Дверной блок МДФ

Дверной блок МДФ

Если вы решили заменить старую межкомнатную дверь новой из материала МДФ, тогда читайте эту статью и узнаете, как поменять быстро и недорого дверь в любой комнате квартиры.

Вначале давайте разберемся, что же означает дверь МДФ из чего ее делают. Двери из мдф относятся к столярным продуктам. Материал мдф практически тоже самое, что и ДВП или ДСП, точнее процесс изготовления таких плит схож.

Технология производства плит МДФ заключается в подготовке волокна из древесины и последующего прессования в плиты. Готовые плиты шлифуют и покрывают специальным покрытием. В качестве покрытия МДФ плит могут служить краска, пвх пленка (ламинирование), отделка шпоном.

В этой статье мы поговорим про самые простые и дешевые двери МДФ ламинированные пленкой ПВХ. Такие двери достаточно практичные, их можно использовать для влажных помещений и при бережной эксплуатации они прослужат несколько лет.

Купить дверь МДФ можно в любом строительном маркете или на строительном рынке, цены самые дешевые. Будущая дверь состоит из дверного полотна, дверной коробки и фурнитуры (петли, ручки, шпингалеты), обналичка. Для установки двери своими руками нужно будет отдельно купить монтажную пену, наружные петли, дверную ручку, шпингалет, сверла и перышко для врезки дверной ручки (замка), саморезы.

Размер межкомнатной двери выбирают в зависимости от размера дверного проема. Например, если дверной проем 70 см, то дверное полотно будет 60 см, а дверная коробка по 3 — 4 см с обеих сторон. Если размеры проема нестандартные, то докупаются дверные доборы.

Чтобы установить межкомнатную двери своими руками потребуется инструмент:

  • Ножовка по дереву;
  • Рулетка;
  • Саморезы;
  • Шуруповерт с битой или крепкая крестовая отвертка;
  • Перфоратор с буром;
  • Возможно, понадобиться стусло (для нарезки обналички под углом);

Итак, вы купили дверь МДФ в полном наборе и вам доставили комплект домой. Первым делом разверните комплект, достаньте все и посмотрите, все ли на месте для сборки двери, возможно, чего-то не хватает.

Демонтаж старой двери

После проверки комплектации новой двери, можете смело демонтировать старую дверь. Снимите полотно с петель. Выломать дверную коробку можно с помощью гвоздодера, хорошо, если окажется топор под рукой.

Сборка дверной коробки очень проста. Вам нужно собрать коробку-прямоугольник под дверное полотно, так чтобы между коробкой и дверным полотном (если его вставить внутрь) оставались зазоры — по бокам и сверху полотна 5 мм, внизу 15 – 20 мм. Внизу рекомендуется оставлять больший зазор для циркуляции воздуха.

Дверная коробка должна без каких-либо трудностей встать в дверной проем. Далее в местах, где будут располагаться дверные петли нужно просверлить отверстия для того, чтобы коробку закрепить саморезами с пробкой к дверному проему. В дверном проеме перфоратором высверливаются отверстия.

Отверстия можно засверлить по месту через коробку.

После того, как дверная коробка закреплена с одной стороны и сидит на саморезах, к ней можно подвесить дверное полотно на петли, которые располагают примерно в 15 см от верха и низа дверной коробки. Петли крепятся к коробке и полотну саморезами по дереву.

После данных действий можно запенивать монтажной пеной щели между коробкой и проемом, а чтобы дверь не заклинило в момент расширения пены, в зазоры между полотном и коробкой вставьте какие-нибудь картонки. Когда пена засохнет ее нужно срезать и удалить.

После этого можно врезать дверной замок или вставить обычную дверную ручку, закрепить шпингалет, врезать защелку шарик. На финише закрепляем дверную обналичку и работа считается завершенной.

Дверная коробка из МДФ: сборка и монтаж

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку.

В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

  1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

  1. Сборка дверной коробки из МДФ
  • Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
  • Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
  • Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
  • Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
  • Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.

  1. Врезка петель
  • Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
  • Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
  • При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
  • В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
  • После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.

  1. Установка
  • Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

  • Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

  1. Установка дверного полотна
  • Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
  • Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
  • После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
  • Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.
  1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

Для связи помещений между собой, а также для выхода из них на лестничные клетки, балконы и на улицу служат дверные проемы, которые заполняют дверными блоками. Дверной блок состоит из дверной коробки, закрепленной в проеме стены, и одного или нескольких дверных полотен, навешиваемых на коробку.

В зависимости от числа полотен различают однопольные (с одним дверным полотном), полуторапольные (с двумя полотнами разной ширины) и двухпольные (с двумя полотнами одинаковой ширины) дверные блоки.

По характеру открывания дверей их можно подразделить на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Наибольшее распространение получили распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования. По внешнему контуру распашные двери делятся на прямоугольные и арочные. В зависимости от схемы открывания двери делятся на левые и правые. У правых петли находятся справа, и открывать их надо правой рукой к себе, в левых же петли находятся слева, и открываются они левой рукой. Встречаются и двери с качающимися полотнами, которые открываются в любую сторону.

Распашные двери делят также по их виду: с глухим и остекленным полотном. Глухие двери используются во всех помещениях, а особенно в тех, где могут обеспечить чувство уединения (спальни, кабинеты).

В жилом интерьере чаще всего применяют филенчатые двери обоих типов. Стекло для филенок может быть прозрачным, матовым, цветным, узорчатым или армированным, но в качающиеся полотна из соображений безопасности ставят только прозрачные стекла. При установке рифленого стекла в полуторапольные и двупольные двери необходимо ставить стекла гладкой поверхностью в одну сторону.

По назначению все двери в доме можно разделить на наружные, или входные, и внутренние, или межкомнатные. Наружные двери должны оберегать дом от проникновения незваных гостей, обеспечивать безопасность и иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Кроме того, в частном доме они непосредственно контактируют с внешней средой и потому должны отличаться повышенной сопротивляемостью атмосферным факторам. Внутренние двери, казалось бы, не несут серьезной нагрузки. Тем не менее они часто отделяют неотапливаемые помещения от отапливаемых (например, кухню от кладовки или холла), шумные места от тихих (например, детские комнаты от кабинета). В таких случаях они должны выдерживать почти такие же. нагрузки, как и наружные, а еще быть устойчивыми к влаге, механическим повреждениям, противостоять колебаниям температуры и т. д.

Современные двери изготавливают как из традиционных обычной или твердой древесины и фанеры, так и композитных материалов. Наружные двери в современных условиях все чаще стали представлять собой металлические утепленные конструкции, напоминающие двери сейфов. Балконные двери, которые ставят в комплекте с энергосберегающими окнами, выполнены из металлопластиковых профилей. И все же самым популярным материалом для изготовления дверей является цельная и клееная древесина. Элементы из последней не искривляются и в несколько раз прочнее материалов из цельного дерева. Наиболее доступными считаются сосна и ель, используются также дуб, ясень, бук и красное дерево. Двери производят и из тисненых или гладких плит ДВП и ДСП, которые могут быть как обычными, так и средне- (MDF) или высокоплотными (HDF) для снижения вероятности искривлений полотна. Часто для изготовления дверей используется одновременно и древесина, и плита. Из древесины создается прочная рама, которую потом облицовывают плитами.

Стандартная высота дверей принята равной 2080мм, то есть высота проема в стенах должна составлять 2м 10см. Ширину дверей принимают не менее: входных — 90см, межкомнатных и кухонных — 80см, санузлов — 70см. Входные двери для предотвращения утечки тепла устанавливают с порогом, превышающим уровень пола на 2см. С той же целью в средних и северных широтах устанавливают дублированные входные двери, то есть две входные двери разделяют тамбуром. Межкомнатные и кухонные двери, как правило, устанавливают без порога. Наоборот, низ полотна межкомнатной двери должен не доходить до уровня чистого пола на 5мм для обеспечения воздухообмена в помещении. У кухонных дверей зазор делают еще больше (до 2см) для обеспечения вентиляции из всех комнат (обычно вентиляционные стояки делают на кухне и в санузле). Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола не менее чем на 2см. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома в случае неожиданной протечки воды.

По типу внутреннего заполнения дверного полотна двери делятся на двери из массива, щитовые с различным заполнением и филенчатые.

Двери из массива изготавливают из цельных досок, скрепленных поперечными планками или брусками (обвязкой). Они издавна применялись и в рыцарских замках, и в рубленых избах. Тогда доски сплачивали без гвоздей — на шпонках, которые устанавливали поперек всего дощатого полотна. Называли их щитовыми плотничными (в отличие от филенчатых конструкций столярной работы). Такие двери прочны, надежны и дешевы, но грубоваты на вид и довольно тяжелы. Сейчас их обычно устанавливают в подсобных помещениях, хозяйственных постройках и в глухих садовых заборах.

Щитовые двери состоят из рамы, изготовленной из брусков толщиной 30—40мм, которую с двух сторон облицовывают листами фанеры, «переклейкой» или твердой ДВП толщиной 4—5мм. Внутренние полости полученной конструкции обычно заполняют звукоизолирующим материалом. Подобные двери используют главным образом внутри дома. Они легкие, дешевые и весьма простые на вид. У наружных щитовых дверей каркас делают из толстого прочного бруса; горизонтальный брус в центральной части в месте установки замка укрепляют накладками.

Филенчатые двери состоят из каркаса — обвязки — и заполнителя — филенки. Каркас изготавливают как из твердых, так и из мягких пород дерева, соединяя их элементы в шип или нагелями. На боковые бруски обвязки крепят дверные петли, ручки и замки. Чтобы отделить филенки друг от друга, в середине обвязки ставят один или несколько средников. Заполнителем полей между элементами деревянной рамы может быть дерево (например, щиты, набранные из вагонки толщиной 15мм), фанера, ДВП, ДСП, «переклейка», пластмасса или стекло. Филенки должны свободно входить в пазы каркаса, что позволяет в случае усадки дверного полотна избежать защемления и коробления вставок.

Далее

Установка межкомнатных дверей мдф своими руками просто и быстро

МДФ – это аббревиатура из первых букв Medium Density Fiberboard, древесноволокнистая плита средней плотности. Из названия ясно, что по плотности она ниже древесины. Но много превышает ДСП.

В основном из МДФ делают мебель. поэтому, выбирая этот материал для дверей между помещениями квартиры, легко подберёте дверное плотно в общий тон интерьера своей комнаты, а если он различен, поскольку внешняя поверхность двери – это накладка, вы можете заказать дверь, у которой одна поверхность будет соответствовать интерьеру одной комнаты, а вторая – другой.

Двери из МДФ можно также красить, они устойчивы к влиянию влаги, поэтому МДФ-двери устанавливают в санузлах, кухнях.

В пользу МДФ, как материала для между комнатами, говорит их экологичность. Благодаря использования карбамидных смол при производстве этого материала, изделия из МДФ не выделяют формальдегида.

Для монтажа дверей из МДФ вам понадобиться стандартный набор инструментов:

  1. Молоток
  2. Рулетка
  3. Отвес и уровень
  4. Ножовка
  5. Отвёртка
  6. Электрические дрель и шуруповёрт

Из МДФ можно изготовить не только не только полотно для двери, но и короб дверного проёма.

Операции его монтажа не зависят от того, какой тип двери вы устанавливаете:

  • распашную;
  • раздвижную;
  • откатную;
  • роторную;
  • дверь-книжку;
  • дверь-«гармошку».

Монтаж дверного короба

Начинается установка межкомнатных дверей мдф своими руками, как и всяких других дверей, с монтирования дверной коробки.

Если вы не собираетесь заказывать дверное полотно индивидуально, воспользуйтесь данными про стандартные размеры, которые подскажут, какие размеры дверного проёма должны быть в зависимости от размеров стандартного дверного полотна:

  • размер полотна 2000 mm x 600 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
  • размер полотна 2000 mm × 700 mm — ширина проёма 670 mm – 700 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
  • размер полотна 2000 mm × 800 mm — ширина проёма 870 mm – 900 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm;
  • размер полотна 2000 mm × 900 mm — ширина проёма 970 mm – 1000 mm, высота проёма 2045 mm – 2065 mm.

Далее выполняем такие этапы сборки конструкции короба:

  1. Отмеряем размер поперечки – верхней планки короба. Добавляем по 3 mm с каждой стороны и отпиливаем.
  2. Размечаем стойки – боковые планки коробки. Подбирайте их размер так, чтобы между нижним торцом дверей и полом было расстояние, при котором поверхность пола не препятствовала бы распахиванию полотна.
  3. Соединяем детали коробки между собой. Пользуйтесь столярным угольником, или на худой конец, ученической треугольной линейкой с углами в 90 и 45 градусов. Для крепежа используйте саморезы в два раза длиннее поперечного размера бруска.
  4. Укрепляем коробку в дверном проёме коробку. Её укрепление начинайте сверху вниз, постоянно контролируя отвесом насколько вертикальны боковины. Теперь просверлите отверстия для крепежа в деревянных частях короба, затем, приставив его в проём, отметьте на стене точки крепежа, уберите коробку, засверлите отверстия под крепёж сверлом по бетону, вставьте дюбеля. Глубина отверстия для них равняется длине самого дюбеля, к которой приплюсовывают два его диаметра.
  5. Устанавливаем короб и пространство между ним и стенами заполняем картоном. Не спешите заполнять его монтажной пеной.
  6. Теперь подготовим дверное полотно. Располагаем горизонтально. На расстоянии 20 сантиметров от верхнего и нижнего торцов прикладываем петли, намечаем их местоположение и, если нужно, стамеской выдалбливаем углубление равное толщине петли. Прикрепляем их саморезами. Приставляем двери к коробке и поверяем, нет ли перекосов. Если зазоры между дверным полотном и коробкой слишком большие, установите прокладки.
  7. Теперь можно укрепить коробку. Укрепление начинайте сверху вниз, не забывая контролировать отвесом вертикальность боковых частей.
  8. Установите дверные петли и укрепите их. Приобретая петли, проверьте, чтобы они обеспечивали открытие двери в нужную вам сторону.
  9. Теперь пространство между стеной и частями короба можно заполнить монтажной пеной.

Закройте двери и оставьте их на сутки.

После истечения этого времени излишки пены срезаются и устанавливаются наличники.

Дверное плотно из МДФ

Как уже говорилось выше, возможна установка любых межкомнатных современных дверей мдф своими руками. Из МДФ изготавливают и дверное полотно.

Последовательность этапов монтажа таких дверей не отличается от обычного. Необходимо только учесть, что вес откатной/раздвижной двери будет больше. Поэтому детали откатной фурнитуры должны быть выполнены из качественного металла. Для того, чтобы полотно ходило бесшумно, выбирайте ролики с поверхностью, покрытой резиной. Ни в коем случае не устанавливайте накатные каретки с роликами из пластика.

Для соединения между собой ламелей раздвижной двери-«гармошки» используйте рояльные петли. Их прочность достаточна высока, а стоимость ниже петель, которые вам предложат в кампаниях производителях или в магазинах для дверей, вес которых аналогичен весу вашего дверного полотна, в кампаниях по производству дверей.

Выламывание старой дверной коробки производят внутрь, чтобы избежать разрушения стеновых откосов.

Для фиксации коробок из МДФ в проёме практически не используют саморезы.

В этом случае пользуются специальными монтажными пластинами и анкерными болтами. Количество таких крепежей зависит от веса дверного полотна. Если оно изготавливается из МДФ — будет достаточным использовать такой крепёж на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга.

Если вы будете использовать не анкерные петли, а саморезы, то перед тем, как ввинчивать их, в брусе короба нужно просверлить отверстия.

Если вы все-таки решите заполнять пеной зазоры между коробом и стенами сразу, не навешивая дверное полотно, вставьте между боковинами распорные бруски или приспособления для распирания с устройствами в виде специальных винтов.

Заполнение монтажной пеной зазоров между стеной и деталями короба – очень важный момент в установке двери. Избыточное количество пены, поскольку при затвердевании она расширяется, может вырвать крепёж, может прогнуть дверную коробку. Поэтому постарайтесь не переусердствовать, исходя из правила «маслом каши не испортишь».

Решая установить межкомнатные двери из МДФ, обратите внимание на высказывания мебельщиков, постоянно работающих с этим материалом. По их наблюдениям, шкафы из МДФ служат в среднем 15 лет. Сколько прослужат ваши двери?

Вашему вниманию предлагается описание процесса монтирования дверей из МДФ. Главное внимание обращено на монтаж дверного короба, изготовленного из МДФ, поскольку именно этот этап остаётся одинаковым, независимо от того, какой тип дверей между комнатами вы решили установить.

Устанавливая двери с движущимся полотном из МДФ, лучше всего будет смонтировать и нижнюю направляющую.

Межкомнатная шпонированная дверь нашего производства – это дверное полотно рамочной конструкции, изготовленное с применением натуральной древесины, древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) и реструктурированного шпона (fine-line), клеевых и лакокрасочных материалов, стекла, крепежных элементов и других материалов и изделий, удовлетворяющих требованиям стандартов и ТУ.

Для производства дверей применяется пиломатериал хвойной породы дерева «сосна» влажностью 7± 1%. Для достижения заданной влажности древесины на предприятии построен и действует сушильный комплекс, состоящий из автономной котельной, четырех сушильных камер с фронтальной загрузкой вместимостью по 50 м3 каждая. Сушильный комплекс оснащен автоматизированной системой управления процессами сушки. В сушильных камерах установлены реверсивные вентиляторы, системы увлажнения, датчики контроля влажности древесины и воздуха, система кондиционирования. Высушенный пиломатериал выгружается в остывочное помещение, где он остывает в течение 48 часов для снятия внутренних напряжений.

Полученный материал применяется для формирования каркаса дверного полотна.

Конструкция дверного блока

Полотна состоят из:

  • каркаса (бруски хвойных пород древесины);
  • сотового заполнения (полоски специального картона, склеенные между собой в виде сот и поставленный на ребро);
  • вставок под врезку замка (бруски хвойных пород древесины);
  • облицовка каркаса (МДФ фанерованная натуральным шпоном);
  • внутреннего каркаса — «стеклопакета» из МДФ (для полотен под остекление)

Неостекленные (глухие) полотна изготавливают только с одним наружным каркасом. Остекленные двери имеют внутренний каркас, соответствующий размеру вставляемого стекла и реечное заполнение.

МДФ (MDF-medium-density fiberboard) древесноволокнистая плита средней плотности – это листовой материал, произведенный из древесных пород в экологически благоприятных условиях методом сухого горячего прессования, обладающий повышенной плотностью 850 кг/м.

куб.

В МДФ развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. Технология производства дверей МДФ исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола.

Этот тип полуфабриката отличается высокой экологичностью, а также имеет отличные характеристики компактности, сцепления волокон, а также постоянство геометрических размеров в течение долгого периода времени.

Применение этого материала в производстве дверей позволяет приобретать свойства отличной планарности поверхностей полотна, поверхностной твёрдости и сопротивляемость ударам.

Сотовый заполнитель — это высокотехнологичный материал, используемый для формирования каркаса конструкции. Свое название сотовые заполнители получили благодаря геометрическому подобию пчелиным сотам. Основная задача материала состоит в том, чтобы заполнить пространство между двумя обшивками. Разместив между обшивками сотовый заполнитель, реально увеличивается жесткость конструкции в 100 и более раз – таков эффект разнесения несущих слоев. Таким образом, размещаемые между обшивками соты особо не отягощают конструкцию, ибо легки, но прочность гарантируют. Сотовый заполнитель – самый перспективный на сегодняшний день материал для изготовления сверхлегких и прочных конструкций различного назначения.

Заполнение дверного полотна с использованием сот из картона:

  1. каркас из бруса (массив);
  2. облицовочная панель;
  3. сотовое заполнение.

Конструкция двери с сотовым заполнением значительно облегчает вес полотна, что уменьшает нагрузку на петли, обладает хорошим тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также позволяет избежать коробления полотна в процессе эксплуатации.

Натуральный шпон — это тонкие срезы натуральной древесины, которые имеют цвет и фактуру древесины. Неоспоримым преимуществом такого материала в производстве дверей является то, что он сохраняет натуральный рисунок дерева, который не под силу передать никакими современными технологическими ухищрениями. К тому же натуральный шпон долговечен, он не отслаивается и не рассыхается, т. к. наклеен на основу из МДФ.

Облицовывание поверхности шпоном и сборка каркаса полотна производится методом горячего прессования. Далее выполняется форматирование дверного полотна в размер по длине и ширине с последующей заклейкой торцов шпоном.

Для создания индивидуального профиля каждой модели осуществляется фрезерования по заданному шаблоном контуру. Процесс обработки является персональным для каждого типа полотен.

Каждое дверное полотно проходит обработку методом ручного шлифования поверхности абразивными материалами. Нашими специалистами для получения максимально гладкой поверхности была разработана поэтапная система обработки дверного полотна шлифовальным инструментом с разной степенью зернистости.

Отделка покрытия производится специалистами высшей категории вручную лакокрасочными материалами шведского производства «Becker Acroma». Этот двухкомпонентный алкидный лак на органической основе обладает высокой укрывающей способностью за счет высокого содержания сухого остатка и образует прочную и, в то же время, эластичную плёнку на поверхности изделия. Кроме декоративной функции, лаковое покрытие выполняет защитную роль — препятствует разбуханию полотна при слишком высокой влажности помещения и защищает конструкцию двери от пересыхания при низкой влажности.

И к тому же не стоит забывать и о том, что лак также придает поверхности шпонированных дверей более красивый внешний вид. Только после покрытия лаком проявляется окончательный цвет дерева….

На производстве дверей внедрена система идентификации исполнителей операций, что позволяет минимизировать количество бракованной продукции и выявить конкретного исполнителя допускающего нарушение технологического процесса. Маркировка производится на верхней и нижней кромке дверного полотна. Каждое изделие проходит жесткий контроль службы ОТК. В дверные полотна под остекление устанавливают матированное стекло «Бронза», что придает двери свою индивидуальность и завершенность. Остекление производится при помощи эластичных прокладок в количестве шести штук, что исключает колебание стекла и обеспечивает его четкую фиксацию. Благодаря данной технологии остекления, стекло можно без труда извлечь и установить обратно.

Все дверные полотна пакетируются в гофрокартон по периметру и полиэтиленовую упаковку, что позволяет защитить нашу продукцию от внешних воздействий. Вся наша продукция обязательно укомплектовывается паспортом на изделие, с подробным описанием гарантийных обязательств и рекомендаций по хранению и эксплуатации.

Технология изготовления коробочного бруса

Применяемые материалы:

  • пиломатериал: сосна, влажностью 8±1%;
  • МДФ — 10 мм;
  • c. шпон натуральный.

Технология изготовления. Основа коробочного бруса изготавливается из сухого пиломатериала методом торцевого сращивания. При сращивании пиломатериала удаляются пороки древесины: сучки по норме допуска, трещины, синева, гниль и т.д. Клееные заготовки профилируются в заданный размер на четырехсторонних строгальных станках. МДФ нарезается в заданный размер на форматно-раскроечном центре. Применение данного станка обеспечивает необходимую геометрию заготовки. Полоса МДФ приклеивается на клей-расплав на автоматической линии облицовывании погонажных изделий. Полученная «черновая заготовка» проходит обработку на четырехсторонних строгальных станках, после чего на автоматической линии облицовывания погонажных изделий на заготовку наклеивается натуральный шпон. Шпонированный коробочный брус поступает в цех покраски. Где производится окончательная отделка изделий: шлифование, нанесение грунта и финишное покрытие лаком.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *