Деревянные полы в доме

Деревянные полы в доме

Основные составляющие качественного деревянного пола

Задумываясь о том, как правильно сделать полы в частном доме, стоит в заранее позаботиться о материалах для всех его составляющих, ведь половицы, настеленные на лаги – это только временное покрытие.

Делая пол, стоит уделить внимание следующим аспектам:

  1. Вы должны защитить свой пол от грибка и плесени, также стоит помнить, что древесина прослужит дольше, если её контакт с влагой будет минимальным. Гидроизоляция – это целый комплекс работ, например, укладывая пол по земле в частном доме, вам следует создать песочную подушку, которая будет отводить излишнюю влаги. Защитить пол от воды вам также поможет рубероид и целлофановая плёнка. Бетонная стяжка под деревянный пол – это отличная изоляция, однако под лаги всё равно придётся укладывать гидроизолирующие материалы. Возвращаясь к защите пола от грибка и плесени, стоит упомянуть о специальных антисептиках, которые предотвращают возникновение вышеописанных дефектов, однако значительно снижают экологичность вашего пола.
  2. Утепление пола – это также важная деталь при строительстве, ведь от земли и даже бетонной стяжки всегда исходит много холода. Примерами теплоизолирующих материалов выступают керамзит, любая минеральная вата, пенопласт, фольгированный полиэтилен и экструзионный пенополистирол (пеноплекс или техноплекс).

Подготовительные работы

Выбирая материалы и способы монтажа пола, стоит сначала обратить на среднюю влажность грунта под домом. В некоторых жилых местностях лаги укладывают на землю, подстелив под них отсечную гидроизоляцию. Такие полы уверенно служат несколько десятилетий, однако настолько обезвоженные почвы встречаются довольно редко.

Ниже мы будем рассматривать способ подготовки основания, который применяется практически повсеместно в наших краях. Вся суть этого способа заключается в монтаже бетонной стяжки на гидроизолирующую подушку. В загородном доме бетонная стяжка будет нести сразу две функции: изолировать пол от влаги и служить жёстким основанием под деревянный пол.

Приступая к обустройству бетонного основания под деревянный пол, вы должны сделать в доме небольшой котлован и тщательно утрамбовать его дно. В сделанную яму необходимо засыпать слой песка толщиной в 20 мм или больше. Под песок также можно дополнительно засыпать слой щебня, однако этот шаг зачастую пропускают. После того, как вы сделали песчаную подушку, закройте её отсечной гидроизоляций, в качестве которой можно использовать целлофановую плёнку либо рубероид. Использовать паропроникающую гидроизоляцию не имеет смысла, ведь её свойства на данном этапе не нужны, а переплата будет существенной.

Есть также немного другой способ создания такой подушки. Рубероид иногда укладывается на грунт, после чего она засыпается слоем песка. Делать это стоит осторожно, на прочно утрамбованном грунте, чтобы не допустить трещин в изоляции. Далее вы сможете засыпать песок керамзитом, не повредив гидроизолирующую плёнку.

Монтаж бетонной стяжки

Как можно заметить, утеплить и защитить деревянный пол в частном доме своими руками, достаточно просто, однако, не стоит ограничиваться только песчаной подушкой. Отличным утеплителем может послужить керамзит, уложенный под бетонную стяжку. Купив материал, просушите его, чтобы избавить будущую бетонную стяжку от излишней влаги. Засыпать его можно прямо на песок без дополнительной изоляции (прочитайте также: «Чем и как утеплить пол в деревянном доме своими руками»).

Строгой толщины керамзитового слоя не существует, однако, она должна быть не менее 40 мм. Стоит отметить, что чем больше фракция, тем толще должен быть слой керамзита. Толщина также зависит от местного климата, в некоторых случаях толщина такого слоя может достигать 100 мм. Если вы не можете определиться с толщиной самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным размеров в 80 мм.

Подробно останавливаться на устройстве бетонной стяжки нет необходимости, ведь на нашем сайте предоставлено множество статей о её монтаже. Раствор, приготовленный из песка и цемента, либо готовая смесь заливается между маяками, установленными прямо на керамзит. Помните, что на полную просушку стяжки потребуется несколько недель. Данное основание сможет прослужить не один десяток лет, кроме того, оно продлевает срок службы самого пола.

Монтаж деревянного пола

Далее можно начинать говорить о том, как положить полы в частном доме на бетонную стяжку. Прежде всего, вы должны правильно уложить лаги. Сделать это можно прямо на бетонное основание без дополнительных подложек, однако в таком случае вам необходимо обработать их специальными антисептиками.

Антисептики снижают экологическую составляющую вашего пола, поэтому их нередко заменяют натуральными материалами, например, смолой. Если вы не хотите обрабатывать лаги, то под них можно подстелить гидроизолирующий материал, как на фото. Помните, что чем выше уровень гидроизоляции, тем дольше срок службы вашего пола, поэтому вы можете и обработать лаги, и уложить гидроизоляцию (прочитайте: «Правильное утепление полов в частном доме своими руками»).

Подбирать материалы для пола в частном доме довольно просто: лаги и половицы должны быть с минимальным набором изъянов, например, на них не должно быть толстых сквозных сучков, трещин и т.д. Древесина, из которой изготовлены лаги и доски, должна быть прочной и обладать влагоотталкивающими свойствами, например, это может быть сосна, бук и т.д. Читайте также: «Как сделать пол в деревянном доме – устройство на примерах».

Перед тем как делать пол в частном доме, стоит задуматься и о размерах лаг, которые вы собираетесь приобрести. Если вы собираетесь устанавливать лаги прямо на основание, то можно использовать небольшие бруски с сечением в 50 мм, однако помните, что тонкий материал может деформироваться, поэтому лучше использовать брус с сечением от 100 мм.

Лаги также можно устанавливать прямо на грунт, подготовив для них специальную обрешётку, иначе установить брус, соблюдая горизонталь становится довольно трудно. Ровное основание можно изготовить из обычной доски, которая подгоняется отходами от пиломатериалов.

Изоляция напольного покрытия

Любые виды полов в частном доме по лагам предусматривают установку утеплителя. При монтаже лаг необходимо сохранить расстояние в 50 см между ними, куда и будет укладываться теплоизолирующий материал.

Как изолировать пол:

  1. На бетонную стяжку необходимо постелить гидроизолирующий материал, который защитит утеплитель от влаги;
  2. Подбирая утеплитель, обратите внимание на его толщину: она должна быть меньше, чем высота лаг на 10-15 мм. Это позволит создать воздушную прослойку, которая обеспечит естественную вентиляцию пола;
  3. Далее вам осталось раскроить материал так, чтобы его ширина была чуть больше шага между лагами, чтобы утеплитель входил, незаметно распирая лаги.

Установив лаги и утеплитель, вы подходите к завершающему этапу – монтажу половых досок. Узнать об установке половиц важно, ведь это важная часть вопроса о том, как сделать деревянные полы в частном доме.

Крепить доски к полу можно саморезами и гвоздями, однако перед вами также встаёт выбор:

  • Вы можете крепить половицы через край, прикручивая их к лагам;
  • Также вы можете крепить их через паз, закручивая саморез в соединительный паз под небольшим углом.

Подгонять доски стоит обрезком доски, по которой можно бить молотком. Стыки должны быть прочными, без щелей. Плотность соединения сохраниться в том случае, если вы используете шпунтованную доску. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

Если шпунт на ваших досках отсутствует, то крепить доски следует немного иным способом:

  1. Закрепите первую доску саморезом;
  2. Уложите две доски небольшим «домиком»;
  3. Закрепите четвёртую доску, которая сохранит «домик»;
  4. Выпрямите доски, установленные под углом, собственным весом;
  5. Закрепите средние доски и повторите операцию по всей площади пола.

Благодаря такой распорке, вы сможете создать плотное соединение досок.

Заключение

В данной статье мы рассказали, какие полы лучше сделать в частном доме, ведь приведённые варианты обладают высокими техническими характеристиками, кроме того, с такими способами монтажа может справиться даже новичок.

В заключении также необходимо дать несколько общих советов:

  1. Для крепления желательно использовать саморезы, ведь гвозди постепенно могут выталкиваться из половиц;
  2. Укладывая доски, соблюдайте демпферный зазор (расстояние между стеной и полом в 5 мм);
  3. Желательно обработать пол лаком, чтобы продлить срок его службы.

Что представляет собой массивная доска
Предварительные работы
Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Благодаря своему респектабельному виду и естественной изысканности массивная доска считается наиболее высококачественным материалом среди натуральных напольных покрытий. Она относится к дорогостоящей продукции, но ее преимущества неоспоримы. Сегодня чаще всего применяемым и простейшим способом создания пола является укладка массивной доски на стяжку без фанеры.

Выполняют обустройство поверхности из массива, как и других деревянных покрытий, в конце ремонтных работ, чтобы материал не пострадал при проведении отделки помещения. Укладывать изделия можно своими руками, как в городских квартирах, так и в частных фешенебельных особняках. Для удобства монтажа доска имеет соединение с пазогребневыми замками.

Предварительные работы

Существуют разные способы укладки половых досок из массива:

  • монтаж на стяжку без фанеры;
  • установка на фанеру;
  • создание плавающего пола;
  • фиксация к старому напольному покрытию.

До того, как укладывать массивную доску на стяжку, следует учитывать, что у нее толщина больше, чем у других изделий, предназначенных для монтажа финишной поверхности пола (подробнее: «Как укладывать массивную доску правильно: варианты и методы монтажа»).

Одним из условий создания качественного напольного покрытия является идеальное состояние основания.

Бетонная основа должна отвечать ряду требований:

  1. Влажность – не больше 2%. Данный показатель можно легко проверить при помощи полиэтилена, которым накрывают участок из бетона: через 24 часа на нем не должен быть конденсат, а стяжка не должна потемнеть. Существует другой способ. Резиновый коврик помещают на стяжку, а его поверх прижимают бетонным блоком и кирпичом. Также измерить влажность можно при помощи специального влагомера.
  2. Прочность на сжатие — не меньше 20 МПа
  3. Прочность на растяжение – не меньше 6 МПа.
  4. Отклонение относительно горизонтали – не может превышать 2-х миллиметров на каждые 2 погонных метра. Данный параметр проверяют при помощи двухметрового уровня.
  5. Основание должно быть чистым и не иметь трещин. Сцепление на неочищенной поверхности будет слабее, что непременно отразится на качестве отделки.

При условии соблюдения вышеперечисленных требований укладка массива на стяжку будет произведена качественно, а напольное покрытие прослужит десятки лет.

Специалисты считают, что массивная доска на стяжку без фанеры может монтироваться непосредственно на бетонное основание не ниже второго этажа, при этом марка используемого бетона должна быть не менее М250. В случае значительного отклонения от горизонтали для выравнивания прочной и сухой поверхности основы обустраивают самовыравнивающиеся наливные полы. При отсутствии средств на укладку чистовой стяжки на неровный черновой пол, устранить дефекты можно самостоятельно. Ямки и трещины замазывают бетоном, а при помощи специальных инструментов все неровности и выпуклости шлифуют.

При изменениях показателя влажности деревянные половицы начинают линейно деформироваться. В итоге колебание размеров приводит к появлению напряжения между бетонной основой и напольным покрытием. Если при этих условиях стяжка не будет иметь достаточную прочность, тогда в ней появляются пустоты, она начинает отслаиваться, уложенные доски станут скрипеть и скорее всего, пол со временем разрушится.

После того, как подготовительные мероприятия завершены, пачки с досками вскрывают и материал извлекают наружу, чтобы изделия акклиматизировались, прежде, чем будет монтироваться массив на стяжку. Чтобы обеспечить циркуляцию воздушных потоков, половицы нужно поместить на подставку.

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Когда монтируется массивная доска на стяжку без фанеры, необходимо помнить, что предстоит работа с натуральным деревом, на котором всегда имеются незначительные трещины и неровности. Но они в процессе эксплуатации напольного покрытия не испортят внешний вид пола, а наоборот подчеркнут натуральность материала. Ведь не напрасно доски из массива относятся к элитным изделиям для отделки поверхностей.

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

  1. Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
  2. Клей наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
  3. Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
  4. Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
  5. Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
  6. При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.

Когда монтируется массивная доска — уложить на стяжку изделие помогут исключительно современные двухкомпонентные клеи, например, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые.

Необходимо отметить, что половицы из массива не следует использовать для финишной отделки «теплого» пола: в случае монтажа деревянного покрытия, оно приходит в негодность.

Среди преимуществ напольной массивной доски следует отметить ее долговечность, низкую теплопроводность, превосходную звукоизоляцию и экологичность. Правильный уход за таким напольным покрытием из натуральной древесины способен продлить срок его эксплуатации до 100-120 лет. При выборе массивной доски следует знать, что изделия из хвойных пород приходят в негодность быстрее. Например, сосна не очень устойчива к механическим воздействиям и микроклиматическим изменениям. Чтобы напольное финишное покрытие служило долго, нужно не допускать повышенной влажности воздуха в помещении.

The Peaceful Warrior Saga

Way of the Peaceful Warrior

Sacred Journey of the Peaceful Warrior

Пособия

The Life You Were Born to Live

Everyday Enlightenment

No Ordinary Moments

Living on Purpose

The Laws of Spirit

Body Mind Mastery

Divine Interventions

Книги для детей

Secret of the Peaceful Warrior

Quest for the Crystal Castle

Дополнительные сведения о работах Дэна Миллмана вы можете узнать на веб-сайте: www.danmillman.com

Лекция № 5

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ И

ПЛАСТМАССОВЫХ НАСТИЛОВ И БАЛОК

Вопрос № 1

Классификация деревянных и пластмассовых настилов

Деревянные настилы.

Деревянные настилы являются несущими элементами деревянных ограждающих покрытий. На их изготовление расходуется большая часть древесины, используемой при сооружении деревянных покрытий. Экономное проектирование деревянных настилов во многом определяет экономическую эффективность покрытия в целом. Настилы служат основанием водо- и теплоизоляционных слоев покрытия. Они принимают участие в обеспечении устойчивости основных несущих конструкций в целом и в восприятии основных вертикальных и ветровых нагрузок.

Конструкция настила зависит от типа кровли и теплоизоляционных свойств покрытия (рис. 4.1). При рулонной кровле нас которую непосредственно можно наклеивать рулонный ковер. Утеплитель при этом может быть жестким и располагаться поверх настила под кровлей или быть мягким и располагаться в полостях, как в клеефанерных плитах.

Рис. 4.1. Дощатые покрытия:

а – не утеплённое под рулонную кровлю; б – то же, утеплённое;

в – не утеплённое, обрешётка под асбестоцементную кровлю; г – то же, утепленное;

1 – настил; 2 – рулонная кровля; 3 — асбестоцементная кровля; 4 – утеплитель;

5 – пароизоляция.

При чешуйчатой кровле в виде волнистых листов асбестоцемента, стеклопластика или черепичных плиток настил должен иметь для них отдельные опоры в виде досок или брусьев обрешетки или открытых ребер клеефанерных плит. Утеплитель при этом может быть мягким и располагаться между брусками обрешетки или между ребрами клеефанерных плит. С чешуйчатой кровлей особенно эффективно применение деревянных покрытий, так как она паропроницаема, способствует высыханию древесины и препятствует ее загниванию.

Деревянные настилы делятся на два основных вида — дощатые и клеефанерные.

Дощатые настилыявляются наиболее распространенным видом деревянных настилов. Они могут изготовляться как в цехах деревообрабатывающих предприятий, так и в небольших мастерских строительных площадок. Для их изготовления может применяться древесина 2-го и 3-го сортов, поскольку местные дефекты настилов не снижают прочности покрытия в целом. Поэтому такие настилы имеют относительно невысокую стоимость. Основными недостатками этих настилов являются трудоемкость изготовления и ограниченная несущая способность. Дощатые настилы изготовляются из досок на гвоздях и укладываются на прогоны или основные несущие конструкции покрытий при расстоянии между ними не более 3 м. Рабочие доски настилов должны иметь длину, достаточную для опирания их не менее чем на три опоры, с целью увеличения их изгибной жесткости по сравнению с однопролетным опиранием. Основными типами дощатых настилов являются разреженный и двойной перекрестный.

Разреженный настил, или обрешетка, представляет собой не сплошной ряд досок, уложенных с шагом, определяемым типом кровли и расчетом. Зазоры между кромками досок для их лучшего проветривания должны быть не менее 2 см. Для ускорения сборки этот настил целесообразно собирать из заранее изготовленных плит, щитов, соединенных снизу поперечинами и раскосами, с габаритными размерами, увязанными с расстановкой опорных конструкций с учетом условий транспортирования.

Двойной перекрестный настил (рис. 4.2, а) состоит из двух слоев: нижнего — рабочего и верхнего — защитного. Рабочий настил представляет собой разреженный или сплошной ряд более толстых досок и несет на себе все нагрузки, действующие на покрытие. Защитный настил представляет собой сплошной ряд досок минимальной толщиной 16 мм и шириной 100 мм. Они укладываются на рабочий настил под углом 45…60°, и крепятся к нему гвоздями. Защитный настил образует необходимую сплошную поверхность, обеспечивает совместную работу всех досок настила, распределяет сосредоточенные нагрузки на полосу рабочего настила шириной 50 см и защищает кровельный ковер от разрывов при короблении и растрескивании более толстых и широких досок рабочего настила. Двойной перекрестный настил имеет значительную жесткость в своей плоскости и служит надежной связью между прогонами и основными несущими конструкциями покрытия. Этот настил тоже целесообразно собирать из заранее изготовленных крупных плит и щитов.

Рис. 4.2. Дощато-гвоздевые щиты настилов покрытий:

а – щит двойного перекрестно-то настила; б – щит однослойного

раскосного настила; 1 – доски; 2 – гвозди; 3 – косой защитный настил;

4 – разреженный рабочий настил; 5 – раскосы; 6 – поперечины.

Применяются также настилы из сплошных однослойных щитов, соединенных снизу раскосами и поперечинами, имеющие меньшую жесткость, чем двойные (рис. 4.2, б).

Клеефанерные настилы покрытий собираютсяиз крупных клеефанерных плит заводского изготовления и отвечают условиям сборного строительства. Они имеют длину l=3…6м, ширину B=1…1,5 м, соответствующую размерам фанерных листов, и укладываются непосредственно на основные несущие конструкции покрытий. Плиты состоят из дощатого каркаса и фанерных обшивок, соединенных клеем (рис. 4.4).

Клеефанерные плиты выполняют функции настила и прогонов.

Они характеризуются малым весом при значительной несущей способности благодаря расположению несущих элементов (обшивок) в зонах действия нормальных максимальных напряжений при изгибе. В своей плоскости они имеют большую жесткость. Поверхности плит, обращенные внутрь помещения, следует покрывать огнезащитными составами для повышения предела их огнестойкости. Каркас плит состоит из продольных и поперечных досок — ребер, толщинойне менее2,5 см. Продольные — рабочие, сплошные по длине рёбра ставятся на расстоянии неболее50 см друг от друга из условий работы обшивок на изгиб от сосредоточенных грузов. Поперечные ребра жесткости ставятсянарасстоянии не более 1,5 м, как правило, в местах расположения стыков фанеры и прерываются в местах пересечений с продольными ребрами.

Рис. 4.4. Клеефанерные ребристые плиты настилов.

а – план плит; б – сечения плит; в – расчетные схемы и сечения;

1,2 – продольные и поперечные дощатые ребра; 3 – вентиляционные отверстия;

4 – строительная фанера; 5 – пароизоляция; 6 – коробчатая плита с двумя

обшивками; 7 – утеплитель; 8 – ребристая плита с верхней обшивкой; 9 – то же,

с нижней обшивкой.

Обшивка состоит из листов фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ толщиной не менее 8 мм, состыкованных по длине соединениями на ус. Обшивки склеиваются с каркасом в таком положении, при котором направления наружных волокон фанеры и древесины продольных ребер совпадают для того, чтобы фанера работала в направлении своей большей прочности и жесткости.

Клеефанерные плиты опираются на основные несущие конструкции при ширине опорных площадок не менее 5,5 см. Они прикрепляются к опорам и соединяются кромками между собой шурупами или гвоздями для обеспечения их совместных прогибов при нагружении. Плиты подразделяются на коробчатые, ребристые обшивкой вверх и ребристые обшивкой вниз.

Коробчатые клеефанерные плиты применяют в утепленных покрытиях с рулонной кровлей и гладким потолком. Они имеют двусторонние обшивки, образующие вместе с ребрами ряд полостей, в которые по слою пароизоляции укладывается утеплитель. Полости всех плит настила соединяются отверстиями в единую вентилируемую прослойку, сообщающуюся с наружным воздухом в карнизах и коньке покрытия, который обеспечивает осушающий режим работы настила. Первый нижний слой рулонного ковра наклеивается на верхнюю обшивку при изготовлении (для предохранения плит от увлажнения при транспортировании и монтаже), а верхние слои — после сборки покрытия.

Ребристые клеефанерные плиты с одной верхней обшивкой применяют в холодных и утепленных покрытиях с рулонной кровлей без гладкого потолка. Жесткий утеплитель и рулонный ковер укладывают поверх обшивки, или любой утеплитель прикрепляют снизу.

Ребристые клеефанерные плиты с одной нижней обшивкой вниз применяют в утепленных и холодных покрытиях с чешуйчатой кровлей, например, из волнистых асбестоцементных пистон. Листы кровли укладывают по продольным ребрам, а утеплитель размещают по обшивке между ребрами.

Расчет клеефанерных плит производят по прочности и прогибам при изгибе по схеме однопролетной шарнирно опертой балки на нормальные составляющие нагрузок от собственного веса g и снега s, отнесенных к их полной ширине: q=g+s.От суммы этих двух нагрузок определяют изгибающие моменты, поперечные силы и максимальные прогибы. На местный прогиб между продольными ребрами обшивки рассчитывается на нормальную составляющую сосредоточенного груза от веса человека Р, условно распределенную на ширине 1 м по схеме балки пролетом , жестко заделанной на опорах, где фанера приклеена к ребрам, Максимальный изгибающий момент при этом /8.

Фанерные обшивки и продольные ребра каркаса работают на изгиб совместно благодаря жесткости клеевых соединений. Расчетное поперечное сечение коробчатой плиты считается условно двутавровым, а ребристых — тавровым, полкой вверх или вниз, При этом ширина стенки равна сумме ширин ребер, а расчетная ширина обшивок b принимается равной 0,9 ширины панели, учитывая концентрацию напряжений в них в зоне соединений с ребрами.

Плиты с каркасом и плоскими асбестоценентными обшивкамиимеют такие же размеры, как и клеефанерные плиты.Они применяются в холодных и утепленных покрытияхпомещений сасбестоцементной и рулонной кровлей, потолок которых должен быть несгораемым. Обшивки соединяются в этих панелях с каркасом шурупами, которые обладают податливостью, необходимой при соединении разнородных материалов. Эти плиты работают и рассчитываются по прочности асбестоцементной обшивки на растяжение при изгибе, по прочности соединений и по прогибам, как балки составного сечения на податливых связях.

Коэффициенты податливости соединений на шурупах принимаются: при проверке прочности =0,4 при проверке прогиба =0,35, расчетное сопротивление асбестоцементных листов растяжению = 4 МПа, а предельный относительный прогиб равен ‘/зоо пролета.

Соединительные шурупы рассчитывают по несущей способности при изгибе и по смятию древесины, как в односрезных несимметричных соединениях на изгибаемых винтах, на сдвигающие усилия при изгибе на половине длины пролета.

Расчет асбестоцементных обшивок по прочности при изгибе на сосредоточенный груз не требуется, поскольку при рекомендуемых расстояниях между продольными ребрами не более 50 см они работают с достаточными запасами прочности.

Настилы перекрытий представляют собой сплошные ряды досок, служащие основанием чистого пола или самим чистым полом. Их укладывают по промежуточным брускам — лагам — или прямо по балкам и прибивают гвоздями. Доски настила чистого пола соединяют кромками в шпунт для обеспечения их совместной работы на изгиб от сосредоточенных грузов и исключения сквозных щелей между ними. Настилы перекрытий работают и рассчитываются на изгиб от действия нагрузок от собственного веса полезных нагрузок, равных 1,5 кН/м2в жилых и не менее 2 кН/м2в производственных зданиях, и сосредоточенных грузов, равных 1,5 кН. Максимальный относительный прогиб настила не должен превышать 1/250 пролета. Дополнительная, проверка зыбкости настила заключается в том, что прогиб от его сосредоточенного груза 0,6 кН не должен превышать 1 мм.

К числу настилов относятся также накаты перекрытий, расположенные между балками. Они несут нагрузки от собственного веса и веса изоляционных слоев и работают на изгиб, как правило, с избыточными запасами прочности.

Подшивки потолков представляют собой сплошные ряды тонких досок, прибитых к балкам снизу гвоздями. При отсутствии штукатурки доски соединяются кромками в шпунт для исключения сквозных щелей. Подшивки работают на изгиб, а гвозди — на выдергивание, как правило, с избыточными запасами прочности при нагрузке от собственного веса.

Обшивки стен представляют собой сплошные вертикальные ряды тонких досок, расположенных горизонтальнои соединенных кромками в четверть или в шпунт, или листов фанеры, прибитых к каркасу гвоздями. Сборные обшивки состоят из крупных клеефанерных панелей, описанных выше. Обшивки стен работают на изгиб от давления и отсоса ветра, как правило, с избыточными запасами прочности. Клеефанерные плиты стен рассчитывают на изгиб, на нагрузки от ветра и собственного веса. Предельный относительный прогиб их не должен превышать 1/250 пролета.

Как постелить полы в доме

Укладка пола это самый ответственный этап при проведении ремонта. При неправильно уложенном поле вы не получите никакого эффекта от правильно наклеенных обоев а также натяжного потолка.
Чтобы исправить ошибки, которые были допущены во время укладки пола, вы должны будете производить весь ремонт практически снова, со всеми вытекающими действиями. Поэтому лучше сразу произвести укладку пола соблюдая все правила.
Под Новый Год можно приобрести www.christkind.ru и перепродать. Произведите подготовку досок и лагов к работе. Их надо разложить внутри помещения и оставить на несколько недель. В течение этого времени ими будет, достигнут необходимый баланс влаги.
Начните укладку гидроизоляции на бетонном основании. Для этого воспользуйтесь рубероидом. Во время укладки вам надо обязательно запаять швы и сделать нахлест на стенах. Укладка гидроизоляции необходима во время устройства пола на первых этажах здания или внутри помещений имеющих высокую влажность.
Лаги необходимо уложить с шагом в 50-60 см. Не надо закреплять их на основание жестко. Между стенами и лагами оставьте 10-15 мм. Все лаги надо выровнять по уровню, с помощью прокладок.
Для обработки лагов используйте защитную пропитку. Эта же пропитка используется для обработки досок для чернового пола. Оставьте ее на просушку.
После высыхания лагов, вам надо насыпать керамзит между ними по уровню верхнего края бруса. Вы можете заменить керамзит, используя другие изоляционные материалы, например, минвату. Прокладка предохранит от барабанного эффекта и обеспечит отличную шумоизоляцию.
Укладку досок чернового пола надо производить поперек. Их надо закреплять к основе на саморезы в местах соединения досок и лаг. Воспользуйтесь двумя саморезами для каждого соединения.
Если доски имеют меньшую, чем помещение длину, доски надо укладывать таким образом, чтобы стык располагался на лаге.
Между стенами и досками надо оставить расстояние 10-15 мм, для расширительного шва. Доски надо укладывать с расстоянием между ними в 3-5 мм. После этого доски перестанут скрипеть при соприкосновении краями.
На черновом поле расстелите пергаментную бумагу. Вы можете уложить на нее влагостойкий гипсокартон или толстую фанеру. Листы надо на черновом полу с помощью саморезов на всем периметре и в разбежку на площади всего листа.
Расстояние между новым черновым полом и стеной надо запенить, используя монтажную пену. После высыхания пены, вам надо срезать ее остатки по уровню гипсокартона.
После этого пол можно считать готовым к укладке любых покрытий включая паркет, ковролин, ламинат или керамическую плитку.
Керамическую плитку можно уложить лишь на ГВЛ, так фанера разбухает от воды, которая содержится в клее для плитки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *