой окиси металла. Незаметное покрытие повышает температуру поверхности, в результате чего сажа полностью сгорает.
  6. Шумоизоляция. Данное свойство способно ограждать человека от звуков горящего топлива.

Простой и дешевый способ обогреть гараж

Поделиться:

Поскольку я частенько занимаюсь ремонтом авто в гараже- осенью ребром встал вопрос об отоплении и утеплении гаража. Я подсмотрел неплохую идею на каком-то из форумов. Смысл заключался в установке чугунного радиатора отопления, в который надлежало дуть паяльной лампой. Пробовал. Получается. Смысл: дуем лампой в нижнюю дырку батареи, из верхней делаем вытяжку на улицу. Греет неслабо, даже при открытой на улицу калитке. Расход бензина- полтора литра в час. Через час первая секция раскалена до красна, следующие четыре горячие на столько, что взяться за них нельзя. Остальные 11 просто теплые 🙂

НО! Вытяжки явно недостаточно и часть угарного газа от лампы попадет в гараж. Угореть можно запросто. Т.е. нужно делать вытяжку. Причем довольно мощную, чтобы тянула прямо из батареи на улицу.
Вытяжка будет сделана из мотора от старой стиральной машины и москвичевской крыльчатки вентилятора охлаждения. Теоретически- можно неплохо использовать и электровентиляторы охлаждения, например, от жигулей или газелей. Основная проблема при этом- необходимо создать что-то вроде корпуса, чтобы в одну часть засасывало, из другой дуло. Подошел бы обрезок дна пластикового ведра, но мои лопасти туда не помещаются 🙂 А пластиковый тазик нужного диаметра я пока не подобрал 🙂 Так и остался сей девайс недоделанным… 🙁
Решил я посмотреть в сторону электрообогревателей. Пробовал. Двухкиловаттного масляного радиатора явно недостаточно для отопления моего маленького гаража. Оно, конечно, и гараж не подарок: угловой, крайний в ряду, со стеной в один кирпич и неплотно прилегающими железными воротами. Жуть, вообщем. По моим прикидкам мощность обогревателя должна быть минимум 5 кВт, а по- хорошему 8..10. Электропроводка такого издевательства не выдержит. Она с трудом 3 киловатта тянет.
То есть электрообогреватели себя исчерпали. Тогда я отправился по магазинам в поисках дизельных автономных печек для жилых помещений. В большинстве своем это оказались каталитические автономки (т.е. без угарного газа), но мощность их была довольно маленькой. Три киловатта максимум. Правда- и расход мелкий: 200грамм в час. Есть, конечно, печки и помощнее, но как-то от 500 до тысячи вечнозеленых мне стало жалко… Говорят- очень хорошо греет печка от автобусов, типа икарусов. Но где-ж ее задешево взять??? 🙂
Печку я не купил. Газовая туристическая горелка давала еще меньше тепла, чем обогреватель. Решено было гараж утеплить хоть как-то… А меж тем уже март близится 🙂
Очень удачно на форуме я поменял 10 метров брезента на бутылку водки 🙂 Брезент оказался «не ахти», но зато цена воодушевляла, да и сам брезент был новым. В принципе- мне нужно на ворота 6 метров. В магазине брезент стОит около 50 рублей за метр. То есть 300р брезент. Еще 200р отдал в ателье, чтобы они сшили мне завесу к воротам. Сшили грамотно, со входом, с отделением для подвеса завесы и с отделом для груза (внизу). Шили по этой схеме:

Перед воротами, как можно ближе к стене, при помощи трех анкерных крючков (три раза по 9 рублей) я прикрепил три метра стального тросика (диаметр 2мм) в ПВХ оплетке (по 8 рублей метр).

На нее одел шторку. Вниз шторки надлежит засунуть что- нибудь тяжелое и прямое, типа палочки или трубки. Это нужно для того, чтобы шторка не заворачивалась и все время висела прямо, не образуя складок и щелей. Я запихал туда круглый алюминиевый профиль (40р в магазине). Кстати- процесс «запихивания» тросика в брезент довольно нетривиален, поэтому пришлось сначала туда запихать трубку, затем в нее трос и затем трубку вынуть. Иначе- тросик цепляется за брезент и не лезет.

Очень здорово сыграли свою роль неподшитые края брезента: своими «лохмотками» они закрывают щели со стеной. Также пришлось заткнуть тряпкой вентиляционное отверстие, чтобы из него не дуло.
Итого на завесу в гараже я потратил где-то 250..300р. Или бесплатно, при наличии плотной ткани и швейной машинки 🙂
Эффект: при температуре на улице -5 градусов и любом ветре и снеге, если загнать машину в гараж и открыть капот, становится тепло (+2..+5) минут на десять… Т.е. пока не остынет двигатель. Но и потом ниже нуля температура не опускается. Стена перестала обледеневать 😉
Для въезда и выезда края шторки нужно отодвинуть в сторону, чтобы груз внизу завесы не лупанул по машине (в прочем- это не сильно страшно).
Естественно, +2 на 10 минут меня мало устраивало… встал вопрос об обогревателе. Электрический масляный радиатор на 2 кВт стОит 2 килорубля. Я купил двухкиловаттный воздушный тен на рынке за 160рублей и прикрутил к нему вентилятор от старой кухонной вытяжки. При этом использовался обрез половой доски и два профиля- потолочных подвеса (по 2р 70к каждый). Ну еще хорошие медные провода от нерабочей лампы. Получилась вот такая конструкция:


На последнем рисунке видно как расположен обогреватель. Суть в том, что вентилятор гонит теплый воздух как бы «за спину» обогревателя. Очень неплохо работает: ни тебе сквозняка, ни конвекционного обогрева потолка 🙂
Эффект: при -5 на улице +5..+10 в гараже. Но нагревает довольно долго, примерно час… Быстрее- если загнать машину и открыть капот: сначала двиг нагревает воздух, потом уже обогреватель поддерживает температуру.
Если у кого-то электросеть гаража выдержит 4 или больше киловатт- целесообразно поставить тен помощнее. Или два по 2 киловатта. Зимой, в принципе, обогреватель можно использовать и без вентилятора, но летом, боюсь, обогреватель может перегреться и сгореть.
(c) Иван Забурдаев, 2006 г.

Продолжение (2009 г.)

Всё-таки недостаточно оказалось завесы, тепловентилятора и теплоизоляции щелей. В 2009 году я зашил внутреннюю часть железных ворот третьесортной вагонкой, напихав внутрь (между вагонкой и металлом) остатки стекловаты, завалявшиеся у меня со времён ремонта в квартире. Оказалось недорого, но эффективность превзошла все ожидания: в гараже стало тише и значительно теплее. Но главное- мне подарили старый советский электрический камин (более похожий на жестяной обогреватель). Он был довольно слабенький, однако у него оказалось одно преимущество, перевернувшее с ног на голову всё моё представление об отоплении гаража: он не нагревал воздух! Он нагревал предметы перед собой!!!

Электрический камин только натолкнул меня на ценную мысль, которая сразу же вылилась в покупку пятилитрового газового баллона, редуктора, куска шланга и самое главное: инфракрасного газового нагревателя ГИИВ-3,65.

Вот точно такой же (с ножкой) есть и у меня. Индекс 3,65 означает тепловую мощность: 3,65 кВт. Такие обогреватели бывают и более слабые, я покупал принципиально самый мощный. Тогда (2009) он обошёлся мне в 800 рублей, сейчас (2011) он стоит 1500. Одинаковой мощности бывают двух типов: для сетевого газа (метана) и для сжиженного (балонного) газа (пропана). Для подключения к баллону нам нужен, разумеется, ГИИВ для сжиженного газа. Впрочем- они отличаются только форсункой, которую легко поменять.

Работает он просто: пускаем в него газ и поджигаем его у передней сетки. Газ разогревает сетку до красна, а затем разогревает сотовую керамику, через который проходит. Керамика разогревается до красна и даёт очень много тепла, причём газ сгорает полностью, угарный газ не образуется. Это очень ценная черта такого обогревателя, т.к. им можно пользоваться в закрытом помещении и не угоришь. Принцип аналогичен дожигу в катализаторах современных автомобилей.

Обогреватель не греет воздух, он излучает тепло, которое нагревает предметы вокруг. Если среди предметов есть вы- то он нагреет и вас. С расстояния в метр- два даже лютой зимой он не даст вам замёрзнуть. Всегда будет тепло и уютно. Кроме этого он нагревает всё вокруг вас (стол, пол, стены), а уже от этих предметов нагревается и воздух. К тому же не нужно ждать, пока нагреется воздух в гараже- обогреватель сразу же после включения греет вашу одежду и вас. Вообщем- рекомендую.

(c) Иван Забурдаев, 2011

Продолжение (2012 г.)

Сильные морозы в центральной части России заставили снова искать источники тепла. Хвалёный ГИИВ с газовым баллоном оказался явно слабоват. Вспомнилось три варианта:
1. Установка газового котла
2. Использование т.н. «солярогаза»
3. Использование печек
Первый вариант пришлось отбросить ввиду явной небюджетности даже с условием покупки б/у агрегатов
Второй вриант не устроил по мощности: проще и удобнее докупить ещё один или даже два ГИИВ 3,65 и посадить их на тройники
Третий вариант малоизучен, но довольно интересен. Предлагается заказать (или сделать самому, что довольно непросто) печку на отработанном масле (машинном или любого другого происхождения, хоть от пирожков). Мощность таких печек колеблется от 10 до 30(!) киловатт, причём мощность теплоотдачи можно ещё и регулировать подачей воздуха. Очень радует мощность печки и тот факт, что она использует почти дармовую отработку (ещё отдают за даром или продают рубля по три за литр). Причём конструкции печек подразумевают как инфракрасный обогрев, так и одновременный банальный нагрев воздуха.

Самый большой минус- это необходимость дымохода.
Себе я пока не поставил, но с учётом цены (готовая где-то 150-200 долларов) это вполне терпимо.
Всего делают два варианта печи:
1. Полностью самодельную (мощность примерно 15 кВт)

или
2. Сделанную из газового баллона чертёж (мощность если и ниже, то не на много).

Про них вы можете прочитать отзывы в интернете, я себе ещё не ставил. Есть такая (которая по первому варианту, т.е. полностью самодельная) у моего хорошего знакомого: они запросто рядом с ней пили пиво зимой на улице при минус 10 градусах.

(c) Иван Забурдаев, 2012

НАША ФОТОГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ: — КАМИНОВ — ПЕЧЕЙ — БАРБЕКЮ —

КАМИН — это объект, создающий в первую очередь визуальный уют в доме, дающий возможность любоваться полномасштабной картиной огня!

Но к сожалению бывает и так — дым, сажа, искры, сквозняк из дымохода проникают в помещение 🙁

Установка герметичной дверцы нашего производства избавит от многих неприятностей 🙂

Наша «Мастерская Каминных Дверей» специализируется на изготовлении разнообразных герметичных стеклянных дверок для каминов, печей и барбекю-мангалов, по индивидуальным размерам.

Мы используем огнеупорные стекла только ведущих мировых производителей:

Немецкой компании «Shott Glass» — стеклокерамика Robax® и

Японской компании «Nippon Electric Glass» — стеклокерамика Neoceram.

Дверцы могут быть любой произвольной формы и сложности, одностворчатые, двустворчатые, многосекционные, угловые, разной комплектации и цвета, с патиной под благородные металлы, украшенные ковкой или рисунком на стекле, лазерным узором.

Дополнительные устройства: регулировка и подача воздуха в камеру сгорания топки (поддувало типа шибер), система верхнего дожига газов (для уменьшения копоти на стекле), внутренний экран-отражатель (для уменьшения нагрева всей конструкции).

КАК ЗАКАЗАТЬ ДВЕРЬ:

Цена изделия зависит от размера, формы и комплектации, поэтому для заказа и точного расчета стоимости, необходимо написать нам письмо, в котором обязательно указать:

1. НОМЕР телефона для связи (без номера запрос не обрабатывается!).

2. РАЗМЕР проема топки — или размер необходимой дверцы (схема-рисунок).

ФОРМА двери — прямоугольник, арка или др.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ — количество створок, система подачи и регулировки воздуха в камеру сгорания (поддувало типа шибер), система дополнительного верхнего дожига газов (для уменьшения копоти на стекле), наличник (узкий или широкий), вариант ручки, навесы, цвет краски, патина.

ФОТО вашего камина — это сразу избавит от дополнительных вопросов с нашей стороны и пунктов 3-4! Также можете самостоятельно выбрать в нашей фотогалерее образец, который вам удачно подходит по дизайну.

Изготовление печных приборов своими руками

(От поддувала до флюгарки)

Не только каминные шиберы, но и другие печные приборы и фурнитуру — дверки, задвижки, духовой шкаф и даже плиту и колосниковую решетку при желании можно сделать самому или заказать в слесарной мастерской.

Плиту необходимых размеров опытные печники советуют вырезать газовой сваркой из листовой стали толщиной 10-12 мм. Затем углошлифмашинкой подровнять края. Причем конфорки делать не нужно. Такая плита, в отличие от чугунной, никогда не треснет. Большая толщина не даст ей покоробиться. На хорошо прогретой плите и без конфорок температура вполне достаточная для готовки. А открытые конфорки, по мнению хозяек, только загрязняют копотью кухонную посуду.

Установка в кладку самодельной задвижки. Рамка из толстой проволоки не дает разбить глиняный шов кладки.

Рис. 1. Задвижка и направляющая рамка.

Задвижки (рис. 1) любых размеров можно вырубить из листовой стали толщиной 4-5 мм. Направляющие рамки для них сгибают из стальной проволоки диам. 6 мм по приведенным чертежам. На рис. 1 даны размеры для задвижки на дымоход сечением 250×130 мм.

К слову, для покупных задвижек в кирпичах нужно делать специальные пазы, вытесывая их молотком-кирочкой или
выпиливая «болгаркой». А при установке самодельной задвижки эта трудоемкая операция не понадобится.

Рис.2. Колосниковая решетка.

Колосниковую решетку (рис. 2) можно набрать из отрезков прутка диаметром не менее 12 мм, проложив между ними гайки М8 или шайбы толщиной не менее 6 мм с отверстиями диам. 7 мм. На концах каждого прутка на расстоянии 12 мм от края сверлят отверстия диам. 6,5 мм. Затем стержни с шайбами надевают на два гвоздя диам.

6 мм, длиной 200 мм и расклепывают их со стороны острия. Для облегчения клепки желательно острые концы гвоздей отрубить или затупить на наждаке. Длину стержней подбирают по месту. При этом необходимо помнить, что при установке колосниковой решетки в печь между этой решеткой и кладкой должен быть зазор примерно 5 мм на термическое расширение.

Вместо поддувальной дверки в малых печах и каминах в ряде случаев целесообразней применять зольную коробку, выполненную в виде совка (рис. 3). Корпус выкраивают из листовой стали толщиной 0,6-1 мм. По линиям, показанным на рис. 3 штрихами, отгибают борта и кромки. Сверлят отверстия под заклепки. Склепывают сначала корпус, затем к нему приклепывают переднюю стенку, верх которой отгибают по линиям сгиба, делая удобную широкую ручку.

Рис. 3. Зольная коробка.

Зольная коробка должна входить в поддувало так, чтобы передняя ее стенка плотно перекрывала поддувальное отверстие.

С помощью этого приспособления можно одним движением легко вынуть накопившуюся в поддувале золу.

В отношении пожарной безопасности зольная коробка тоже предпочтительней, чем дверка. Ведь при увеличении доступа воздуха открывается только верх поддувала, низ же остается закрытым и горящие угли не могут выпасть из поддувала на пол.

Рис. 4. Флюгарка.

Флюгарка не только украшает оголовок трубы, но и защищает дымоход от осадков, а также предотвращает «опрокидывание» тяги в ветреную погоду.

Для защиты от попадания атмосферных осадков внутрь трубы, а также предотвращения «опрокидывания» тяги в ветреную погоду на трубу устанавливают так называемую флюгарку или дымовой колпак. На рис. 4 показано, как изготовить флюгарку для трубы с размерами дымохода 130×130 мм (в четверик).

Для изготовления флюгарки берут лист оцинкованной кровельной стали размерами 580×1000 мм. Прочерчивают осевую линию и в 100 мм от краев отмечают линию сгиба лепестков (см. рис. 4, фрагмент I). От осевой по обе стороны на линии сгиба откладывают точки на расстоянии 50 мм. Затем от этих точек к осевой на линии сгиба откладывают по 30 мм. На краю листа от осевой откладывают по 70 мм. Соединяя линиями полученные точки так, как показано на рис. 4, получают разметку всех лепестков. Для красоты и уменьшения парусности флюгарки высечкой в больших лепестках можно пробить отверстия. Осталось надрезать лепестки по размеченным линиям и согнуть — малые внутрь, большие — наружу под углом 90°. Делают отверстия для крепления и изгибают под углом 90° боковины. Теперь, чтобы получить красивый изгиб, необходимо продеть отожженную стальную проволоку в крепежные отверстия и стянуть ею боковины до расстояния между ними в 380 мм. Флюгарка готова. Устанавливают ее на оголовок дымовой трубы параллельно коньку крыши и на цементном растворе внутрь укладывают еще ряд кирпичей.

Самыми сложными в изготовлении кустарным способом являются духовые шкафы и дверки. В приведенной таблице для унификации чертежей и облегчения расчетов даны основные размеры проемов в кирпичной кладке под рамки различных дверок.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПРОЕМОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ

Проёмы под поддувальные, прочистные дверки, мм

Проёмы под топочные дверки, мм

Проёмы под рамки духовых шкафов, варочных камер, мм

a*

* Конструктивный параметр печных приборов.

Рис. 5. Духовой шкаф.

Рис. 6. Чистка-коробочка. Рис. 7. (верхний) Вариант сварной дверки с рамкой из стального уголка. Втулки петли вытачивают на токарном станке. Рис. 8. (справа) Вариант дверки из листовой стали.

Духовой шкаф (рис. 5) делают обычно из кровельной стали на заклепках или сварке. Дверки для духового шкафа лучше изготовить двухстворчатыми, как показано на рис. 5. Во избежание коробления к стенкам духовки приклепывают или прихватывают точечной сваркой уголки на расстоянии, кратном 70 мм, для того, чтобы полка уголка находилась на уровне горизонтального шва кладки. Изнутри к боковым стенкам духовки тоже можно приклепать или приварить уголки для установки противня, поддона или решетки.

Для облегчения прочистки печи в кладку устанавливают чистку-коробочку (рис. 6), которую делают обычно из тонкой кровельной стали. Она проще в исполнении, чем дверка, и герметичней. Чистка включает в себя корпус, в котором плотно вставлена коробочка с ручкой. Внутрь коробочки иногда кладут кусок кирпича на глиняном растворе.

Дверки можно выполнить в двух вариантах — сварную с рамкой из стальных уголков (рис. 7) и клепаную, сделанную целиком из листовой стали (рис. 8). Оба варианта показаны на приведенных рисунках. Для топочной дверки необходимо использовать более толстый металл, тонкая же сталь быстро прогорит. Поддувальная дверка менее подвержена воздействию высоких температур, поэтому ее можно делать из относительно тонкого металла.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Способы производства жаропрочных стекол

Раньше жаропрочное стекло для печи производилось простым способом – оно закалялось при высоких температурах. Основное преимущество такого метода – быстрота и относительная дешевизна. К сожалению, такие стекла обладали целым рядом недостатков:

  • быстрый нагрев до температуры 350-400 градусов;
  • низкие теплоизоляционные свойства. Стоять у рабочей печи было не только жарко, но и опасно, так как при случайном соприкосновении со стеклом можно было получить сильный ожог, да и кухонная мебель очень страдала от такого соседства;
  • высокая вероятность разрушения нагретого стекла от случайного попадания на него воды. Довольно часто основной причиной ремонта старых газовых или электрических плит было разбитое стекло дверцы духовки именно из-за перегрева стекла и его разрушения от воздействия воды.

Технологии не стоят на месте и сегодня термостойкие стекла производят по более сложной, но эффективной методике.

Все начинается с подготовки шихты – специального состава, который станет основой будущего стекла. От соблюдения правильных пропорций всех компонентов напрямую зависят свойства изготавливаемого стекла. После того, как изначальная смесь готова, ее засыпают в специальные печи, где начинается процесс варки стеклосмеси. После достижения равномерного химического состава, жидкую фракцию отправляют на литейный конвейер. Так делается стандартное стекло. Жаропрочный вариант проходит дальнейшие стадии процесса, среди которых специальная химическая обработка, формовка, охлаждение, затем нагрев и полировка стекла при высокой температуре. После всех операций в итоге получается термостойкое стекло, широко используемое для бытовых и промышленных печей, а также для каминов различного типа.

Ключевые характеристики

Жаропрочные стекла сильно отличаются от обыкновенных витринных или бытовых аналогов и обладают следующими особенностями:

  • высокая термостойкость. Некоторые марки могут выдержать воздействие температуры около 1000 градусов;
  • хорошая теплоизоляция. В современных печах ставят прозрачные дверцы духовок, состоящие из нескольких стекол. Такая конструкция при нагреве до 250 градусов внешне остается холодной и безопасной при соприкосновении. Кроме того, такая характеристика позволяет экономить электроэнергию и способствует минимизации тепловых потерь;
  • длительный срок службы и абсолютная безопасность.

Познакомиться с новейшими достижениями и технологиями изготовления жаропрочных стекол для бытовых и промышленных приборов можно на международной выставке «Мир стекла-2016», которая будет проводиться в ЦВК «Экспоцентр». Благодаря большой площади выставочного павильона будет представлено множество тематических экспозиций, связанных с производством и обработкой стекол, а также все желающие смогут ознакомиться с различными расходными материалами, средствами по уходу и ремонту изделий из стекла.

чем отличается закаленное стекло от огнеупорного?

Для начала нужно разобраться, что же это за стекла такие. На самом деле все не так сложно. Отличительные характеристики стекол скрываются на поверхности.
Чтобы получить закаленное стекло необходимо простое стекло нагреть почти до температуры 650 градусов, а затем резко охладить его. Данные действия направлены на перераспределение напряжения в стекле. Наружный слой стекла при данном процессе получает повышенную прочность, не изменяя внутреннюю структуру. После процесса закалки обработка стекла не представляется возможным, стекло просто лопнет из-за внутреннего напряжения. После закалки стекла в печи, стекло приобретает повышенную прочность, сопротивляемость равномерной нагрузке на поверхность стекла, а также повышенную термостойкость стекла. При всем этом стекло не сможет выдержать точечную нагрузку (удар) и рассыплется на мелкие части. Закаленное стекло применяется в транспорте, при изготовлении душевых кабин, стеклянных офисных перегородок, скинали, а также варочных панелей. Стекло травмо безопасно, им не возможно поранится. http://peregorodka.by/

Знаете ли вы, что материал, который изменил внешний вид электрических плит, а также кухню в целом, дав возможность дизайнерам воплощать новые идеи, был создан совсем не для бытовых нужд. Немецкая компания Schott Glass разработала новый материал для телескопов. И только потом появилась идея применять данный материал для бытовых нужд, для изготовления посуды и варочных поверхностей. Конечно, стеклокерамика для астрономов и бытовых нужд различается по характеристикам, но природа создания одинакова. Оба материала представляют собой стеклокристаллические структуры с большими и уникальными характеристиками и свойствами.

Что же это такое, огнеупорное стекло. Такое стекло еще называют жаропрочное, стеклокерамика.

ROBAX имеет более точное название стеклокерамика. Огнеупорное стекло устойчиво к высоким температурам и запросто выдержит кратковременный нагрев до 800°С. Стеклокерамика устойчиво к резким перепадам температуры (Вы можете посмотреть видео обзор у нас на сайте). Стекло в центре может нагреться до 500°С, при этом по краям стеклокерамики температура не превысит 50 градусов. Стеклокерамика прекрасно поддается обработке (резка стекла и сверление).

Внимание!

Огнеупорное стекло для печей и каминов отличается от стекла, предназначенного для варочных панелей.

Будьте внимательны — это стеклокерамика!

Огнеупорное стекло является хрупким стеклом, таким же, как и стекло оконное, при этом запас прочности жаростойкого стекла больше. Стеклокерамика может выдержать статическую нагрузку порядка 1 атм (напор струи воды, который может сбить человека с ног составляет 0,75 атм).

Стеклокерамика прекрасно показывает себя и при ударных нагрузках. Помните, не стоит испытывать стекло огнеупорное на прочность дома, иначе вы будете вынуждены заказать новое стекло, ведь испытания, проведенные в лабораторных условиях, выполняются на специальных стендах и не похожи на те, которые можно провести дома, ударив стекло ребром предмета.

Заказать стеклокерамику Robax можно у нас по телефонам в г.Гродно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *