Блоки своими руками

Блоки своими руками

Хотите построить сарай на даче или забор, а может быть и саму дачу?! Тогда на помощь вам придут бетонные блоки. Их название говорит само за себя. ФБС – фундаментные блоки стен.

Можно говорить, что это один из самых распространенных вид материалов, которые используются в строительстве фундаментов.

В зависимости от поставленных целей, вы будете выбирать изделия разной плотности, веса, высоты. Например, блоки из легкого бетона очень мобильны, так как их вес намного легче, чем у остальных видов. Они обычно состоят из пористого бетона или пенобетона. Легкие подходят для постройки как внутренних, так и наружных стен.

Характеристики и свойства

Блоки из обычного бетона имеют большой вес, поэтому его используют меньше в строительстве. Цена на них соответственно тоже меньше. Несущая способность отвечает за то, могут ли они выдержать определенную нагрузку. В этом качестве тяжелые блоки превосходят пенобетон. Но можно найти и материалы из легкого бетона, которые отлично подойдут даже для несущих стен.

Также важным свойством является теплоизоляция. Пенобетон отлично повышает степень теплоизоляции, а также звукоизоляции. Такие блоки делаются специально для внутренних и смежных стен. Важным фактором является морозостойкость и выносливость. К счастью большинство бетонных блоков являются атмосферостойкими. Морозостойкие используются для фундамента и ложатся внизу.

Рекомендации при покупке

При покупке следует рассчитать количество строительного материала. Цена на них в зависимости от свойств будет разная. В основном она колеблется от 50 рублей и возрастает до 200. Для подсчета нужного вам количества , нужно разделить площадь стены на размер конкретного блока.

Стандартный материал имеет размер 450*225 мм. и толщину от 80*240 мм. При доставке выгружайте их возле строительной площадки, чтобы не терять силы и время. Поскольку они хрупки и резко колются, стоит быть очень осторожным. Безусловно, не нужно забывать о гидроизоляции стен и пола фундамента. При работе в раствор цемента добавляют различные гидрофобизаторы. Для внешней защиты стен используют обмазочную или обтягивающую гидроизоляцию.

Изготовление бетонных блоков

В ситуациях, где есть высокая вероятность подтопления грунтовыми водами, подвалы из железобетона уступают своим монолитным братьям. Если вы хотите немного снизить затраты на строительство, бетонные блоки можно сделать своими руками. Первым делом надо установить опалубку. Лучше их делать необъемными.

  1. Формы для заливки бетона можно изготовить из подручных средств- досок фанеры, ДСП.
  2. Форма, с которой мы собственно будем работать не должна иметь дна. Ее нужно поставить под навес на гладкий пол, застеленный пленкой или тряпкой.
  3. Заливать лучше в прохладную погоду, поскольку время испарения воды из раствора увеличивается, что не даст появиться трещинам на готовых изделиях.
  4. Все детали опалубки следует смазать маслом, чтобы потом было не трудно вынимать блоки.
  5. В специальную емкость насыпаем песок, мелкий гравий, известь и цемент. Соотношение раствора к цементу 1:4. Все это хорошо перемешивают и добавляют воды, чтобы цемент не был слишком густым и слишком жидким.
  6. Формы заливаем наполовину, после чего прокладываем прочную проволоку.
  7. Заполняем формы до верха и сглаживаем все мастерком, что наш блок был равномерным.
  8. Застывают блоки недолго — через 2-5 дней их можно вынимать, но это не означает, что они готовы к работе.
  9. Чтобы готовый материал было легче вытаскивать, нужно разобрать саму опалубку.

Через 12 часов блок приобретает только 5 % прочности. 100 % прочность приобретает только через 28 дней после изготовления.

По сравнению с заводской продукцией экономия при самостоятельном изготовлении составляет до 70%.

ОПИЛКОБЕТОН ИЛИ АРБОЛИТ

«Опилкобетон», он же арболит, — материал во многом замечательный. Дом, построенный из арболита, получается сухим, теплым, прочным, стены из него не горят, не гниют и хорошо поддаются отделке. Блоки из арболита можно сверлить и пилить, в них легко вколачивать гвозди. И все это при том, что материалы, которые необходимы для получения арболита, легкодоступны, технология изготовления блоков — простейшая при минимальных трудозатратах.
Одним словом, арболит — это идеальный строительный материал для дачников и фермеров, да и в городе он пригодится для сооружения перегородок и утепленных полов.
Подобные неординарные свойства арболита и привлекают к нему наше внимание, когда нам требуется дешевый и легкодоступный материал для строительства пристройки к садовому домику. Блоки можно формовать среднего размера (25x25x50 см). Такие блоки достаточно удобны и в изготовлении, и при кладке. Формы для блоков делали из досок толщиной 20 мм и обшивали изнутри 5-миллиметровой фанерой. Чтобы легче было извлекать блоки из формы, на фанеру приклеивали полиэтиленовую пленку.

Но она на фанере держится плохо, поэтому вместо пленки на борта и днище форм приклеили мастикой КН-3 куски линолеума с пленочным покрытием. Всего было изготовлено 20 форм, что оказалось вполне достаточно. Арболитовой массой форму заполняли слоями в 3 приема, тщательно уплотняя каждый слой ручной трамбовкой — деревянным молотком, боек и носок которого обили жестью.


Заполнив форму арболитовой массой, лишнюю массу срезают линейкой, сутки выдерживают арболит в форме при температуре 18—20°С, после чего извлекают блок из формы, слегка постукивая по стенкам формы, если блок в ней застревал. Далее вынутые блоки оставляют на ровной площадке твердеть в течение 1— 2 суток, и затем досушивают под навесом еще примерно 10 дней.
В общем, не торопясь, работая вдвоем, можно достаточно быстро изготовить нужное количество блоков для пристройки. Блоки кладут на обычном известковом растворе с небольшой добавкой цемента. Фундамент под пристройку устраивают ленточным, положив поверх фундамента 50-сантиметровую кирпичную кладку и слой рубероида. Стены снаружи отштукатуривают цементно-песчаным раствором.
Словом, как изготовление блоков, так и кладка из них стен особых трудностей не представляют. А вот о подготовке компонентов арболитовой массы и о приготовлении самой арболитовой массы следует сказать особо.
Как известно, арболит состоит из заполнителя, связующего, некоторых добавок и, конечно, воды.
В качестве заполнителя лучше всего подходят не просто опилки, а их смесь со стружками. Соотношение опилок и стружек составляет от 1:1 до 1:2. Учтите, что это сырье, то есть опилки со стружками, необходимо предварительно либо выдержать на открытом воздухе 3—4 месяца, периодически перелопачивая их, либо об¬работать известковым раствором. В последнем случае для каждого 1 м3 опилочного сырья требуется 150— 200 л 1,5%-ного известкового раствора, в который помещают наш заполнитель на 3—4 дня, перемешивая опилки 1—2 раза в сутки. Этот способ позволяет не только ускорить процесс подготовки опилок, но и наиболее пол¬но удалить из древесных опилок содержащийся в них сахар. Такое освобождение сырья от сахара помогает избежать гниения опилок в блоках, то есть вспучивания последних.
В качестве связующего применили портландцемент марки 400.
Добавки включают в себя растворимое (жидкое) стекло, хлористый кальций — CaCl2, сернокислый кальций — CaS04, гашеную известь — Са(ОН)2, сернокислый алюминий — Al2(S04)3, а также другие соединения, взятые в различных сочетаниях. Обычно общее содержание добавок в арболитовой массе составляет 2—4% по массе используемого цемента. Добавки придают арболиту огнестойкость, пластичность, способность противостоять гниению. Наиболее часто в качестве добавки применяют смесь сернокислого кальция и сернокислого алюминия, взятых в соотношении 1:1 (части по массе), или смесь растворимого стекла и гашеной извести, взятых в том же соотношении.
Наиболее доступны растворимое стекло и гашеная известь, которые сначала смешивают между собой, а затем растворяют в воде, на которой далее и замешивают арболитовую массу.
Для приготовления формовочной массы нужно изготовить ящик с низкими бортами из досок толщиной 35 мм. Ящик получается вместимостью около 0,3 м3. Ящик просеянными опилками заполняют постепенно, порциями, поливая каждую порцию водой с растворенными в ней добавками и перемешивая лопатой. Увлажнив очередную порцию опилок, в ящик насыпают часть цемента, после чего вновь перемешивают смесь до пол¬ной однородности. Содержания одного ящика хватает для заполнения 8—10 форм, при этом расходуется примерно 70—80 кг (1,5 мешка) портландцемента марки 400, 80—90 кг (50—55 ведер) опилок, по 2 кг извести и растворимого стекла и 120—130 л воды.

Ящик для приготовления арболитовой массы (размеры в см)
Допустим, пристройка имеет размер 4x5x3 м. То есть нам предстоит выложить стены общей площадью 54 м: (без учета проемов для двух окон и двери). Как уже говорилось, размер арболитовых блоков 25x25x50 см. Следовательно, для возведения 1 м2 стены (при кладке в 1 блок) требуется 8 блоков, а для строительства всей стены (глухой) — 432 блока (54×8). С учетом формирования проемов для окон и двери общее число блоков сократилось до 400 штук. Всего же на возведение нашей пристройки мы израсходовали по 3 тонны цемента и опилок, 120 кг добавок и 4500 л воды.
И в заключение главный совет. Как можно тщательнее перемешивайте арболитовую массу! Тогда и расход воды сократится, и масса не будет расслаиваться.

Развертка пристройки

Займите исходное положение — Стоя лицом к тренажеру. Ноги на ширине плеч. Спина неподвижна.

Возьмите гриф хватом сверху (пронированный хват).

  • Сделайте вдох. Слегка согните руки в локтях и потяните гриф вниз до касания бедер. В этом положении лопатки должны быть сведены.
  • Сделайте выдох в нижней точке упражнения;

Техника выполнения тяги верхнего блока прямыми руками.

Данное упражнение прокачивает широчайшие мышцы, большие круглые мышцы, а так же трицепс.
Особенностью тяги верхнего блока прямыми руками является большая амплитуда движения, благодаря которой полностью прорабатываются широчайшие мышцы.
По сути, данное упражнение является аналогом пуловеру лежа на спину с большой амплитудой. Большинство атлетов склоняются к мнению, что тяги верхнего блока на прямых руках вряд ли помогут вам серьезно увеличить объем широчайших мышц спины. Дело в том, что это упражнение не получится выполнять с большим весом. Вам просто будет сложно его удержать, сохраняя правильную стойку. Цель упражнения другая, оно прекрасно формирует рельеф, а так же может выступать в роли последнего упражнения на широчайшие, когда мышцы утомлены от предыдущих упражнений. Некоторые тренера рекомендуют это упражнение женщинам в силу небольшого рабочего веса и невысокой сложности выполнения.
Нужно ли делать тяги верхнего блока прямыми руками новичку? На первых этапах тренировок основной акцент нужно сделать на базовых упражнениях, каковым данное не является. И не смотря на то, что порог тренированности для тяги верхнего блока на прямых руках невелик, лучше потратить драгоценное время тренировки на другие упражнения на развитие широчайших мышцы спины. Придет время, и вы вернетесь к этому упражнению. Например, когда вы сделали подтягивания, тяги в наклоне и еще какие-либо тяги, но еще чувствуете что остались силы, вам на помощь придут те самые тяги верхнего блока прямыми руками. Это упражнение «добьет» предварительно утомленные широчайшие мышцы спины.
Целевая группа мышцы в этом упражнении — широчайшие мышцы спины, в народе их еще называют крыльями. Но напряжение в трицепсах при этом упражнении довольно ощутимое. Чтобы уменьшить работу трицепсов, когда тяните рукоятку вниз и руки параллельны полу, немного наклоните корпус, это позволит легче преодолеть момент, когда работа трицепса максимальна и позволит сосредоточиться на проработке широчайших. В верхней точке нужно максимально расслаблять мышцы, растягивая волокна. Опускать рукоятку тоже нужно максимально низко, то есть пока не коснетесь туловища. Большая амплитуда положительно влияет на эффективность проработки мышц. Из названия упражнения очевидно, но на всякий случай напомним, что руки должны быть прямыми. Существует вариант упражнения с канатами. В таком случае амплитуда будет больше за счет того, что будет возможность отвести руки дальше спины и сильнее сократить мышцы. Так же нужно учитывать, что при варианте с канатами руки повернуты таким образом, что для того, чтобы не сгибать руки, трицепсу приходится напрягаться сильнее. Это скажется на рабочем весе и скорее всего, он будет меньше. Нельзя не отметить, что стремиться повышать рабочий вес в этом упражнении не нужно, его цель в «добивании» уже нагруженных мышц.

Раздел:

Другие упражнения на спину:

Как выполянть: 4-5 подходов по 6-15 повторений.

Размеры самодельных шлакоблоков можно выбрать «под себя».
Самую простейшую форму, которая меня более всего удовлетворила, я изготовил следующим образом. Подобрал строганные доски шириной по высоте шлакоблока (140 мм). Длиной доски должны быть не более 2 м, так как работать с более длинной формой сложнее: приходится делать много лишних движений. Далее необходимы поперечины. Две крайние поперечины соединяют с продольными досками «на задвижных пазах” (рис).

Форма на три шлакоблока

С внутренней стороны продольных досок (между поперечинами) через каждые 140 мм формируют пропил ножовкой и стамеской поперечные пазы глубиной 7…8 мм. Ширина пропила зависит от толщины разделительных пластин из листового железа, текстолита, гетинакса. Подойдут пластины и из другого прочного листового материала, лишь бы он был достаточно гладким. Из рис. 1 понятно, как изготовить форму. Описывать ее долго и нет смысла, только одно хочу сказать, что готовую форму перед заливкой в нее раствора ставят на абсолютно ровную поверхность. Все детали формы, изготовленные из дерева, желательно покрасить любой масляной краской, что обеспечит более легкое извлечение шлакоблоков из формы. Каждый раз перед заливкой в форму раствора все ее внутренние поверхности протирают соляровым маслом (соляркой) или отработанным машинным маслом. Протирают слегка, не обильно. Чтобы уменьшить расход раствора, а шлакоблоки получались легкие и с пустотами, — а это дополнительное тепло в помещении,- формы заливают раствором до половины, после чего в раствор вдавливают бутылки из-под шампанского.

Форма, заполненная раствором

Если после установки бутылок уровень раствора повышается недостаточно, необходимое количество раствора (до верха формы) добавляют мастерком. Через 2…3 ч. раствор значительно осядет и окрепнет, тогда бутылки вытаскивают, осторожно поворачивая их вокруг оси, и сразу же промывают водой, иначе на них прочно налипнет раствор и к дальнейшему использованию бутылки окажутся непригодными.
Процесс выемки шлакоблоков из формы очень прост. Просто слегка молотком обстучите форму по периметру и разберите ее. Боковые доски отделить легко, а вот убрать разделительные пластины несколько сложнее. Придется осторожно молотком поколотить по выступающей пластине сверху и чуть вбок.
Каждый день, то есть через 24 ч, я вынимал из формы почти окрепшие шлакоблоки и снова заливал в нее раствор. Никакое уплотнение раствора трамбовкой или с помощью вибрации я не применял. Несколько слов о растворе. Несмотря на то, что он был довольно жидким, шлакоблоки после соответствующей выдержки приобретали такую прочность, что их с величайшим трудом удавалось потом расколоть или обтесать.
На одну часть цемента марки «400″ брал 9, а то и 10 частей шлака. Брака не было. Для чего я это рассказал? Да для того, чтобы всего с помощью нескольких форм быстро изготовить солидное число шлакоблоков отличного качества. Я делал шлакоблоки вечером после работы каждый день, и скажу, это работа была мне не в тягость. Бетономешалки у меня нет и раствор я замешивал вручную в поддоне емкостью 300 п. Ну, а если работать вдвоем, все получится играючи. Как вариант, можно изготавливать пеноблоки своими руками.

И еще один вариант самостоятельного изготовления блоков.

Форма из листового железа.

Размеры блоков я выбрал 510x250x215 мм (объем в 14 кирпичей). Из отходов листового железа сварил 11 форм без днищ. С боков приварил по 2 ручки.

Прямо на земле расстилаю рубероид, ставлю форму. Чтобы смесь не схватывалась со стенками формы, изнутри протираю их тряпкой, смоченной отработанным маслом или соляркой. Засыпаю туда жесткий керамзитобетон. Трамбую не очень сильно. Первую форму снимаю после засыпки 11-ой — это примерно через 10-12 мин. Блоки стоят на месте в течение 12 ч. Затем перекладываю их под навес. Твердеют они при плюсовой температуре в течение 24 суток. Навес делаю из рубероида, брезента или полиэтиленовой пленки. Под ним блоки будут защищены от дождя и солнца.

Пробовал изготавливать блоки и с пустотами. Вставлял два деревянных кругляка, обточенных на конус и обернутых кровельным железом. Пустото образователи могут быть круглые, квадратные, прямоугольные… В зависимости от того, как уложены блоки, толщина стен получается 215, 250 или 510 мм.

Для толстых стен блоки лучше делать пустотелыми, для тонких — заполненными. Условно стены толщиной 215 мм без пустот можно назвать холодными, 250 мм — полу теплыми, 510 мм с пустотами — теплыми.

Для изготовления половинных блоков в форму по центру вставляю лист железа. В заготовки, которые используются для формирования проемов в стене дома, приходится загадывать деревянные пробки для закрепления дверных и оконных коробок.

Пробовал делать строительные блоки, применяя вибратор, но раствор уходит на дно формы и керамзит не связывается. Чтобы этого не происходило, сварил общую форму для нескольких блоков. Вибратор закреплял сбоку. Стенки формы делал выше на 1/3 — это для усадки бетона во время вибрации.

Заполнителями могут быть местные не дефицитные материалы: керамзит, шлак, опилки и т.д. Я для приготовления смеси использовал цемент, керамзит и песок в соотношении 1:4:1.

Самая тяжелая работа — приготовление бетона. Желательно использовать простую самодельную бетономешалку или готовую покупную.

Шлакоблоки были и есть одним из самых востребованных материалов для возведения различных конструкций в строительстве. Характерная для них прочность, а так же хорошие теплоизоляционные свойства дают возможность строить быстро и сравнительно легко и довольно дешево. Строить из них может как профессионал, так и неискушенный опытом каменщик.

Изделия типа саманных или грунтовых блоков не требуют для своего изготовления сложного оборудования и могут быть получены при помощи подручных средств.

Саман изготовляют из жирной глины (не менее 85% гли­нистых частиц) с примесью соломенной сечки и древесной стружки, костры, льна и конопли, камышовой резки и т, п. Волокнис­тые материалы составляют 10-20% объема глины, а содержание воды в готовом изделии — 45-55% ее веса.

Для изготовления самана приме­няют вымороженную или выветрен­ную глину, добытую в карьере. За­тем ее загружают в ямы глубиной 30-40 см, вырытые в плотном грун­те. Там ее размельчают, заливают водой и выдерживают 1-2 дня. По­сле этого она становится рыхлой и пластичной. Затем глину тщательно перемешивают и добавляют воду до получения крутого глиняного теста, не прилипающего к деревянным предметам. Если в качестве примесей применяют солому, то она должна быть в виде мелочи (полова) или резки (длиной 5-10 см), мягкой, тонкой и перемятой.

Хорошо перемешанную глино-соломенную массу формуют в специальных формах или на станках-«хлопушках» (рис. 33).


Рис.

33 Станок для формова­ния самана (хлопушка)

Для формования саманных изделий, небольших разме­ров можно применять обычные прессы для производства кир­пича.

Через 2-3 дня после изготовления саман складывают в штабеля, где он в течение 14 дней полностью высушивается. Саманные блоки могут иметь любые размеры, но чем они меньше, тем легче их высушить.

Саман считается высококачественным, если за два дня пребывания в воде он не размокает, а при сильном ударе о землю не разваливается.

Его можно легко обтесать топором, как де­рево; в него нетрудно забить гвоздь.
При сжатии саманные блоки выдерживают 15-25 кг/см2; их коэффициент теплопроводности равен 0,5-0,65 .

Размеры блоков (в мм): 550х270х130, 400х190х130, 330х160х120 и др.

Саманные блоки применяют для кладки стен одноэтажных жилых и нежилых помещений. Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см, а внутренних — 16 см. Кладку ведут на глиняном растворе по цепной системе.

Грунтоблоки изготавливают из грунтов, содержащих от 15 до 25% глинистых частиц. Для облегчения веса блоков и уменьшения их теплопроводности в них добавляют опилки, со­ломенную резку, кирпичный щебень, а для повышения водостой­кости вводят вязкие дегти и пеки (3-4%) или известь и цемент (5-43% по весу).

Формуют грунтоблоки в деревянных формах на ручных и механических трамбовочных станках. Созданы также специаль­ные автоматические прессы для изготовления грунтоблоков в сельских строительных организациях.

Блоки выпускают размерами (в мм): 250х120х140, 380х185х140, 320х155х140, 450х220х120, Такое разнообразие объясняется тем, что эти размеры выработаны практикой в зависимости от местных климатических условий.

Объемный вес грунтоблоков колеблется от 1200 до 2000 кг/мг и зависит от количества и веса вводимого заполнителя. Коэф­фициент теплопроводности равен 0,5-0,67 , а прочность при сжатии 10-35 кг/см2.

Грунтоблоки применяют для строительства стен одноэтаж­ных жилых зданий и хозяйственных построек. Водостойкие грунтоблоки (при полном увлажнении они сохраняют 60% проч­ности и форму) могут применяться также для фундаментов и стен двухэтажных зданий.
Сырцовый кирпич (сырец) формуют из жирной глины без добавок или с небольшой примесью песка. При добавлении навоза такой сырец называют лемпачем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *