Абиссинский колодец

Абиссинский колодец

Особенности метода

Исходя из вышеизложенного, данная технология бурения является оптимальным вариантом для самостоятельного обустройства водяной скважины на вашем участке, цена которого невелика.

Устройство бурильной установки

На фото конструкция бурильной установки.

Оборудование для ударного типа работ собирается из таких элементов.

  1. Бурильный снаряд. В зависимости от особенностей грунта, это может быть забивной стакан, желонка или долото.
  2. Ударная штанга.
  3. Канат либо трос.
  4. Вышка с блоком и лебедкой.

Забивные стаканы представляют собой главный инструмент установки.

  1. Это отрезок трубы, в ее низу приваривается режущая кромка («клыки» или зубцы) из особо прочного металла, имеющая скос вовнутрь снаряда.
  2. Кромка дает снаряду возможность глубже входить в грунтовый пласт при ударении.
  3. На верху забивного стакана формируется наковальня. По ней ударяет штанга.

Технология ударно канатного бурения скважин требует сооружения вышки.

Оптимальный вариант – сделать ее в виде треножника.

  1. Его можно сварить из труб. Если у вас нет сварочного агрегата, трубы можно заменить брусьями из древесины.
  2. В высоту вышка должна быть длиннее бурильного снаряда. Так его можно будет поднимать полностью над уровнем земли.
  3. Вверху треножника монтируется блок. Через него пропускается канат или трос.
  4. Самое простое приспособление для подъема снаряда при помощи троса – это ворот, аналогичный колодезному.

Применение конструкции с забивным стаканом

Бурение скважин ударно-канатным способом осуществляется так.

  1. Лебедкой забивной снаряд поднимается над забоем, затем он резко отпускается.
  2. Стакан ударяется о грунтовый пласт и часть его захватывает.
  3. Благодаря силе трения, почва удерживается при подъеме в полости контейнера.
  4. Чтоб снаряд прошел глубже, применяется ударная штанга. Для этого ее надо поднять и отпустить. При этом она ударяет по наковальне бурильного снаряда.
  5. Когда будут произведены несколько ударов, заполненный контейнер поднимается и очищается от содержимого.
  6. Далее бурильные работы возобновляются.

Обратите внимание!
Ударно-канатное бурение скважин своими руками при помощи забивных стаканов можно осуществлять лишь при работах на сравнительно мягких и не сыпучих грунтах.
Частички песка почти не взаимосвязаны.
Поэтому сила трения не может их удержать в полости забивного стакана.
Для обустройства водоснабжающих объектов на твердых и песчаных почвах применяются другие бурильные снаряды.

Использование технологии на сыпучих почвах

Для работ на песчаных почвах применяются желонки.

  1. Внизу такой снаряд имеет клапан. Он открывается, когда контейнер ударяется о породу, тем самым дает возможность части ее попасть вовнутрь.
  2. При подъеме желонки, под давлением захваченной почвы, клапан прикрывается, что не дает содержимому просыпаться.
  3. На поверхности контейнер освобождается, далее бурение продолжается.

Когда ударное бурение скважин своими руками осуществляется на однородном сыпучем грунте либо с пластами такового, то он начинает засыпать забой.

  1. Чтоб избежать этого, необходимо в ходе работ ствол скважины укреплять обсадными трубами.
  2. На первой трубе нужно сделать расширительный (конусный) башмак.
  3. В процессе увеличения длины забоя, отрезки защиты под действием собственной массы либо благодаря аккуратным ударам, опускаются сверху вниз.
  4. Сечение обсадной трубы должно быть чуть большим диаметра бурильного снаряда. Так он будет в стволе двигаться свободно. Иными словами – диаметр самого забоя будет меньшим, чем сечение труб, поэтому часть почвы с его стенок будет ими срезаться.

Вариант с твердым грунтом

Разновидности буровых долот.

Для работ на твердых либо каменистых почвах инструкция предписывает применять буровое долото.

  1. Его мощные удары раскалывают и дробят твердый грунт.
  2. Полученные небольшие частички поднимаются со дна забоя желонкой.

Обратите внимание!
При работе на твердых почвах обсадные трубы не смогут срезать породу со стенок забоя.
Поэтому совместно с ними нужно дополнительно применять расширитель.
Такое приспособление имеет подвижные резцы.

  1. Чтобы расширитель спустить на дно скважинного ствола, резаки его складываются, таким образом, чтоб устройство помещалось в обсадных трубах.
  2. Когда оно оказывается ниже конца колонны, пружина приводит резаки в рабочее состояние. Они срезают грунт со стенок ствола, увеличивая его сечение.
  3. Чтобы без проблем пройти в процессе бурения промежуточные водоносные линзы и на твердых типах грунтов нужно устанавливать обсадные колонны. В противном случае грунтовые воды зальют забой и станут мешать работам.
  4. Чтоб водоносную линзу перекрыть, надо, чтобы нижний край колонны упирался о грунтовый пласт, расположенный ниже воды. Далее жидкость откачивается. Затем из забоя при помощи желонки убираются частички породы.

Важные моменты

Схема обустройства скважины при помощи ударного метода.

  1. Перед бурением скважины сначала нужно выкопать шурф, имеющий размеры сторон 1.5×5 метра. Глубина его может составлять до двух метров. Эта яма нужна для того, чтоб в забой не обваливался сыпучий поверхностный слой грунта. Стенки шурфа укрепляются щитами из досок. Далее над местом работ монтируется вышка.
  2. Когда осуществляется ручное или пневмоударное бурение скважин, обязательно надо контролировать ровность забоя. Его искривление вызовет затруднение установки обсадной колонны или ее монтаж станет вовсе невозможным.

Обратите внимание!
Чем бурильный снаряд длиннее, тем проще сохранять ровность ствола скважины.
Поэтому его оптимальная длина должна составлять примерно два метра.

  1. Трос, применяемый при описываемом методе бурения скважины. должен иметь большой запас прочности. Он должен выдерживать массу бурильного снаряда и ударной штанги. Кроме этого, трос должен держать сильные нагрузки на разрыв при поднятии стакана или долота, забитого в породу.
  2. Помимо всего прочего, при ударном способе буровых работ возникает вероятность того, что снаряд заклинит в забое, в итоге попадания твердого грунта меж ним и стенкой обсадной колонны. Исходя из этого, сечение троса должен составлять не меньше 1 сантиметра.

Вывод

При использовании ударно-канатного типа бурильных работ нет необходимости применять сложное и дорогое оборудование, а также специальную технику. С работой при желании сможет справиться любой владелец участка, имеющий умелые руки, вместе с одним-двумя помощниками. Посмотрите в этой статье, в нем вы найдете еще много полезного по данной теме.

20.03.2011 05:05

Скважина — удобное и практичное решение для обеспечения водой обитателей частных застроек в городах или селах, а так же, несомненно, дачников. Ведь многие сталкиваются с проблемой отсутствия воды на участке. Каждый решает ее по своему, отталкиваясь от своих возможностей и предпочтений. Можно прибегнуть к совсем недешевым общеизвестным вариантам, например, подведение центрального водопровода или бурение скважины при помощи буровой установки.

Если Вы не готовы потратить кругленькую сумму на снабжение водой, то , как вариант, для Вас — колодец или скважина своими руками. Скважина в частном доме — это очень приемлемый вариант решения проблемы обеспечения водой. А в случае, если этому еще способствует ряд особенностей Вашего участка, например, не слишком глубокое залегание грунтовых вод, это еще и самый экономичный способ. Есть два варианта для сооружения скважины: скважина вручную с ручным насосом или с электрическим. Давайте подробно остановимся на том, как пробурить скважину своими руками.

Вам понадобятся следующие материалы:

1. Трубы оцинкованные диаметром 25мм или 50 мм в количестве около 15м.Лучше использовать дюймовые трубы, в противном случае, в трубу нужно вставлять еще одну меньшего диаметра 20мм, иначе столбу воды будет не подняться выше 10 метров. Торцы труб изнутри обязательно должны быть с резьбой.

2. Насос для скважины ручной, желательно, что бы он был оцинкован

3. Электронасос, в случае, если Вы хотите подстраховать себя от высоких физических нагрузок в случае частого забора воды в большом количестве.

4. Конус железный диаметром на 10 мм больше диаметра трубы, имеются в виду наружние диаметры.

5. Фланец (пластина или диск)

6. Веревка длиной около 15 метров

Далее, мы выбираем место участка, на котором мы будем бурить скважину, и готовим территорию. Переходим к забиванию труб. Делается это постепенно, трубы забиваются частями длиной по 2 либо 3 метра, соединяя друг с другом с помощью муфт и резьбы. Трубы вставляют в первый участок и осуществляется заваривание конуса с помощью своего хвостовика. От конуса (от окончания трубы) сверлятся отверстия для забора воды на длине в 500-600мм, их диаметр должен быть порядка 6мм. В участок трубы выше конуса помещается веревка, другой конец которой продевают поочередно, по мере забивания, в каждый участок трубы. После завершения монтажа скважины веревка вынимается, что бы труба была свободна.

Для забивания трубы подойдет любое приспособление(груз), в котором есть отверстия для насадки трубы и ручки. Упором может выступать стальная пластина либо диск с отверстием в виде конуса, лишь бы диаметр превышал диаметр трубы на 5мм. Для упора точатся конусы, надеваемые снизу. Устанавливается упор, а сверху — груз. Во время удара происходит заклинивание упора на трубе.

Когда забивка доходит до уровня земли, конусы нужно выбить и переставить выше.

Ручной насос для воды должен быть прост в эксплуатации, а его конструкция не должна отличаться излишней сложностью. Порой необходимо менять резиновый клапан на поршне. Как Вы себе , наверное, и представляете, насос представляет из себя трубу с размерами 100*105*110мм, с приваренными сливом, опорой для ручки и фланцем(верхним). Поверхность внутри этой трубы выше фланца ,желательно, должна быть отшлифована на длину около 400мм, или, по крайней мере, зачищена от сварного шва.

После того, как Вы забили трубу и установили опорный фланец с хвостиком (нижний), было бы предпочтительней закрепить конструкцию, сделав основание из бетона или дерева. Так как бывают случае, что эксплуатируя скважину, приходиться

прибегать к замене трубы или муфты, или к ремонтным работам другого характера, рациональнее будет выполнить основание из просмоленных брусьев или половинок шпал. Такое основание убирается с трубы легче.

После того, как конструкция скважины готова, через нее нужно прокачать воду, смешанную с песком, пока полость не заполниться водой. Затем, когда появляется чистая вода, подключается электронасос, в случае наличия такового. Вот ,в принципе, и все скважина на участке готова, и сделана скважина своими руками без применения бура.

Несколько полезных рекомендаций для скважины своими руками:

  • Лучшее время для сооружения скважины — осень;
  • В случае если характеристики Вашего участка, а точнее глубина, на которой находится водоносный слой, Вам не известны, забивая трубу, каждые 4 метра наливайте в нее воду. Если Вы еще не добрались до водоносного слоя, то налитая вода будет стоять и накапливаться в трубе.

КомпанияАСК Эгида желает всем кто интересуется решением вопросов: колодец или скважина и скважина вручную, найти полезную информацию в нашей статье Скважина своими руками. Если, помимо вопроса обеспечения участка водой, Вас интересует строительство деревянных домов, проектирование деревянных домов, готовые проекты деревянных домов, устройство фундаментов, ландшафтный дизайн участков, отделка в деревянных домах, лестницы деревянные изготовление, установка заборов, то все это и многое другое Вы можете найти на нашем сайте www.ask-egida.ru, а так же ознакомиться с регулярно обновляемой информацией новостного блока сайта.

Для создания скважин на участке существует три основных способа бурения. Каждый вариант имеет свои преимущества, недостатки и требует специальных условий для применения.

Кроме того, способы отличаются по виду используемого оборудования, стоимости и времени. Ударно канатный способ бурения скважин своими руками считается трудоемким, но самым качественным методом создания конструкции для водоснабжения.

Преимущества и недостатки ударно канатной технологии

Ударно канатная технология постепенно теряет свою популярность и вытесняется более современными способами создания скважин, но все еще остается востребованной среди владельцев участков.

Основными преимуществами этого способа является:

  • отсутствие потребности использовать специальную тяжелую технику;
  • есть возможность проводить ударно канатное бурение скважин своими руками;
  • оборудование имеет небольшие размеры и легко монтируется на участке;
  • большой эксплуатационный период готовой скважины;
  • работы проводятся без использования раствора, что позволяет безошибочно добраться до водоносного слоя;
  • способ хорошо подходит почти для всех видов пород;
  • во время работы не засоряется водосток.

Кроме того, считается, что ударно-канатное бурение является выгодным при создании скважины в холодное время года.

Кроме явных преимуществ, существуют и недостатки:

  • трудоемкость процесса;
  • высокая стоимость;
  • невозможность бурить глубокую скважину в сыпучей породе.

Как самостоятельно сделать скважину ударно канатным способом?

Перед началом строительных работ необходимо определить место бурения скважины и по возможности глубину водоносного слоя. Технология ударно канатного бурение скважин достаточно простая, но трудоемкая.

Так выглядит один из вариантов буровой установки

Для работ понадобятся такие инструменты: каркас в виде треноги, лебедка, трос, штанга, забивной стакан. Суть процесса заключается в разбивании породы с помощью забивного стакана, который падает с определенной высоты на землю.

Каркас для подвеса забивного стакана также можно смонтировать самостоятельно с помощью стальных труб или деревянных бревен. Стакан делается из стальной трубы, которая имеет скошенный конец в виде наконечника.

С другой стороны предмета размещена наковальня, по которой ударяется штанга.

Стакан поднимается и опускается с помощью троса. Вес снаряда зависит от твердости грунта: чем мягче порода, тем меньше вес. Это касается и частоты ударов.

Для твердой породы нормальная частота — 40 ударов в минуту, а для мягкой — около 60 ударов в минуту.

Удобно и эффективно использовать стакан длиной около 2 метров.

Лебедка помогает опускать и поднимать снаряд. Разбитая порода попадает в полость трубы и поднимается наружу. Стакан очищается и с помощью штанги опять забуривается в грунт.

При возникновении валуна на пути бурения его лучше разбивать утяжеленным снарядом с долотом с высоты более 1 метра. Долот направлен на работу с твёрдыми породами. Для опускания тяжелого снаряда важна прочность троса. Лучше выбрать стальной трос с диаметром более 1 см.

Процесс бурения продолжается до появления водоносного слоя. Во время работы отсутствует необходимость использовать раствор, как в роторном способе (подробнее о нем здесь — http://kvarremontnik.ru/rotornoe-burenie-skvazhin-podrobno-o-tekhnologii/).

Эффективность бурение скважин на воду ударно канатным способом достигается благодаря правильному соотношению веса снаряда, частоты ударов и высоты каркаса.

Если скважина бурится на сыпучих грунтах, тогда используют желонку, которую можно сделать самостоятельно.

Снаряд представляет собой трубу, на конце которой размещен специальный клапан. Когда желонка опускается в грунт, клапан открывается, а при подъёме опускается, захватывая часть грунта. Количество ударов с желонкой в минуту должно составлять не более 35.

Техника обустройства вырытой скважины

В вырытой скважине делается дополнительная обсадка, которая может состоять из нескольких труб или из одной сплошной. Несколько деталей лучше соединить между собой скобами. Для лучшей герметичности швы закрывают нержавеющими полосками. Применяется это для защиты стенок от обсыпания, поверхностных вод и возможных загрязнений. Нижняя труба должна иметь мелкую сеточку, которая служит фильтром. Поверхностная часть скважины закрывается кессоном, который защищает конструкцию от загрязнений.

Затем емкость очищают от загрязненной воды с помощью желонки. При установке следует обратить внимание на вертикальность скважины. Любые неровности станут причиной остановки строительных работ.

Для выкачки воды со скважины используется погружной или поверхностный насос. Все зависит от глубины залежей воды и потребностей владельца.

Кроме того, устанавливается насосную станцию для контроля работы насоса.

Детально процесс бурения скважин ударно канатным способом показан на видео ролике ниже.

Обязательно рекомендуем его посмотреть, чтобы учесть все нюансы при выполнении работ.

Надеемся, что статья была вам полезна. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях.

Обустройство автономного водоснабжения – один из важнейших вопросов на повестке дня владельцев земельных участков. Зачастую подключиться к централизованному водопроводу невозможно ввиду его отсутствия, поэтому приходится изыскивать другие способы. Самый малозатратный, но тем не менее очень эффективный вариант – абиссинский колодец, своими руками обустроить такую систему не так уж и сложно.

Так выглядит не подключенный к насосу абиссинский колодец

Где можно сделать абиссинский колодец

Главное отличие абиссинского колодца от других систем – небольшая глубина. Изначально это была неглубокая скважина, оснащенная ручным насосом, качавшая воду из водоносного песчаного слоя. Современный вариант оснащается автоматическим оборудованием, а в остальном разница практически отсутствует. Геологические условия, необходимые для обустройства системы, также не изменились. Абиссинский колодец может быть обустроен только там, где верхний водоносный слой проходит не глубже 8 м от поверхности почвы.

Связано это с тем, что поверхностный насос просто не сможет поднять по трубе малого диаметра воду с больших глубин. В случае если водонос залегает немного глубже, можно попытаться обустроить абиссинский колодец, но придется заглубить насос. При этом водоносный слой должен представлять собой смесь песка или щебеня, допускается и один среднезернистый песок. Это принципиально, поскольку такой грунт не представляет большого препятствия для воды, и ее легко можно откачивать.

Интерес также представляют слои, расположенные выше водоноса. Поскольку бурение абиссинского колодца обычно проводится без привлечения спецтехники, важно знать их проходимость. Нужно понимать, что «ручные» приспособления для бурения не смогут пробить твердые каменистые слои или отложения из гальки и валунов. В этом случае, скорее всего, придется вызывать специалистов.

Схема бурения абиссинского колодца

Как подготовить необходимое оборудование

Чтобы сделать абиссинский колодец своими руками, нужно сначала подготовить все необходимое. Начнем с труб. Можно использовать пластиковые или металлические детали диаметром дюйм либо полтора. Нарезаем их отрезками длиной 1 или 2 м. По мере погружения элементов системы в скважину будем наращивать их до необходимой длины при помощи резьбовых соединений. Важно обеспечить полную герметичность соединений, поэтому приготовим материалы для их уплотнения. Это может быть силикон, сантехнический лен, масляная краска и т.п.

Помимо этого, используем специальные муфты. Важно обеспечить максимальную надежность соединений, иначе целостность конструкции будет под угрозой. Нижний край трубы должен быть оборудован так называемой фильтр-иглой, которая выполняет сразу несколько функций:

  • облегчает проникновение инструмента в грунт;
  • предотвращает заиливание трубы;
  • очищает подающуюся наверх воду.

Деталь достаточно легко изготовить самостоятельно. Лучше использовать тот же материал, из которого выполнена основная труба. Таким образом удастся предотвратить электрохимическую коррозию.

Так выглядит металлическая фильтр-игла на разных этапах изготовления

Металлический наконечник

Подготовив материал, приступаем к работе:

  1. Берем отрезок оцинкованной металлической трубы и сверлим на его конце отверстия диаметром 5-8 мм. Располагаем их в шахматном порядке.
  2. Изготавливаем фильтр. Это может быть сетка из нержавейки, которую мы припаиваем поверх перфорированного участка трубы, или же навитая там же проволока. Последнюю тоже нужно припаять. Специалисты рекомендуют в качестве припоя использовать только олово, другие металлы могут снизить качество воды.
  3. Изготавливаем металлический копьевидный наконечник, диаметр которого делаем больше, чем размер основной трубы. Привариваем его к фильтру.

Фильтр-игла из ПВХ

Деталь изготавливается почти аналогично металлическому элементу, но с некоторыми нюансами:

  1. Перфорируем трубу. Делаем на ее поверхности при помощи ножовки по металлу небольшие щели.
  2. Сетку-фильтр вставляем внутрь детали и закрепляем ее методом вплавления.
  3. Закрепляем копьевидный наконечник.

Острый наконечник раздвигает почву, обеспечивая проход трубы

Технология обустройства абиссинского колодца

Прежде чем приступить к бурению, стоит ознакомиться с инструкцией, как самому сделать абиссинский колодец. Работы выполняем поэтапно:

  1. Определяем место для колодца, размечаем его.
  2. Копаем яму, объем которой составит около 1 кубометра.
  3. Проходимся садовым буром по верхнему слою почвы и вынимаем при этом часть почвы.
  4. Устанавливаем трубу в центре ямы и начинаем бурение. По мере углубления детали навинчиваем на нее дополнительные отрезки. Постепенно подсыпаем к трубе грунт и хорошо трамбуем его.
  5. Достигнув водоноса, промываем фильтр водой под давлением.
  6. Устанавливаем временный ручной насос и откачиваем с его помощью мутную воду.
  7. Площадку вокруг колодца бетонируем, чтобы загрязнения или стоки не проникли внутрь.
  8. Монтируем насосную станцию.

При самостоятельном обустройстве абиссинского колодца может применяться не только бурение, но и забивание трубы. Этот вариант предполагает использование так называемой забивной бабы, которая вбивает конструкцию в землю. В процессе забивания в трубу постоянно подливается вода.

Несмотря на простоту, способ применяется нечасто, поскольку, попав на камень, фильтр-игла будет неисправимо повреждена. Кроме того, есть вероятность уйти мимо водоносного слоя.

Видео: забивание скважины

Абиссинский колодец – практичный и малозатратный способ обеспечения своего участка чистой водой. Многие застройщики самостоятельно устанавливают такие системы. Однако не стоит думать, что обустройство абиссинского колодца – простое мероприятие. Существуют нюансы, с которыми знакомы только профессионалы. Если нет опыта подобных работ, лучше сразу же обратиться к ним за помощью.

Известная с давних времен абиссинская скважина пользуется популярностью и в наши дни. Подкупает она компактностью, доступной ценой, быстротой и простотой монтажа. И хоть она не предназначена для полного водоснабжения крупных объектов, но с подачей воды для дачи или небольшого дома справится без труда.

Делается она с помощью трубы диаметром 2-3 дюйма, нижней части которой придают форму иглы и впоследствии обматывают фильтром грубой очистки (специальная мелкоячеистая сетка). Скважину под эту трубу можно предварительно сделать буром. Некоторые предпочитают делать скважину забивным методом, но в этом случае есть риск повредить трубу, если на ее пути попадется крупный камень. Также стоит учитывать, что воды на приемлемой глубине не окажется. В этом случае достать глубоко забитую трубу будет практически нереально.

Глубина абиссинской скважины

Чаще всего глубина не превышает 10-15 метров. Но иногда достигает и 40-50 м, правда бывает это крайне редко, ведь зеркало воды должно находиться не более чем на 8 метрах.

Теория допускает нахождение зеркала на 10 метрах, но на практике с десяти метров достать воду практически не возможно. Все потому, что поверхностные насосы рассчитаны на добычу воды с глубины менее 10 метров, в то время как ручным помповым насосом можно выкачивать воду с 6-7 метров. А погруженные насосы не применяют из-за малого диаметра отверстия.

Водоносный слой абиссинского колодца

То, на какую глубину делать абиссинскую скважину, зависит от почвы и глубины залегания водоносного слоя. Все это можно выяснить с помощью геологоразведки, но к ее услугам прибегают редко из-за высокой стоимости. Чаще всего расположение и предполагаемую глубину абиссинской скважиныопределяют самостоятельно.

Максимальная глубина абиссинской скважины зависит еще и от того, на какой водоносный слой ее ставить. Желательно это делать на второй, из-за того, что в первом водоносе качество воды не всегда приемлемое. Да и дебет воды на втором слое обычно больше.

Но это не всегда возможно из-за состава почвы и глубины залегания второго водоносного слоя. Если вы все-таки решили добраться до второго, то переживать о глубине зеркала воды не стоит, так как вода в трубе будет находиться на уровне первого водоносного слоя.

Как определить водоносный слой?

Можно конечно подключить насос и попробовать покачать (вода должна идти свободно), но это не очень удобно. Проще проверить наличие водоноса поглощением — просто налить воду в трубу. Если фильтр достиг водоноса, то вода будет уходить, а если нет, то вода пойдет через верх.

Водоносные слои грунта

При достижении водоноса, скважину обычно пробуривают еще на 30-40 см. После этого промывают с помощью насоса. Это делается для того, чтобы очистить фильтр от песка и налипшей в процессе бурения глины.

Дополнительная информация в этом видео.

Как провести устройство абиссинского колодца?

Устройство абиссинского колодца скважинного типа проходит в три этапа:

  1. Выбор локации. Определить подходящее место для источника просто: нужно обратить внимание на расположение соседних скважин и растительность на собственном участке. Чем зеленее листья на деревьях и кустарниках, тем ближе залегают грунтовые воды – на глубине от 15 до 30 метров.
  2. Разведочное бурение. Оно проводится после того, как вы выбрали локацию и подготовили необходимое оборудование:

    Для устройства абиссинского колодца можно использовать только один из перечисленных инструментов.

    При помощи кувалды вы быстро установите магистральную трубу и насос, при условии, что вгонять в грунт оборудование вы будете точными и сильными ударами, иначе можно вывести из строя не только оборудование, но и трубу. Такой же принцип действует и в обращении с бабкой. Другое дело – штанга. С ее помощью вы вгоните в грунт фильтр-иглу на глубину 15-30 метров в сжатые сроки с минимальным риском повредить целостность комплекта, в которой входит магистральная труба, фильтр и приемный фильтр.

  3. Монтаж насоса и проведение первичной прокачки. Только после данного этапа можно пользоваться источником. Также в конце работ проводится проверка фильтра. Важно узнать, правильно ли он установлен: для этого в источник вливают 5-10 литров воды и наблюдают, как быстро она поглощается. Чем быстрее уходит вода, тем лучше. Если вода остается на прежнем уровне, нужно скорректировать положение фильтра. Этот этап работ лучше доверить квалифицированным мастерам.

Все три этапа устройства абиссинской скважины на даче в Москве или в пригороде вы можете провести как самостоятельно, так и доверить эту процедуру профессионалам компании «Востокбур». Во втором случае вы сэкономите силы и время. Мастера компании проведут весь цикл работ в течение 5-10 часов и предоставят гарантию качества сроком на 5 лет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *